一朵.......

纸莎草画：埃及地图

第一站：开罗


飞行在西奈半岛和红海的上空。

埃及，全称为阿拉伯埃及共和国（*جمهورية مصر العربية）。埃及位于北非东部，领土还包括苏伊士运河以东、亚洲西南端的西奈半岛。埃及既是亚、非之间的陆地交通要冲，也是大西洋于印度洋之间海上航线的捷径，战略位置十分重要。埃及是中东人口最多的国家，也是非洲人口第二大国，在经济、科技领域方面长期处于非洲领先态势。

埃及的历史悠久，是世界四大文明发祥地之一。公元前3100年出现统一的奴隶制国家。公元前11世纪至前7世纪，断断续续被亚述、波斯、马其顿和罗马帝国征服。公元4—7世纪并入东罗马帝国古埃及文明灭亡。
 

开罗，有五千年连续不断的历史，也是北非和中东地区最大的城市。

开罗机场。


开罗的大街，车多人多，几乎没有红绿灯，有点乱，有点堵。
 

埃及无名烈士纪念碑。


开罗老城区，活人与墓地共存。

开罗的伊斯兰历史始于公元642年﹐先知穆圣归真之后的第十年，当时的名称是弗斯塔德，纪律严明的阿拉伯军队进入这座非洲古城﹐建造了第一座清真寺﹐阿慕尔清真寺。

开罗位于埃及之北﹐是尼罗河注入地中海的入海口﹐埃及的大部份城市都是沿尼罗河形成的﹐古代的经济和交通得利于这条非洲的母亲河﹐开罗城是一座闻名于世的历史古城。这个“塔”就是清真寺的宣礼塔﹐也称望月楼﹐因为全市现有八百多座清真寺﹐建于不同时期和年代﹐因此﹐建筑形式和清真寺附属的宣礼塔也代表了不同朝代的文化特征。根据历史学家和城市规划局的统计﹐全市共有历史古迹和著名古建筑622处﹐都是与古代伊斯兰文化有关宫廷寺院与古代文教建筑。

在公元969年﹐伊斯兰法蒂麦王朝哈里法穆伊兹派遣大将昭海尔领兵攻入这座古城﹐改名为开罗，并且法蒂麦王朝迁都到此，开始了大规模建设，其中有许多至今仍保留完好的大清真寺。

 一千四百年来，开罗一直都是伊斯兰世界的政治和文化中心，任何一个入侵者都必须尊重那里的伊斯兰文化和感情才能存在﹐因此﹐开罗是伊斯兰古代文化和建筑保存最好的一个城市﹐历代代表性的建筑和清真寺都受到统治者的维修和保护。

著名的悬空教堂。

教堂内部的黑坛桌椅、镶嵌象牙的屏幕、和大理石造的讲坛等都是精心製作的用品。
而内部的陈设，如用13根石柱支撑的小祭坛，象征耶穌的13门徒。
这其中一根用黑色玄武岩製成的，代表出卖耶穌的犹大。
这里也保留了许多圣者的遗物，其中以圣母玛丽亚的画像最著名。
非教徒不允许贴近圣母玛利亚画像。 

阳光下，教堂花圃中的植物看起来都有着不可思议的光芒，让人心中充满了感动。

教堂外，售卖纪念品的小贩。
都说埃及小贩如何死缠烂打，我们倒没遇上过。


一切都充满着历史感艺术感，一切都是那么的相得益彰。


被一群埃及学生拉住拍合影。

顿顿都吃的鱼。不过，埃及人不太会做，总有股子鱼腥味。
按说埃及靠海，不过，并没看见多少海鲜，更没吃着。
倒是各种农产品非常绿色，番茄就是番茄味，黄瓜就是黄瓜味。
这季节，草莓极其新鲜香甜。
领队小孙10埃镑买了一公斤（相当于人民币9元），请大家品尝。
在红海时，嘉玮也买过，同样好吃。


