边城行纪月色苍茫

边城行纪

月色苍茫

自从沈从文先生写了《边城》这部小说，边城就成为一个固定的词组。所谓边城就是个相对概念。与圆心相对的，就是边城。今年国庆假期，与几名朋友，开启了为期七天的边城之旅。而我的边城的圆心，只有我自己知道。

（一）

第一日，从延安出发，目的地，兰州。途经鄂尔多斯高原南缘。
延安，古称延州、肤施，地处陕北黄土高原腹地，群山环绕，干旱少雨，民风彪悍。这样的性格，是在中原民族与北方游牧民族争锋与融合进程中所形成的吧。在夏商周时期，中原，是从山东河南交界逐渐扩散到渭河流域。这个时期，延安区域无疑是属于边城这个范畴的，这里是游牧民族的家园。白翟、犬戎就生活在这里。犬戎民族曾经趁乱袭扰周王朝，在骊山脚下杀死“烽火戏诸侯”的周幽王。而晋国公子重耳，流淌着白翟民族的血液，在赵国大乱的时候，曾经流浪到延安北部的重耳川，留下一个经久的传说。
从秦到明，延安一直就是一座边城。秦长城、秦直道、明长城的遗址现在依然清晰可辨，成为今人凭吊怀古的所在。五胡十六国时期大夏国都统万城，即使历经几次人为蓄意毁坏，残存的城垣还在塞上荒漠中屹立。北宋时期，范仲淹、沈括曾经镇守延安，与北方西夏、辽少数民族政权长期对抗。沈括的《梦溪笔谈》，发端了延安、乃至中国的石油开采历史。明朝时候，李自成、张献忠又从延安出发，经历重重磨难，推翻了明王朝。
大约真正出离边城这个范畴，是从清朝开始的吧，在有清一代，民族交融基本完成，延安再无战火与烽烟。然而民国时期，延安又迎来了毛泽东和党中央，再次成为一片热土，中国共产党又以这里为大后方和大本营，赢得了抗日战争和解放战争。延安人民，为新中国的建立做出了艰苦卓绝的贡献。
我们从延安出发，沿着包茂高速一路向北，从靖边折向西，行走在银青高速。靖边之后，高速两旁的地貌不再是沟壑纵横，而是大片大片的高原。高原一望无际，只有起伏和缓的小山丘，处处都是浅浅的草地，天空很高远，有淡淡灰色的烟霭笼罩着。下车登上一个小丘四处观望。高原上的风微凉，风势很大，头发和衣襟在风中凌乱地飞扬，甚至走起路来都踉踉跄跄、立足不稳。褐黄色的土地上，小草紧贴着，然而一丛一丛的芨芨草却显得鹤立鸡群，在大风中抓紧地面，随风倾侧。这辽远的天地，让人心胸开阔，却也有些过于寥落和清冷，不禁思念起高天上翱翔的雄鹰来。

这天如此高远
这地如此空阔
飙风吹动了心思
雄鹰啊，你就展翅翱翔吧

到达中宁县境内，我们又向南折了，踏上京藏高速，此后，一直向南，在兰州市跨过黄河。
兰州，又称金城，位于上游黄河岸边，自古为丝绸之路重要据点，也是历朝历代吐谷浑、吐蕃与中原汉族争夺的重要关口，是中国西部地区重要的交通枢纽和经济文化中心之一。在唐末，唐朝与吐蕃多次争夺兰州，以此作为进据中原的跳板，西北少数民族之一的皋兰部，为唐朝收复关陇做出过巨大贡献。从这个角度说，兰州也是边城了。
在规划出行路线时候，我们专意把下榻酒店订在兰州黄河铁桥的南端。在草草用餐之后，我们一行就直奔铁桥而去。兰州黄河铁桥，建于清光绪三十三年（1907年）。初名“兰州黄河铁桥”，后改称“中山桥”。建桥的工程师是美国人满宝本和德国人德罗。有“天下黄河第一桥”之称。2007年大桥达到一百岁时，当局收到来自该桥的德国设计师的家族的一封信和邮包，称该桥的设计使用年限已到，提醒城市管理部门维护保养，邮包里是部分维修配件样品。德意志人的严谨可见一斑。
暮色四合，夕阳渐渐隐去。站在黄河铁桥上，微凉的风吹着衣襟，铁桥上灯火如昼，脚下波光粼粼，缓缓东去的黄河，中华民族的母亲河，在远处隐没在夜色里。

