西服东进带来了什么？
个人日记
西服传入中国，大约在清代晚期。当时的人，特别是有点身份的人士都穿认为是“国粹”的长袍马褂。谁要是第一个穿上西服，那当然是冒天下之大不韪。据说第一个穿西服的是清末大思想家严复的大公子，此公子风流倜傥，狂傲不羁，当时人称为严公子。他操着一口流利的英语，曾做过一个法国外交官的翻译。有位西方外交官见他常穿长袍短褂，就说:“你这身打扮不方便，还不如穿西装哪！”严公子听后，毅然剪掉了辫子，穿起西装，打上领带走在京城街头。当然，免不了招来非议，但他勇气十足。
光绪(1875一1908)中叶以后，出洋留学者日多，西服首先在这些人中间盛行，回国后继续穿着。在一些通商口岸，年轻人竟皆穿西服，以夸耀乡里，顽固党人见之大愤，恶见着服外国之装，加以讥诮。着西装者反唇相讥:“吾改西装，固外国之服矣。公试临镜自照，亦古之深衣否?盖亦满州衣冠耳。满州在明亦在外国。是公与吾固皆服外国之服也，又奚择焉。”顽固党人被讥得张口结舌，无言以对。
以西服为代表的西方服饰文化，是以孙中山先生领导的辛亥革命推翻了最后一个封建王朝后，开始登上中国历史舞台的。1941年10月，民国政府公布了“服制”，规定了以西式服装为大礼服，以男子青褂蓝袍，女子上衣下裙为常礼服。这个制度，后来未能在民间实行。1919年后，西服作为新文化的象征冲击传统的长袍马褂，西服才渐渐得以流行。到本世纪二三十年代，以上海、广州十天津等沿海发达城市为中心，在上流社会和学校的青年学生、教师、公司洋行及各机关的办事员中掀起穿西服的热潮。
民国以来，占服饰主导地位的一直是中山装。上个世纪八十年代初，忽如一夜春风来，千树万树梨花开”，重新打开国门的中国人，随着思想的解放，经济的腾飞，以西服为代表的西方服饰以不可阻挡的国际化趋势又一次拥进中国大陆，人们不再讨论它是否曾被什么阶级穿用过，不再理会它那说不清的象征和含义，欲与国际市场接轨的中国人似乎以一种挑战的心理来主动接受这种并不陌生但又感到新鲜的服饰文化。外国人可以穿的，我们中国人为什么就不能穿?于是，一股“西服热”席卷中华大地。从“十年浩劫”中解放出来的中国人对西服表现出比西方人更高的热情。穿西服打领带成为一种时尚。随着80年代初的“西服热”的兴起，领带，也在中国普及和流行。经过30年的努力，中国的服装文化已经完全与国际接轨，早已进入时装化时期。服装产业也历经了封闭式加工阶段、出口加工阶段，时下正在步入品牌发展阶段。
西服东进之前，中国传统的服装在裁剪上选择了极为简易的平面结构，反映出非常朴素的合体与造型理念。 在合体与造型理念方面，晚晴时期的西方人要领先于我们，他们在服装裁剪方面选择了相对复杂和细致一些的平面结构。这些复杂的结构有分割（如大多数款式的袖子与衣身分开裁剪）、折叠（如百褶裙的褶裥）、掐缝（把布料掐进一个量进行缝合）等等。掐进缝合的手法在民间叫掐缝（qiāféng），掐缝的部位叫掐缝（qiāfèng）、掐量或者掐份，很多书中也写作颡（sǎng）量或者省量，对应的英文为dart。
西服东进之前，中国传统的服装在裁剪上选择了极为简易的平面结构，反映出非常朴素的合体与造型理念。 在合体与造型理念方面，晚晴时期的西方人要领先于我们，他们在服装裁剪方面选择了相对复杂和细致一些的平面结构。这些复杂的结构有分割（如大多数款式的袖子与衣身分开裁剪）、折叠（如百褶裙的褶裥）、掐缝（把布料掐进一个量进行缝合）等等。掐进缝合的手法在民间叫掐缝（qiāféng），掐缝的部位叫掐缝（qiāfèng）、掐量或者掐份，很多书中也写作颡（sǎng）量或者省量，对应的英文为dart。
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