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服装真比例的来源　　白嘉良

真比例吧

　　什么是真比例呢？简单地说：y = ax格式的数学模型就是真比例。把真比例模型用于服装结构制图和结构设计以及制板、推板和人群划分，就是真比例技术。过去我们习惯使用的数学模型是什么样的呢，大体应该是y = ax+b 格式的。那么，究竟是为什么要提出y = ax格式呢？真是说来话长……

　　请看这样一个生物学故事：
　　A教授曾经告诉他的学子：四脚蛇是褐色的。
　　B教授却告诉他的学子：四脚蛇是棕色的。
　　C教授则对学子说：四脚蛇是绿色的。
　　有一天，三帮学子见了面，就四脚蛇的颜色问题展开了争论，简直不可开交。那么，到底A、B、C三位教授谁说的对呢？
　　为了最终核实，学子们打算让实践来说话，A、B、C三位教授的学子分别去了田野、沙漠、草原。学子们分别证实了各自教授所讲的颜色。
　　于是争论的结果产生了：大家认为有三种四脚蛇，分别为褐色、棕色和绿色。
　　事实上呢，当地只有一种四脚蛇，是变色的！——随环境色的变化而变化！
　　三位教授当初都没有讲错，因为他们也是从实践中总结出来的。不过思维方式的局限性，妨碍了他们对真知的把握。他们学子的实践也没有突破旧的思维模式，所以得出了可笑的结论。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　服装行业技术领域内各家各派的争论，同上述例子十分类似。
　　我们知道，服装设计包括服装美术设计、服装结构设计、服装工艺设计。三者紧密结合，缺一不可。服装结构设计位于中间地位，起到承上启下的作用。一方面，它将美术设计提供的效果图转化为服装的平面结构，进行内部、外部的结构设计，分隔成独立的衣片，各部位之间的配合关系，内部的分割线，颡道、折裥等细部处理，同时修改款式图中不合理的部分。另一方面，为工艺设计提供结构合理、规格齐全的工艺样板，工艺流程图表，为制定工艺标准提供可行的依据。可见服装结构设计是非常重要的服装技术工作。
　　从总体上说，服装结构设计方法有两种，即立体设计和平面设计。立体设计（又被称做立体裁剪）对经验的依赖比较强，同时也受人台和设备条件的限制，因此不能作为一项普及的服装技术。平面设计则包括传统比例法、原型法以及近年来流行的真比例技术。传统比例法是指以人体实际测的尺寸为依据，加以一定的松量，按照朴素的分数比例制图公式，进行制图的方法。这是我国传统的结构设计方法，融合了一定的经验因素，不可避免地具有一定的误差，但在真比例技术诞生以前，它是最简便易学，便于初学者掌握的方法。原型法是指以人体主要控制部位的净体规格为依据，绘制出原型小样，再结合具体个人、服装款式的特点，在原型上进行加放、展开、分割、移位变形等处理手段，使之形成结构制图或服装生产用纸样。原型法分为文化式、比例式、登丽美式。该法变化灵活，科学性较强，处理手段多样，应用范围较广。但是，原型技术依然没有摆脱经验主宰的状况，依旧没有解决衣片容易变形的问题。
　　九十年代以来，各高等院校相继开设了服装设计这一专门学科，迄今已得到很大的发展。但我们在服装工艺技术基础理论方面，还需要真正实现突破，许多技术问题的处理，一味沿袭着传统的东西（包括原型的应用）毕竟不符合技术发展的规律。传统的技术门派众多，许多老师傅都认为自己是权威，排斥其他门派。各个门派之间自扫门前雪，老死不相往来的情况，其实比四脚蛇现象还要严重。这导致了院校教学与企业实践永远是“两码事”。