（二）

第二日，从兰州出发，目的地，甘南州（合作）。途经临夏东公馆、夏河桑科草原、拉卜楞寺。
兰州到临夏全程高速公路，路面随着山势起起伏伏，人在车上高高低低。从进入宁夏到达临夏，路边经常可以看到青色的伊斯兰清真寺。这里是汉族和回族群众杂居的区域。这样，走到哪里都可以吃到兰州牛肉拉面。到达临夏，我们迫不及待地进入东公馆。
东公馆，是民国时期西北“三马”之一的马步青公馆。马步青是马步芳的兄弟，西北王之一，另外两个，当然包括马步芳，还有马鸿逵。马步青的大本营就驻扎在临夏。东公馆占地面积很大，我们因为行程紧张，只匆匆的浏览了一下公馆，公馆附属的庄园就忽略了。馆内楼阁屹立，厅院相连，雕梁画栋，富丽堂皇。几个院落是姨太太们的别院，中间一个巨大的天井，最负盛名的是院落墙壁上的砖雕。一色青砖，采用透雕的技法，山水、人物活灵活现、栩栩如生，立体感极强，寓含着福禄寿贵的含义。天井正中间是一幅葡萄砖雕，那枝叶各自在风中舞动，叶脉清晰，葡萄藤遒劲有力，宛如巨龙翻腾，葡萄累累垂垂，令人对此馋涎欲滴，寓意多子多福。
东公馆外，另有马步青为从兰州带回的小妾修建的蝴蝶楼在临夏城里，其俯瞰图宛如一只蝴蝶，可惜在文革中严重损毁。就此略过。一介军阀，对待佳人倒是有情有义，令人嗟叹。

临夏沿大夏河逆流而上一百公里，就到达夏河县。
然而这一百公里的微不足道，却仿佛转换了一个迥异的世界。临夏尚属于农业区，回汉杂居，夏河却明显地属于畜牧区了，居住的，几乎是清一色的藏族同胞。一路行来，清真寺越来越少，农田越来越少，藏传寺庙越来越多，植被几乎是单纯的草地了。
桑科草原，曾经在文友的文字里一次次看到，让我无限向往。过桑科村大夏河桥，缓缓的草坡上人潮涌动。
草色青黄不接，凝绿的底子上插满风吹不动的浅黄，更有一圈一圈花期之后浅白色的白絮点缀着。如果是盛夏，这翠绿的毯子上，缀满七色的花朵，该别有一番瑰丽了！草色起起伏伏地蔓延着，漫过河流、漫过村庄，一直漫延到四周黑黢黢的大山脚下。山巅之上，簇簇白云在蓝天的底子上，任意游荡，描绘出一幅幅天马行空的画卷。云生，云消，此起彼伏，这画卷就那么自在而随意地变幻着。头枕着浅草，身下铺满浅草，四肢隐没在浅草里，这样躺在草坪上，和煦的阳光温暖着，城市里变得日益浑浊的眼睛里，这时候，只有蓝天，只有白云，那么清澈、纯净、宁静。浮躁的心，渐渐安宁下来。我愿意在桑科的土地上，销融了自我！

