至尊红颜

大昭寺是位于拉萨老城区的中心，是一座藏传佛教寺院，是全国重点文物保护单位，距今已有1350年历史。寺庙内供奉着释迦牟尼的佛像。相传是两位公主带入西藏的。作为最贵重的陪嫁，尼泊尔公主带来的是释迦牟尼八岁时的等身像；文成公主从内地的长安请来的是另一尊释迦牟尼十二岁的等身佛像。藏民公认这两尊佛像是最早进入雪域高原的佛像，然后为了供养这么神圣的佛像，松赞干布就开始修建西藏佛教历史上最早的佛教建筑物。便是大昭寺和小昭寺了。（有关大昭寺的介绍我不细说，网上很多很详细了）

      早听说大昭寺外边有很多虔诚的教徒在整天整夜地磕着等身长头，亲眼目睹，很是震撼。我默默地站在他们后边，心理不知道是一种滋味。每一位信徒双手合十，高高举起，超过头顶。双手沿着正前，缓缓下落，前额、鼻尖、下颚、胸前，然后双手回到身体两侧，“倏”地一声，向地面滑去，整个身体也随之向前爬在地面。前额触地，虔诚地朝着大昭寺的方向朝拜。同样是动作不知道要重复多少次。后来导游告诉我们，每一个藏民一生中要磕上几十万个头，真还是假，只能由我们去猜了。
 

在朝拜的人群中，或男或女，或老或少，衣着或藏服或汉服，或华丽或朴素，总之，朝拜的每一个人也许是已经习惯了汉人的围观，也许是心中执着的信念，他们神情都非常专注，若无其事，根本不在乎大家的拍照、议论。
 

因为对藏民习俗的尊重，我没有到他们前面拍一张正面照。我在后边呆呆地站着，默默地注视着，我不能理解藏民们为什么花费大量的时间和精力，走一步拜一步的来到这里，只是为了给佛像擦一点金粉。我不敢说他们愚昧，也不能说他们愚昧，因为他们的虔诚震撼了每一个人。也许有人会说这是迷信，但我认为这应该是信仰，这是一种民族的信仰，尽管这信仰对我们来说是虚无缥缈的，但足可以让每一个人用一生的代价来换取，至高无上啊!
 

        围绕大昭寺的街，叫做八廓街，也叫八角街。在大昭寺前朝拜后就要围着八廓街顺时针方向转几圈，俗语的意思的转佛塔，或转经。我们也跟随者人流在八廓街转。藏民左手拿佛珠，有人持转经轮，空中念念有语，六字真言“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”、从不间断。我们知道，藏传佛教将这六字视为一切根源，主张信徒要循环往复吟诵，才能积功德，功德圆满，方得解脱。我们也轻声念着六字真言，也愿佛教思想能给汉人带来美好的愿望。
 

在八廓街上，吸引游览者眼球的还有转经筒。金黄色的转经筒被无数信徒不知摸过了多少次，光鲜亮丽。而你都不需要费多大的力气，前面的人流都已经把转经筒转的溜溜转，你只要象征性的转一下，它都不会停下来。藏民们每天就在这八廓街永远地转着。我们很纳闷，为什么不去学习，为什么不去工作，无穷的转动真的能帮助他们轮回吗？真的能转出一个功德圆满的来生吗？请允许我在佛前的不敬，用导游的话调侃一下“五十年代达赖喇嘛动乱后，政府的政策是，只要你们不闹事，国家能养活的起几百万西藏人，给你吃，吃你穿，你就乖乖的转你的经吧。”调侃归调侃，我们还是得尊重藏民族的信仰，入乡随俗，乖乖地在八廓街上转转转。


 

就在离开拉萨的前一天晚上，我又来到了大昭寺，我想看看晚上的大昭寺还有没有朝拜的人们。天下着雨，我想这样的夜晚应该是一个安详、平静的夜晚吧。没想到，晚上的大昭寺丝毫不亚于白天的热闹。即使细雨蒙蒙，地面潮湿，仍有一部分人没有离开。可以看出，寺庙大门下堆放着他们的行李，应该是长年住在这里朝拜了。试问，你能受得了这样艰苦的环境，有这样的能耐吗？
 

八廓街上，著名的建筑“玛吉阿米”在最显眼的位置，乳黄色的灯光更给这座小楼笼上了神秘的色彩。透过亮着的玻璃窗，豪华与浪漫可见一斑。呵呵，里边的空气是不是流动着爱情的味道呢？本想进去小坐，穿越时间，回到三百年前，象仓央嘉措那样，在这充满诱惑、充满暧昧中去邂逅一次。想想还是算了吧，单身女子，安全为重。
 

怀着一点点遗憾的心情只能和“玛吉阿米”说再见了。
 

如果还有机会到拉萨，一定不负我心，再和“玛吉阿米”说相见。