　　其实，在服装的院校教育中，我们重视的不应该是学到了多少专业知识和技能，重要的是一种思维能力的培养，一种学习方法的探索。书本上的知识从它变成文字的那天起就已经是过时的了。我们应该使学生尽可能多地掌握专业上能够举一反三的基本知识和基本常识，当然这只是为他们在将来的工作过程中能够更好地学习和更快地进入角色打下一个坚实的基础。如何将现有的学科理论与实践经验相结合，如何将零散无章的实践经验提炼到理论的高度，正是许多在工厂里做了一辈子的老师傅所达不到的境界，也是学院派应该努力的方向。许多学者试图以比例裁剪技术为突破口，来完善服装工艺技术基础理论。
　　比例裁剪技术是我国服装行业沿袭多年的裁剪方法，它作为服装企业结构制图的方法也已延续多年，并且至今仍是服装业主要裁剪制图手段，已经形成一个庞大的体系。但是，随着服装科技的发展，服装流行的加快，这一传统方法的一些方面已显陈旧，面对丰富多彩的服装款式有时难以驾驭，如何使这一传统的裁剪制图方法吸收外来的新的营养，去粗取精、发扬光大，不仅为现在所用，还要为未来所用，是摆在我们面前的重要课题。
　　也就是在这种行业技术背景之下，诞生了一种全新概念的服装制图、版型设计技术——真比例技术。
　　真比例技术到底是什么性质的技术呢？ 在此我们可以管中窥豹——
　　服装的同样一个部位（例如前胸阔），过去有如下多个传统的数学模型：
　　　　　　前胸阔=（1/6）胸围+1.5厘米--------(1)
　　　　　　前胸阔=（1.5/10）胸围+3厘米-------(2)
　　　　　　前胸阔=（2/10）胸围-2厘米---------(3)
　　　　　　前胸阔=（1/10）胸围+8厘米---------(4)
　　目前上述公式几乎同时并存，形成诸多流派，并且互相排斥。原因就是上述所谓的比例式并非严格意义上的比例式。真比例技术只用“0.18胸围”就取代了上面的诸多公式。而且，根据个体体态的特殊性以及款式变化情况还可以微量调节这个前胸宽。
　　仅仅从这个例子就可以看出：真比例技术是立于系统高度，能够举一反三的技术，这一点，书中有较为详细的介绍。 不仅如此，该技术也具备空前的文化高度。
　　众所周知，文化不光包含艺术，还含概文学、教育和科学。有人说，传统的服装技术是传统文化的一部分，我们应该尊重传统文化。这里，笔者也想从文化的高度来描述本书贯穿始终的这种技术。
目前还保留的中国传统文化也并非没有可取的方面。中国的饮食文化就是一个很好的例子。据了解好多中国人在海外正是靠经营中国餐馆发家致富的。广州的许多中国特色餐馆也有大量外国人光顾，因而生意十分兴隆。可以说中国的饮食品牌享誉全球，如全聚德、狗不理等等。
　　服装行业的品牌可没有这般光景！中国的几大品牌能够做到驰名全国已属不易，目前尚没有能力产生国际品牌！这是为什么呢？
　　中国的服装行业比中国的饮食行业难以搞品牌，其主要原因还在于文化根基的不足。有人说中国的服装文化最有特色的东西只是旗袍，但这种东西只有百余年甚至更短的历史，而且只是服装的本身。服装本身是有时尚性的，这就注定了旗袍难以充当中国服装文化的根基。那么，中国服装文化的根基究竟应该是什么呢？是男左女右？是彬彬有礼？是绫罗绸缎？还是长袍大褂……？也许都是，也许都不是。
