装裱字画过程中的40个窍门
个人日记
5.凡画心过大如五尺以上，托好后提离案台勿急，急则双手执的纸角易断，应静待十余分钟并用宣纸吸去水分。
6.裱画 用纸用料应选用高挡宣纸及用料，做工精良，因薄利而扬名。日久自会名利双收。
10.裁方用的垫板，昔日老师傅选用细小木纹的银杏木、扬椴木，以木纹竖直、密细且干燥无疤痕为最佳。只是好物一时难求，再讲就算寻找到银杏木、扬椴木在使用过程中一定要保持板面的平整，刀痕不可过多，稍有凹陷应立即进行修整。否则就会使裁切的材料出现不规则的毛口。有鉴于以上的问题，本人建议改用5mm厚的玻璃用作垫扳，缺点是易打烂，伤刀刃。优点是易找到，每个地方都有玻璃店，可找一些玻璃的余料，宽度在15cm左右，长度在1米至2米，就算购买也是几元一件，物美价廉，不用担心刀痕过多有凹陷，尤其用在裁割湿了的宣纸或绫料时特好用（怎样裁湿的宣纸或绫料以后开帖讲述）。对于它的缺点伤刀的问题也可解决，改用小号美工刀，刃口不锋利就折断它，刀片也不贵。
11. 衬绫扫衬绫宣纸时最好一次过把宣纸压扫在绫上，切记勿揭起一段宣纸又扫下，有问题时换一张宣纸，在备宣纸时应多备几张，并裁割方正宣纸，去掉宣纸红刀头印。
12.开榫口的刀切勿锋利，以刀刃大力割手而不入肉为准，兔得常用止血贴包手指。
13.隔浆糊条又名:隔护、隔糊。昔用高丽纸经双层粘贴后，刷上桐油或清漆，置乾后用。时下多用塑料布、赛璐璐片替代效果好是好，但都要专门寻找，特别是赛璐璐片，还要求亲朋好友在医院工作者帮忙索取，又要用后必须擦净浆糊，好好存放，烦而不便。
本人建议使用双层宣纸的隔浆糊条，方便，身边常有单层的宣纸余料托合即可，或因复背用料有余者存留着用之，近乎废物利用，免求亲朋好友寻赛璐璐片了。
至于恐怕稠浆糊含水而放在双层宣纸条上透水气，这也不用担心，如果稠浆糊过稀含水多可以先放在另一张双层宣纸上，过一段时间就会浑发些水分，才抹在浆糊条上，最为好的是用完即弃，免保管。
本人在某论坛发的一帖子内有正在使用直尺1米的图片，有位网友言道落后了，呵呵，但他并无看到我还有数把近2米的直尺，更有一把2.6米的近百年旧酸枝直尺。只是常用的直尺多是1米及1.2米或0.5米的直尺，初学裱画者有此三种规格足够了，尺越长越不便利。
15.一些朋友常常问我:用什么办法开始揭裱古旧画，第一次揭旧画担心不担心揭坏了。
我回答他们:揭旧画就如同学生期末考试，压力是有的，学生平日做好了作业，考试也易得A呵。装裱也一样，平日的裱件认真去裱，闲时多试揭新托的宣纸，当有旧裱件交来装裱时就不会慌张到不致于如何下手了。
17.裁方画心或开料时，裁刀与玻璃垫板的角度在3°为佳，而裁刀与直尺的角度也是3°为妙。
18. 浆水由头浆稠的状态稀释为可托心的稀浆水，可用白色的口罩沙布折开用来过滤稀浆水，以过滤三至五次为上。
19.托绫时因绫过长，单人把绫上壁不便，可折叠，但复背好的裱件万万不可用此法。因其过厚，叠后就算重新扫平也是会有暗痕。
20.裱画的案台大小和高低：裱画案台的大小要因地而制，地方大可做大裱画案台，小地方做小裱画案台，高度是以到裱画者的肚眼再高8cm为高度，因人有高矮，过高过矮的案台都不好用。
21.裱画案台的使用和裱画案台的颜色：裱画案台的颜色传统以朱红色、朱砂色、紫红色、大红色、以红色为基调，老裱画师们认为红色对字画的重揭和修复有一定的帮助，这想法是有一点道理，但本人认为有必要改良。
昔日的漆油颜色较少，生活中多选用红色，中国人以红色为喜庆吉祥之色，作为一门学问及生意的裱画行业选用了红色甚为方便，红色裱画案台自然而然地流传下来。
本人在此请各位想想并实践一下：将一件有内容的宣纸作品放在红色的台面上，然后喷水湿透；另将一件有文字的宣纸作品放在白色的台面上，也喷水湿透，看看那一件作品的内容清楚，白色台面上的宣纸作品比红色台面上的宣纸作品要清楚得多。书画家们的作品也是以白色的宣纸为多。宣纸之名称约定俗成地指是白色宣纸，染上其它颜色的宣纸称之为色宣纸。当画家在宣纸上书写染色完成一件作品后，装裱者的作用就是要让画家的作品完美无缺地完成装裱的全过程，如果作品放在红色裱台扫浆水而走墨走色而毫不觉察，或是发现问题迟缓，那是就非常大的问题了。