前往EI Moez街。

走在各种古迹散布的街道上，有种温暖的感觉和气味。


路边抽水烟的男人。

在EI Moez街道的每一边，都可以看到1000年前的清真寺。


以及露天市场、宫殿、大学，城堡和堡垒。




晚上，在街道旁古老的咖啡厅喝上一杯果汁，品味古老埃及。

和埃及人一同消磨时光。

此后的埃及统治者，都延续了这样的建筑风格。


尼罗河旁的埃及塔。

等待参观博物馆。

博物馆前，安置着很多文物真迹。

令人感慨不已的是从第十八王朝法老图坦卡蒙（公元前14世纪）墓内发掘出的珍品共1700多件，堪称博物馆的镇馆之宝。他的陵墓是卢克索帝王谷陵墓群中最小的，但其陪葬品之丰富震惊世界。他的陵墓1922年才被发现，墓中一切物品保存完好并移至博物馆中展出。其中有图坦卡蒙的雕像与石碑，有他的刻满各种人物和天神图案的450磅重四层黄金棺材，有镶嵌他妻子雕像的黄金宝座，还有凝脂般的雪花石膏花瓶、制作精良的手镯、胸饰等。

博物馆里不能拍照，在网上找了几张照片——

图坦卡蒙的黄金面具，现在是埃及的象征。

玉石制作的放法老内脏的瓶子。


图坦卡蒙的金指套、金鞋子。
文物太多太多，几个小时哪里看得完？

很认真地看了博物馆里的木乃伊，并不觉得恐怖，因为每具木乃伊都有面具并紧紧包裹。
不过，从二楼下楼梯时，过道旁放置的木乃伊，身子盖着布，头可是露出来了的。
一个人经过，准保吓一大跳。


每一个壁画都讲述着法老和神灵的故事。

博物馆前，拍照留念的游客。


终于来到了举世闻名的吉萨大金字塔。

开罗吉萨区最大的金字塔是古国王时代的第二世法老王胡夫建造的，高146米，经过了4600年的风化和侵蚀，现在的高度只有138米。第二大的金字塔是他的儿子海夫拉建造，原高143米，现在高度是108米。最小的金字塔是胡夫的孙子门卡乌拉建造的，高度66米。边上还有门卡乌拉三个王妃的小金字塔，实际上是个金字塔群。

埃及吉萨的10座金字塔是古代七大奇迹之一，它们耸立在尼罗河两岸的沙漠之上，离当时的首都孟菲斯（Menphis）不远（开罗西南80km）的吉萨（Giza）建造，是古埃及时期最高的建筑成就。金字塔如此高大，使人们很容易相信它们是神或巨人所建造的古代传说。

进入金字塔内部需另付费。

最初铺盖金字塔的外层磨光的灰白色石灰石块几乎全部消失。如今见到的是下面淡黄色的石灰岩大石块，显露出其内部结构。金字塔中心有墓室，可以从甬道进去，墓室顶上分层架着几块几十吨重的大石块。

建成的金字塔被用做陵墓。古埃及人相信死后永生，金字塔内的墓穴的起初堆满了黄金和各种贵重物品。胡夫金字塔是10座金字塔是最大的一座，在海夫拉金字塔祭祀厅堂的门厅旁边，有一座高约20m、长约46m的狮身人首像，大部分就原地的岩石凿出。

我们就没时间这样骑着骆驼围着金字塔转上一圈。

由于埃及人的生死观及信奉太阳神的影响，认为太阳每天从东方升起，从西方落下，就像每天于东方出生及西方死亡，故金字塔都建于尼罗河西边。

在公元前2610年，埃及法老胡夫来这里巡视自己快要竣工了的陵墓——金字塔。胡夫发现采石场上还留下一块巨石。胡夫当即命令石匠们，按照他的脸型，雕一座狮身人面像（斯芬克斯）。石工们冒着酷暑，一年又一年精雕细刻，终于完成了它。像高二十米，长五十七米，脸长五米，头戴"奈姆斯"皇冠，额上刻着“拉”圣蛇浮雕，下颌有帝王的标志--下垂的长须，一只耳朵就有二米多长。