桑科草原返回，我们去了拉卜楞寺。
拉卜楞寺，是藏语“拉章”的变音，意思为活佛大师的府邸。自1709年创建至今，在历代中国政府的全力支持、经过寺主嘉木样活佛和广大僧俗教民的不懈努力，已经成为包括显、密二宗的闻思、续部下、续部上、医学、时论及喜金刚6大学院，108属寺和八大教区的综合性大型寺院。
对于宗教，我从来都是抱着一种虔诚的态度，当然，我其实并没有成为任何宗教的信徒。但是我愿意以虔诚的心，来对待任何一派宗教。子曰，敬鬼神而远之。敬，是对宗教的尊重。远之，大概是因为大凡宗教，都包含着凡人所不能参透的不可知论吧。我的态度大概是受了老先生的影响，尊敬、尊重，但置身事外、敬而远之。拉卜楞寺在藏区有着极大的影响，信徒广布。而一班文人骚客把这崇敬之意表达得痛快淋漓，在非信徒的众生中如黄钟大吕。

这时候，我们坐在拉卜楞寺对面晒佛台所在的山岗上。太阳西斜，龙山巨大的阴影笼罩下来，在阴影的衬托下，在大夏河畔，拉卜楞寺的金塔更其鲜亮，像是一面旗帜，似乎隐含着某种象征意义。有轻微的风吹过面颊，面前的枯草向着拉卜楞寺的方向不断地俯下身来。我想起那些磕着等身长头的信徒来了。

在桑科，在甘南大地

风吹过百草，像吹过众生

砾石堆积成山，落下阴影
拉卜楞寺，白塔，红瓦，金顶
端坐在黯淡的大夏河畔
用坚定和光明，滋润众生

百草在瘠薄的泥土里扎根
又在四季绵亘的风中齐刷刷弯腰
匍匐，向你致以虔诚和礼敬
从春到夏，一路欣荣

而在秋冬，捧出单薄的叶茎
和卑微的生命
之后，将根留在地下，轮回

等待下一个春天，等待来生

（三）

第三日，从合作出发，目的地，唐克。途经米拉日巴佛阁、尕海、郎木寺、热尔大坝草原、花湖。
米拉日巴佛阁，我们问询当地人的时候，很多人有些迷惑，之后，恍然大悟地说，是九层楼吧。寺庙外围，有着长长的转经廊，正有许多藏民，由北而南转动经桶。在藏传佛教里，有着转山、转水、转经，以及风马的习惯。虔诚的教民绕着山、绕着水，叩等身长头，以此祈求幸福的来生。从服装样式上看，已经不很容易区分藏民与其他民族，但是藏民普遍着黑色而且陈旧的衣服，只有专注与虔诚的表情，不同于常人。我们在九层楼外散漫游览的时候，见一个藏族妇女，在屋檐下铺了布毯，双手合十，认真地叩着长头。我随着众人，也绕着九层楼转了一圈，心底默默念着“唵嘛呢叭咪吽”，希望可以把幸福和快乐加持给所有我爱的人，当然，更要加持给你。
驱车一个多小时，就到达尕海。沿途草坡上，经常可以见到黑色的牦牛，在或行或立安静地吃草。于是就有许多的游人，停车在路边，追着牦牛拍照。大家也像我们一样是初次见到这么多的牦牛吧。尕海边上就有很多。坐在尕海边的草坡上，远山迷离在烟霭里，尕海安安静静，波澜不惊，几朵白云悠悠，映在尕海上，满是宁静和祥和。
郎木寺，在我的心里，神圣高耸。那是缘于网络里关于郎木寺的文字，所有先入为主的印象，郎木寺都是宁静、纯粹、安详的。
但是我们到达郎木寺的时候，很拥挤。郎木寺是甘肃境内一座寺庙的名字，因为这座寺庙，所在的镇子，也叫做郎木寺。这是甘川交界处的一座小镇子，小镇分属甘肃、四川，一条不算宽也不算窄的街道，因为汇聚了太多的游客而拥挤不堪，车子在车流中蜗牛一般爬行，暖暖的太阳迎面照着，让人汗流。索性把车子泊到人行道上，下车在人流中攒行，时不时被某个行人、广告牌，或者一根电杆拉线阻挡，不得不时时缓下匆匆的脚步。在一座小桥边，街道一分为二，向西北去往甘肃的郎木寺，向西南去往四川的格尔底寺。我们跨过白龙江上的小桥了。