　　说出来您一定不相信，但又不能不去品味：中国饮食行业的根基也许就是我们每天、每顿饭都离不开的两根竹棍——筷子！在世界各国的餐具中，中国的筷子一支独秀,别具风采,我国筷子的历史要追溯夏朝，先秦称为“木夹”，秦汉时期以称为“箸”。隋唐时叫“筋”，后逐渐演变为筷子，是颇能表达人们进餐时的动作节奏和愉快心情的。远古的时候，筷子多是就地取材的树或木棍、天然的动物骨角，原始社会末期是乔削后的木或竹筷。夏商出现牙筷、玉筷问世。春秋战国，庄重古朴的铜筷铁筷，汉魏六朝，光亮秀丽的漆筷、精致名贵的银筷和金筷出现。近来，质料各异的筷子名目繁多，有象牙筷、犀角筷、乌木镶金筷和各种玉筷。世界上正在使用筷子的人数为12亿多。
　　纵看中国的饮食文化，其历史可谓渊远流长，要讲其最有特色的东西嘛，也许我们不可以从食品本身来找，什么龙虎斗，什么东坡肘子，什么猪肉炖粉条，什么包子饺子……也许都不能代表中国的饮食文化！不过我们确实可以找出一样东西足以体现中国饮食文化的特色，这就是-----筷子！
　　筷子的确是中国饮食文化的精华！
　　自从中国人从小学会了使筷子，这双小小东西便会使他（她）受用终生！迄今，筷子已经为从古到今上千亿人提供了终生的服务，这足以让我们为它放声歌唱！试问：还有什么工具的使用率比筷子更高呢？自行车、手表、口罩、眼镜……也许都赶不上它！最重要的是，它有中国的特色！
　　许多留学中国的西方人吃食中国的饭菜，不光是在品味中国饭菜的味道，更重要的是接受中国式的就餐方式，而其中心的环节就是使用筷子。外国人不得不放弃惯用的刀叉，操起简单得出奇的两根“木棍”，当他们经过反复的尝试终于成功地夹起一只饺子放进嘴里时，那种对中国饮食文化的理解是刻骨铭心的。这也许就是中国饮食文化的根啊。
　　那么，中国服装文化中的“筷子”又应该是什么呢？
　　中国服装行业的“筷子”还真的不好确认，也许根本就不存在这样的“筷子”！
　　筷子是中国人发明的，发明得早，使中国人在饮食方面受益了上千年；拉链的发明也使服装行业大大受益，可惜拉链毕竟不是中国人发明的！
　　学习使筷子可是要花一番工夫的，个别不愿度过困难期的人到了老年也使不好筷子，姿势很难看，吃相自然令人生厌。
　　在服装技术方面，练习直尺画曲线就如同使筷子，不愿度过小小的困难期，自然难以把这个基本技能运用自如，最后只能以笨拙的动作完成操作，或者产生对曲线尺的依赖。
　　外国人从来没有炫耀过他们用刀叉，相反却羡慕我们使筷子，这足以说明必要的基本功训练的重要！
　　过度依赖曲线尺的制板工，不管他口头上怎么否认，其内心也一定是羡慕直尺画曲线的高手的。 我们的技术人员都成为直尺画曲线操作的高手，就象我们都成了使用筷子的高手一样！
　　大连轻工业学院的白嘉良、大连艺术专修学院的张志宇等教师经潜心研究，将服装百分比制图法发扬光大，发明了真比例制图法。该方法摒弃了传统的分数比例格式而直接采用了小数比例格式, 从而利用真比例三角板实现了真正意义上的免计算绘图，其制图的快速性是凡目睹过现场演示的人员所公认的。不仅如此，由于该制图法顺应了直尺划曲线的大趋势，更受到了很多专业人员的热烈欢迎。真比例带给行业技术人员和院校师生的方便快捷，令人惊讶不已。看来，把服装真比例尺比喻成服装行业的筷子，应该说是比较贴切的！
　　真比例技术以服装、人体的基本比例形态和数学模型为依据，将服装上的具体部位与服装的主控部位（该部位可多可少）建立一定的比例关系，再形成结构制图的系统方法。该法来源于大量的人体测量、数学关系，科学性强，避免了传统的比例裁剪中的经验公式和调节数，大大提高了服装系列结构设计的精度，可以用于服装高科技开发（如服装CAD技术）的行业技术基础。
　　可见，服装真比例技术，既是服装行业的筷子，又是服装科技的平台，是真正能举一反三的服装技术基础。

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