数千年来，斯芬克斯一直被沙掩埋至肩部，在沙哈拉沙漠的地平线上露出一个奇异的头颅，1817年，热那亚的探险家乔瓦尼·巴蒂斯塔·卡维利亚上尉带领160人想把石像挖出来，但沙子快速填回挖开的沙坑，这次近现代史上对斯芬克斯的首次挖掘失败了。直到上个世纪30年代末，埃及考古学家萨利姆·哈桑最终将巨像从黄沙中解放出来，当时《纽约时报》宣称：“斯芬克斯终于从无法穿透的遗忘阴影中走出来，成为地标。”

纸纱草，英文Papyrus，主要分布在尼罗河流域。用纸纱草为原料做成的纸就叫纱草纸，而在纱草纸上用特制的颜料作的画就是著名的纱草画了。最早的《圣经》都是抄写在纸纱草上而到处流传的。

草杆为正三棱柱体，长约一米，大拇指般粗。这种草确实有点奇特，草杆的外面是一层韧性很强的皮，用手怎么也拧不断。剥除外皮后，里面的是白芯，质地非常脆，轻轻一晃动就断成几截。但奇怪的是，当把草芯压扁，挤去水分后，就变成了一片薄薄的象纱一样柔韧性很大，幷带有一定粘性的薄片。把多张薄片按纵向拼在一起，再在横向压上一层，凉干，一张纱草纸就加工完成了。

店里的纸莎草画很精美也很贵，最便宜的一幅也得一两百人民币。 

无WiFi不成席。
开罗全是中餐，味道一般，团友们纷纷拿出看家榨菜泡菜老干妈，红海卢克索则全是自助餐。
对于世界胃的我们，都不是问题。
而且，我们最喜欢的都是埃及的特色，比如烤薄饼。


开罗入住的酒店。
第一次看到进酒店行李需要安检。


从酒店看出去，金字塔就在不远处。

二、红海篇：

红海，阿拉伯语：البحر الأحمر‎，希伯来语：יַםסוּף‎，法语：Mer Rouge，英语：Red Sea）位于非洲东北部与阿拉伯半岛之间，呈现狭长型，长约2250千米，最宽355千米，均深490米，最深2211米，面积438000平方千米。其西北面通过苏伊士运河与地中海相连，南面通过曼德海峡与亚丁湾相连。盐度最高的海。

红海是印度洋的陆间海，实际是东非大裂谷的北部延伸。

红海，古希腊人称为THALASSAERYTHRAE，今名是从古希腊名演化而来的，意译即“红色的海洋”。关于红海的颜色，有好几种说法。

红海最早由埃及人发现。在《圣经》《出埃及记》中，有摩西带以色列人穿过红海的故事。

高速路站口旁颇具阿拉伯风格的建筑。


红海边无数这样的建筑，房屋不少，没见人住。


沿途的大风车，很是壮观。


开罗至红海480多公里，其中300多公里汽车是沿着海边行驶。
海对面就是西奈半岛，那是亚洲。

西奈半岛（Sinai Pen.）是指埃及苏伊士运河以东的亚洲部分国土。
全境六万一千平方公里，大部分是沙丘，气候干燥，缺水。
居民中大多数是贝都因人，世世代代以放牧羊群和骆驼为生。
 

在休息站买了一杯木瓜冰激凌，10埃镑。味道不错。


终于到达酒店。放眼望去，太爽了！


贴心的服务生将浴巾设计成眼镜蛇的模样，法老的吉祥物呢。


起个早看红海日出，太过一般。


日落也很一般。


酒店夜景。


另一个清晨，六点半，准备出发去卢克索。问导游阿卜杜，为什么要走那么早呢？


眼睁睁看着漫天霞光。


为什么这样的时刻总是在路上？


司机把车开得疯快，他或许是因为见得太多了。
来自阿斯旺大坝的电力，通过这些高压线传输到全国，使埃及最偏远的农村都用上了电。

自费项目之——四轮冲沙。每人70美金。
网上攻略说，参加酒店组织的冲沙出海等项目会比导游价低很多。
不过，看在团费比较低的份上，就让导游吃点回扣吧。
况且，酒店和旅行社应该是联手的，参团的游客大概轻易不会让你占大便宜。