郎木寺背倚大山，庙宇鳞次，在阳光下闪烁着金色的光芒。然而我偏偏喜欢向偏狭处行。离开熙熙攘攘的众生，离开金碧辉煌的庙宇，独自登上了晒佛台的山岗。在这里，游人寥寥，有信徒绕着一座白色的小房子转经。郎木寺的庙宇拾级而上，金顶熠熠生辉。东、南两座大山巍然，夹峙着小镇。这时候望下去，小镇缄默安宁。突然，对面格尔底寺跃入眼帘。与郎木寺相比，格尔底寺蜗居在谷底，与周遭民居浑然一体，游人稀少，而格尔底寺却似乎很安然，一副甘于淡泊与世无争的样子。我想，这郎木寺、格尔底寺，就好比截然不同的人生态度吧。

把身段放得很低、很低

低于蓝天、白云，低于山峦
低于隔河的郎木寺
也低于匍匐着的众生，低于牛羊

只隔着浅浅的一道小溪流
郎木寺缘山而上，众生喧哗
香炉里轻烟缭绕
直欲插翅，冲上九天云

你安于山峦和郎木寺的一隅
像是深山柴门，像是牛羊下来的小村
落寞，寂静，想象中有鸟雀三五
绕着你的山门和经幢游行

然而你在襟怀里捧着郎木寺

捧着匍匐的众生，捧着牛羊
也捧着山峦，捧着蓝天和白云
众生都高于你，高于你的襟怀

在郎木寺晒佛台俯视着你的时候
我的心微微一动，倏然低于你脚下的尘埃

如果能够放下，也许就会有别样的人生，和生命体验。可惜我等众生，俗念占据了我们的心灵，总是俗务缠身，目下，还惦记着今天的行程。
经过郎木寺之后，就逐渐进入热尔大坝草原。热尔大坝是我国仅次于呼伦贝尔大草原的第二大草原，海拔3468米。在藏语中，“热”指一种名为“热”的经，“尔”指部队。因当年吐蕃国征服此地时，出兵前念了一种名为“热”的经，故以“热尔”名之。山峰越来越低，视野越来越开阔，心境越来越开朗。触目之处，都是无边无际青黄错落的草原，或远或近，一群群牛羊点缀在草原上。我们一路行走一路惊叹。

花湖，是途经的很美丽的景致。阳光照耀在湖面上，波光粼粼。湖边水草茂盛，草底湖水浅浅，安静祥和，蓝的天、白的云倒影在水面上，真的惊心动魄。三两只水鸭在浅水里嬉戏，扰乱了宁静，就像这时候想起你，我的心底荡起涟漪。

之后，车子像一叶小舟，在热尔大坝草原上滑行着，我的心，随之飞翔起来。
也许因为是北方人吧，也许因为别的什么。每次出行，总是在黄河畔。到达唐克镇以后，天色向晚，顾不得旅途劳顿，匆匆忙忙就奔赴索格藏寺后面的小山包。为了选择一个更好的观察点，在这高原之上奔跑了半个小时，嗓子眼都要冒烟了。
这里，号称九十九道弯的黄河第一弯。黄河在草地上分出若干枝枝叉叉，把草地分成很多洲岛。日暮日出时分，金色的太阳光芒照射在水面上，别有一番景致。今天却有大块的乌云横在天边。我们坐在小山岗，静静地看着草原和河水慢慢沉浸在薄暮的昏暗里，心底期盼着太阳能穿透乌云，放射出金色的光芒来。也许心诚则灵吧，在太阳即将沉落到地平线的时候，乌云裂开了缝隙，于是，两道光芒照亮了乌云，在曲折回环的河面上撒下光芒。墨色的草地，青色的云天，青色的河流，金色的光芒，构成了别致的画面。