但作品放在白色裱台扫浆水而走墨走色有一丝一毫时就可即时察觉。那为何一直以来裱画师都不去改变颜色，这是昔日没有白色的颜料漆油。白色的颜料漆油于清末民国年间以洋漆为名传入中国，当时的裱画师并未使用来做案台面的防水漆油。经本人十多年的使用，感觉并不差于红色的裱画台面，尤其对跑墨的作品和跑色的作品只要是一丁点的跑墨和跑色即可发现，在此推广给各位。使用与否各自考量。
22.壁板作用：壁板是用来贴上裱件让其干澡，既有纸壁板和木壁板，因地域不一同而有所不同，不论用料为何物，能让裱件干透而不出问题者即可用之。未必以是否标准的裱画室设备而耿耿于怀，但如果出现问题就要想办法解决，或是在原有的基础上改良，或改用其他材料制作，总言言之，首先是保证裱件的安全和完美，其次才是工作的便利。
中国的书法的跑墨现象，让裱画师很头痛，怎样才可以防止跑墨（浑墨）呢。这要先分析研究墨的结构，现代的墨汁以桐油烟、另加麻油，猪油，广东胶，麝香，梅片，冰片，珍珠等制成，保存期长。
跑墨的作品有很明显的迹象：其一：手摸就手黑。其二：有墨渣。其三：跑墨字体有放射状的现象。其四：有异臭味。都会在湿托中浑墨。
①使用干托的方法：配好字心托底的宣纸，用稀浆水洗纸，用小木杆挑起，垫上吸水宣纸吸去部份水份，再用小木杆挑起，用棕扫压扫在字心背后，压扫的力度要轻中有力，棕扫不离托纸，左手挑宣纸的木杆要低，低到接近作品，要求在扫的过程中隔着托底纸细心观察字心有否重叠起皱褶。压扫完成后就可反转观察一下有无问题，然后上壁，上壁的时侯只可以扫废边，不允许棕扫在字心里面扫过，用吹风筒热风在字的位置吹过，见白就行了。让字的水份比空白的宣纸的地方要干些，浑墨的机会就少多了，这样就可以放心。
②有时候会不留意地湿托字心，到发现有跑墨时候巳经晚了，这时就要尽快地完成托底全过程，字心向外上壁板，用吸水宣纸在浑墨的地方吸去墨迹四周的水份，同时也吸去浑墨的痕迹，一次不行，多吸几次，直到满意为止，可以有百分之了八十的机会不仔细看是看不出来有浑墨发生过。
③另有一些办法是：在托底前用吹风筒热风吹一次有字迹的地方，让墨迹更加稳定。也可以在太阳下晒它半小时。也有一些人用蒸笼如蒸面包那样蒸蒸它。最笨的方法也就是用矾水把宣纸矾了它，让它变成熟纸。作品笔划大的字不妨垫上宣纸再排扫浆水，这样可使墨的微粒难以在宣纸与台面之间流动，这样也会减少浑墨的机会。
25.立轴的地轴的长度是裱件宽再加0.2cm，另加3cm作榫头，每边榫头长1.5cm，榫头的锯口勿太深，例: 榫头凸出部分是1.5cm直径，地轴是直径3.5cm，按计算要锯1cm的深度，但有时用锯用力时不一定会全轴的绕锯深度都会统一在1cm的深度，如果超过了1cm，榫头凸出部分连接轴体的位置就会少于1.5cm，这样就会有可能出现日后的断轴头现象，也就是我们在展览中较常看到的断轴头现象的原因。
我通常是绕锯深0.8cm，再用开榫头刀去掉部分木块，榫头凸出部分直径约1.8cm时用木工锉锉去多余的部分，使榫头凸出部分刚好在1.5cm直径。
26.对于对联的地轴的裁割，勿成平面状，应成弧形，两边轴心凸出2mm，使藏家收卷后竖在桌面转卷时不致于伤及裱件的边。
27.以条幅计:一层绫，三层安徽绵料单宣纸它们没粘前共厚是0.33mm，若只量三层安徽绵料单宣纸它的厚度也是0.33mm，若把绫及三层安徽绵料单宣纸用浆水粘合在一起，乾后的厚度依然是0.33mm，这就是讲:浆糊是无厚度，绫是薄到可以忽略不计。转边处少于0.5mm忽略不计。
当用川蜡打磨上川蜡，然后用砑石磨滑背部，在相同的位置卡量厚度变为0.21mm。
28.揭画时有些是要在正面垫上一层矾宣纸，用以替代水油纸而用的，矾宣纸的好处是它可以在工作揭裱的前段不受水，便于移动字心，在后段因为泡水长久的原因就会透水，在上壁后，矾宣纸显露在前面了，只要在矾宣纸上洒喷上水，一扒就离开画心，方便极了。
扇面的分拆，需用一把薄可透光的牛角起子来拆来两边的扇料，操作方法如下:从右边最边第二条扇骨入口处插入牛角起子，先把靠右处统划开，力度轻而渐渐移动，直至扇顶的蓝绢条处，退出牛角起子，用美工刀分割开蓝绢。
又再用牛角起子插入笫三条扇骨入口处重复以上动作。直至全扇分开。
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