清一色丰田硬派越野车，奔驰在黄沙万里的撒哈拉大漠里。


为了拍这几张照片，农夫把身子伸出车窗外，撞得满身淤青。


穿越之旅。


前方出现海市辰楼。


车顶出现一中国蒙面农夫。


车子里那个颠啊簸啊手脚都没地儿放，好刺激！


沙漠深处，风光无限。


埃及的沙漠分为两种：一望无垠的，有很多小山丘的，行驶其中，很是霸气。


登上沙漠山头，滚沙去。

一览众山小。

探访沙漠主人——贝都因部落。

贝都因人（Bedouins，亦作Beduin），是以氏族部落为基本单位在沙漠旷野过游牧生活的阿拉伯人。
主要分布在西亚和北非广阔的沙漠和荒原地带。“贝都因”为阿拉伯语译音，意为“荒原上的游牧民”、“逐水草而居的人”。

贝都因部落流动性大，游牧距离远，因而许多阿拉伯国家的人口统计数字不包括他们。1976年统计约为1000万人，其中生活在沙特阿拉伯的人数最多，大多数是畜牧者，冬季多雨时游牧到沙漠，夏季干旱时返回已耕作的地区。贝都因人身材颀长，信仰伊斯兰教，属逊尼派，施行一夫多妻制，最多可娶27个妻子，但真正可以娶到多个妻子的人只是少数。

那些日落之前的光影。


游客可以骑着骆驼转上一圈。

贝都因人一般生活在沙漠、荒原、丘陵和农区边缘地带。贝都因人靠饲养骆驼为生。他们按季节和固定路线进行有规律的移动。每次游牧距离常在1000千米以上。在农区边缘地带度过最炎热、干旱的季节，参加集市，出售畜产品或采集香料，买回椰枣、食粮、手工业品等必需品。每当雨季到来、沙漠水草生长之际，他们便向沙漠深处进发。

骆驼对贝都因人至为重要，故贝都因人又喜欢自称驼民。

在北非的沙漠和草原，因长年干旱，夏季气温经常在40℃至50℃之间，而且降雨量极不均衡，有的地区牧草都被旱死。因而，寻找牧场争夺水源，就像一条线贯穿在贝都因人的整个历史。由一个牧场奔赴另一牧场，经常要走400到800公里。要能走完这段“干渴之路”，牧畜必须具有特殊的适应能力，贝都因人选择了有“沙漠之舟”美称的骆驼。贝都因人牧养的是单峰驼，看上去它比中亚及蒙古地区的双峰驼清瘦，但耐渴力很强，可四五天不喝水，而且奔跑起来更快，世界上的赛驼奔跑一般用的就是这种单峰驼。

对于贝都因人，骆驼一身都是宝：驼乳可解渴，驼肉可以充饥，驼皮可以做衣服，驼毛可以做帐篷，驼粪可以做燃料，驼尿可以当生发油。

自古代起，贝都因人和他们的单峰驼就和商队有着千丝万缕的联系。无论阿拉伯半岛还是北非，在远离交通线的沙漠腹地，骆驼是最得力的运输工具。骆驼走的商路覆盖整个沙漠地区，朝觐之路、乳香之路、丝绸之路等都有骆驼的足迹。一头大的公驼一次可驮800公斤货物。在长期的商旅途中，识途老驼救商队出困境是常有的事。在北非流传一段佳话：有一个商队因向导迷路在沙漠里转了20天，带的水用完了，大家都绝望时，一只老驼开始领头走起来，整个商队都跟它走，最后走到了水井旁。原来它在这口井饮过水。

在贝都因部落，喝了欢迎茶，看了烤饼，骑了骆驼，吃了顿简餐；
看海市蜃楼看太阳落山看月亮升起看闪烁星辰，直到天色尽黑。

红海自费游之——出海。每人70美金。这是一天的海上活动。

早上8点半上车，去赫尔格达的码头上游船。
汽车整整开了20多分钟才到达码头，出海还要乘汽车？
红海没有任何工业，水质非常好，岸边的海水已是清澈无比。


妖蓝的红海，海鸥翻飞。