红烧河豚忆江阴个人日记

红烧河豚忆江阴

个人日记

“春州生荻芽，春岸飞杨花。河豚当是时，贵不数鱼虾…”，这是宋代诗人梅尧臣在范仲淹的家宴上向同僚们描绘河豚时即兴做的诗。他也因此得了“梅河豚”的雅号。

鲥鱼、刀鱼、河豚被称为“长江三鲜”。它们除了肉质鲜美还有一个共同的特点，都为洄游鱼类，繁殖在长江，生活在大海。江阴地处江尾海头，是河豚鱼繁衍生息的地方。初春，河豚从东海返回长江，在江阴段产卵，清明后返回大海。幼鱼在江河湖泊里生活，翌年开春游入大海。

河豚鱼肉质细腻鲜美，是不可多得的珍馐美馔。

长江下游吃河豚鱼已有几千年的历史。春秋战国时吴王夫差就把河豚同美女西施相比，把洁白丰腴，入口香浓的河豚精巢誉为“西施乳”。

河豚有剧毒。千百年来不知有多少人因享用美食而丧命。用生命去追求美味可歌可泣！更为后人平添几分对珍馐的垂涎。

“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”苏东坡这首题画诗更是流芳百世，脍炙人口。相传苏东坡居住常州时非常喜欢吃河豚，并在品味河豚时发出过“值得一死”的感慨！

清明前后正是吃刀鱼、河豚的时节，来江阴品味河豚的人也纷沓而至。而鲥鱼则要到端午以后了。

民间素有“冒死吃河豚”的说法，而江阴历来被誉为“冒死吃河豚的故乡。”历来不乏烹制河豚的高手。所以在江阴品味河豚无需上高档酒楼，经营本帮菜的馆子都可以吃到美味可口的河豚。红烧河豚是江阴民间传统的吃法，也是享誉四海的江阴美食。

红烧河豚的关键在熬肝。河豚肝有剧毒，然而越毒越美味。厨师通过对火候的把握，将河豚肝中的毒素散尽，使美味溢出。熬的不够，毒素拔不净。熬过了，美味尽失。因此有人把河豚肝喻为“一半是天使，一半是魔鬼”。

红烧河豚色泽红润，酱香浓郁，咸甜可口。淮扬风味尽显其中。

打小喜欢吃鱼，但又不善吃鱼。尤其不会吐刺，这辈子被鱼刺卡过无数次。鲥鱼、刀鱼肉质细嫩，但浑身是细小的毛刺，吃起来颇为费劲。曾经羡慕老广吃凤爪、啖鱼头的的那份潇洒。凤爪从嘴的一边进去，嘴巴在不停的嘬动下，顷刻之间骨肉分离，细小的骨节便干干净净的从嘴的另一侧嘴角漱了出来。整个过程犹如风卷残云。而我就是手嘴并用，还是一塌糊涂狼狈不堪。

江阴人吃刀鱼、鲥鱼就像江南水乡一般灵秀。轻轻的挑起一块鱼肉，慢慢的放入嘴中，清抿嘴唇，在一抿一咂间便将细细的鱼刺漱了出来，声色不漏的就把鱼的鲜美尽情融入胸怀。

可我费尽九牛二虎之力，一条刀鱼最多能享用一半，其余都和鱼刺一起吐了出去，不仅暴殄天珍，还搞得自己两腮阵阵发酸。

倒是河豚最对我的劲。全身无刺。经过精心烧制，鱼皮清香适口，鱼肉细嫩鲜美，更有那洁白的西施乳，软腻滑嫩，腴香味醇，入口无需咀嚼，顷刻之间便在口中融化，带着香醇轻缓的滑喉而入。

不知不觉间 一条红烧河豚，半斤双沟纯酿，两碗河豚汁拌饭，就进了肚，此时不仅唇颊留香，更让人回肠荡气。

今天，野生的“长江三鲜”因为人类的缘故，已经消逝不在。而人工饲养的“长江三鲜”却在浩浩扬子悄然涌现。也许这就是时代的变迁。如今只有那些曾经品味过野生“长江三鲜”，今天依然享用人工饲养“长江三鲜”的人，才会发出今不如昔的叹息。

红烧河豚让我回味------江阴我还会再来！

江阴——徐霞客的故乡

春江水暖

河豚

红烧河豚

清蒸刀鱼

文章评论

々海纳百川々

生动形象的文字，把河豚的鲜香美味描述的淋漓尽致，看的我垂涎三尺了[em]e124[/em][em]e124[/em][em]e124[/em]

老柑子

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老柑子