黄河似乎心有灵犀：我还会有很多次的机会，在不同的地方遇见不同景致的黄河。会的，一定会的！

（四）

第四日，从唐克出发，目的地马尔康。途经瓦切塔林、卓克基土司官寨、西索民居。
离开唐克，我们继续在同样是一望无际的红原草原上滑行。
远远地，众多的白塔映入我们眼帘。这，就是瓦切塔林了。
一位据说是活佛弟子的僧人向我们传道。轮回、因果、业缘，倒是头头是道，我们虔诚地倾听。之后，就说到布施了，也是缘分，随个人心意。可是，他对一位游客说，这位印堂发亮，可以活到九十六岁。之后一顿，突然转折，不过四十八岁时候有一个大劫。我不由得厌恶顿生。我记起在丽江的遭遇来。你越是态度虔诚，他越觉得有机可乘，恭维之后，便发起诅咒来，以此博得你的布施。这样神圣的宗教，原来与街头卜卦的江湖骗子并无二致啊。缘起于参拜塔林的尊重与神圣，此时已荡然无存。俗人崇拜金钱，宗教也受污染了。这才是罪孽深重。

在S209和S317刷金路口堵了三个小时，薄暮时分到达卓克基土司官寨旧址。匆忙之中，我们竟然走到了官寨的后院。院子里一派萧条。官寨坐落在梭磨河畔的绝壁之上，两面悬崖，居高临下，易守难攻，可以俯瞰河谷。整体建筑呈“口”字形结构，西部设大门，北部为碉楼，与官寨在二层以上有栈道相通。官寨与碉楼就地取材，全部用石块叠砌而成，窗口少而小，石块之间并无灰泥勾缝；官寨内部，全部为木质的大窗户，弥补了外墙窗户过小采光不足的缺陷。川西是青藏高原与四川盆地的分界线，是羌人世代居住地，也是汉人与藏人长期争夺的地区。中晚唐的时候，这里以及附近的大小金川，曾经发生过持续的吐蕃与唐朝的争战。土司官寨建设的这样牢固，充分融居住与防御为一体，就是为了对付纷乱的时局与想当然盗匪横行的治安了。

从西索民居的半山腰回望，土司官寨隐匿在薄薄的阴影里。
官寨下面的河谷和山坡，就是名叫西索的小村，羌人的房屋有着独特的个性，分开来看，每一栋都是别具风格的艺术作品，因此，西索成为众多美术院校学生写生的基地。绿树掩映中，一栋栋别致的石头房子随山就势，格外醒目。同样是用不规则的石头垒砌，但是，大小不一、色彩不一的石头，在羌人的手下，就那么整齐划一，无需涂抹泥巴就平整如镜面。以不规则达成规则，以不平整达成平整，这样的技术与艺术，让人耳目一新。加之窗户以及窗楣用青、红、黄、绿、白五色染成吉祥含义的图案，更是在庄重中融入了活泼，真的叹为观止。

所有的房子都使用了共同的建筑材料，都有着庄重与活泼的风格。可是，每一栋房子又各具特色，走过一条小巷，看见一栋建筑，都是那么新奇，闻所未闻、见所未见。西索民居让我流连忘返了！如果我和你，可以在这里日出而作、日落而息，闲来就在廊檐下对坐烹茶，静观大山里云起云落、花开花谢，那样，该是多么幸福的事情呢！

