大司农

    我晕，心里一阵慌乱之后安静下来，既来之则安之，现在说起来多亏了这次的阴错阳差，否则终身后悔，可当时我并不知道它的好。定定心我用手指着马路对面的小河问店家这是什么河，答曰：黄河。我是黄河迷，在这以前已经看过贵德、尖扎、化隆、循化、民和、兰州、开封、郑州的黄河，对今天送上门来的大河家黄河那有不看之理？穿过马路我来到黄河岸边，由于地处黄河青甘缓冲区，不宽的河面波澜不惊，河水偏绿，没有一点黄河的样子，自西向东兀自地流淌。
    大河家的黄河是黄土高原与青藏高原的分界处，河之南是黄土高原，河之北是青藏高原。我来到黄河桥头，桥那头尽是赭色的山体，我想那是青海界了，屁股后面就是甘肃界，于是我侧转身九十度，立马甘青二省就同时出现在我的眼前。从全长只有160米的大河家黄河大桥向西几十米处就是古丝绸之路的临津古渡，在还没有桥的时间候不知道有多少人由临津渡河进入青海境内，据说隋炀帝西巡亦由此过的黄河。

    大河家属“积石山保安族东乡族撒拉族自治县”，是临夏回族自治州的一个镇，县名来自于小积石山是祁连山的余脉。回民作家张承志先生那脍炙人口的散文《大河家》中的大河家展现在我们面前的是密集的、土夯的农家屋参差不齐地排成几条街巷，街头有一块尘土飞杨的空场。斗转星移，物也不是人也非，只有黄河在流淌、历史在延续。看罢黄河信步大河家的大街小巷。自古商贾云集拥有干年历史的大河家，依然扮演着连接甘青两省重镇的角色，如今的大河家新区大道宽阔，楼群矗立，风情步行街临街的商铺鳞次栉比，大禹广场大禹的塑像高高耸立，而大禹治水的源头就是大河家的积石关，两横四纵的道路宽广通达。
    时间已近中午我走进路边一家清真小吃店，店内的客人并不多，我的边上有二个撒拉族女子引人注目，肤如凝脂，面如白玉,白晰的皮肤丝毫不为高原的紫外线所困，西突厥后裔的血统使得鼻梁挺直而小巧，类似圣女般宁静圣洁的脸庞美的就象高原上盛开的雪莲花,美得足以令人怦然心动,我忍不住多看几眼，找机会夸她们的美，她们也报以不露齿的笑。撒拉族语属阿尔泰语系突厥语族乌古斯语支，不过现在年轻人基本都会说汉语，这两个女子一个普通话标准，一个基本不会说，问她们话一个就示意让另一个回答。撒拉族的服饰大体与回族相同，妇女要戴盖头，而且要求遮盖除面部外的头部其它部位，因为妇女的头发属于羞体，是不可外露的，这两个女子头戴赤青缲丝头巾。

 浪迹天涯，一路上看到的大多是人造的景，或者是人工痕迹很重的景，亦或者是原始的景，即使看着美，去了就去了，也不一定就有刻骨铭心的记忆，而另外一些地方并不见得富有和先进，甚至有些贫困和落后，但冥冥之中仿佛命中注定，就一定要去，去了也就忘不了了，或许我上辈子欠了它的情。比如大河家。