（五）

第五日，从马尔康出发，目的地，都江堰。途经情人谷、桃坪羌寨、映秀。
一个很不好的消息传来。当我们拐入理县毕棚沟的道路上，警察告知我们，毕棚沟限制游客，票已售罄。这样，我们不得不进入与毕棚沟相邻的情人谷。但是我知道，两条沟最后抵达的都是四姑娘山山脚。一路上，不断有因为没有买到票而返回的自驾游客人呼啸而过。
因为景区尚处于开发阶段，附近村民就用巨石拦住进入景区的道路，游客只得步行去了。当然，也可以雇佣村民的摩托车去，这是他们希望的。他们都望而生畏了，十公里坎坷啊。只有我自己勇敢地踏上征程。起先同行的游客很多，道路上纷纷扰扰。为了节省时间，我没有顺着大陆走，从乱石与泥泞的山坡上走了捷径。
一路上风景殊异。壁立的山峰、茂密的丛林、潺潺的溪水、清新的空气，吸引着我勇往直前。随着地势不断抬升，道路延伸，游客越来越少。我的脚步其实一直还算缓慢，尽管比多数人都要快一些。一边欣赏美景，一边拍照，一边行走，不知不觉中只剩下我一个人还在前行。溪流边树木与石头争妍，水花溅起在石头上，树影倒映在水面上，树丛中时不时有浅浅的流水，树干上覆盖着鹅黄的青苔，偶尔点缀着一簇簇不知名的野生蘑菇。只是，这时候，我特别想你，想有你陪伴着我，一起陶醉在绮丽的大自然里。

从下车伊始就可以遥望四姑娘山了。在两山夹峙的斜角里，四姑娘山山石嶙峋，白雪覆盖，构成了一个竖立着的菱形图案。我怀着最最虔诚的心，像一个忠实的信徒，远赴千里之外来朝觐神山，但愿我可以在神山的脚下，献上我的膜拜！经过七道拐就可以抵达四姑娘山脚下。走过一道拐，四姑娘山就更近一点，游客就更少一些，越来越宁静。就这样走走看看。到达五道拐的时候，前不见古人，后不见来者，只有我一个人，安静地走在路上。溪水潺潺地流淌，树林里，不时传来枯枝断折的噼啪声。当我走到六道拐的时候，四姑娘山起雾了。起先只是盘桓在半山腰，像是大风吹动巨幅的白纱，刹那间四姑娘山就云遮雾罩，蒙上了神秘的面纱。西边的山顶上，乌云也涌过来了，有雨滴落在我的脸上了！这时候，我的眼泪流出来了。我默默地盯着四姑娘山，双手合十，向上苍祷告，愿众生安好，亲人安好，你安好，我心向往的大自然安好！

返程时候，因为走得太急，嗓子眼发干，我就在青山下、溪流边，捧着纯净的溪水喝了两次。他们早等得不耐烦了，雇了摩托车在半道上接我。对不起，我耽搁了大家的时间。
桃坪羌寨位于理县桃坪乡，是世界保存最完整的羌族建筑文化艺术“活化石”，至今仍然保持着古朴风情的原始羌族村寨。桃坪羌寨依山而建，杂谷脑河水从寨前奔流而过。寨内耸立两座九层石块垒砌的舍雕，与蓝天白云相映衬，与对岸山峰烽火台遥遥相望。这舍碉是羌人的称谓，习惯上我们叫做碉楼。羌寨民房依山建于斜坡之上，均以石块垒砌而成，与西索民居的风格如出一辙。古羌先民引山泉修暗沟从寨内房屋底下流过，饮用、消防取水十分方便，人行寨内但闻水声叮咚而不见溪流。

归程中我们经过映秀镇。六年了，那个沉重的记忆犹在。那山崩地裂的瞬间已经定格，不容磨灭。听说建起了地震纪念馆，也还保留着当年岌岌可危的映秀中学遗址。那是一场大自然的灾难，那是一场生灵的灾难，不忍回首，所以，我只是在映秀镇稍作停留，心底默默祈祷。五一二，是国际护士节，是天使来临的日子；五一二，也是汶川地震的日子，是生灵涂炭的日子。
然而，宿命煞费心机安排了这样一个日子，让我们的灵魂神奇邂逅，条件是，此后我们将永远对望静默。就像这次，我抵达四姑娘山。这样心灵相通，却阻隔着万水千山的遇见，是永恒美丽与永恒魅力的花朵！

一座城，是不是边城，全在于你的心。海内存知己，天涯若比邻。

654200708

边城行纪

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