回忆、往昔
整一套穿穿么[em]e132[/em]
『文化复兴°汉服与和服差异讲解』·﹑.☆·着我汉家衣裳，兴我礼仪之邦·﹑.☆·
个人日记
花点时间看看吧，别再无知地把汉服说成是和服了。 【汉服】 汉服 ，又称汉衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服，是从黄帝即位(约西元前2698年)至明末 (公元17世纪中叶)这四千多年中，以华夏礼仪文化为中心，通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成千年不变的礼仪衣冠体系。自黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝礼法的继承，到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及至民众，还通过儒教和中华法系影响了整个汉文化圈。汉人、汉服、汉语、汉俗由此得名。 “乗殷之辂，服周之冕”是儒家治国思想的要义。因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事，]于是有了二十四史中的舆服志。汉人对汉衣冠的认同也成为了民族意识的一部分。五胡乱华之时，原先在中原地区的知识分子及各阶层人民纷纷逃亡到南方，保留了中原文明的火种，而逐渐把江南开发成繁华富庶之地，这一事件史称“ 衣冠南渡" 宋朝郭靖不愿弃汉衣冠而自杀。到了宋元明时期，异族明确地用“汉服”来指称汉人衣冠，如“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代、晋之遗制也”。金熙宗甚至“循汉俗，服汉衣冠，尽忘本国言语”。满清以此为鉴，对服汉衣冠、束发者治重罪。汉服遂亡。 日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿汉衣冠 汉服的基本特点是交领、右衽，用绳带系结，也兼用带钩等，又以盘领、直领等为其有益补充。结构上，汉服分为十个部分:领、襟、裾、袂、袪、袖、衿、衽、带、系。 一套完整的汉服通常有三层:小衣(内衣)、中衣、大衣。 【和服】 和服在19世纪末期以前偶尔也称作吴服。固定使用和服的称谓是日本明治维新以后，与西洋文化接触中兴起的概念。吴服(ごふく，gofuku)这个称谓源于中国三国时期，东吴与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法经 传入日本的缘故。在更加精确的层面上，吴服一词是专指以蚕绢为面料的高级和服，而用麻布棉布做的和服会用“太物”来称呼 和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然;日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的透气孔有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。 【差异】 因为很多人分不清汉服与和服,或者只知道和服背后有个蝴蝶结而已.殊不知,和服亦有自己的体系,因此,特将汉服与和服的特点分别罗列出来,并相对比较希望能让大家更好了解二者。 虽然和服源于中国汉服，但是二者的差别还是很容易分辨的。 1、总体线条 汉服的线条是曲线，有些款式展开铺平了是方形，但穿在身上都是流畅的曲线，显得婀娜飘逸，很显身材。 和服的线条是直线，展开铺平了都是直线直角，像几个大方块组成的，穿在身上也都是直线，穿着呈直筒形，缺少对人体曲线的显示。 因此二者风格不同，汉服飘逸，和服拘谨。 2、领口 汉服的领子是紧贴颈子的，这个很重要，可以帮助你分辨汉服，和服的区别。 和服领口 汉服领口 3、下摆 汉服的下摆宽大，基本上是呈正“八”字，从上往下显得较为宽松，可以行走自如，活动不受限制，可以大步流星地走，所以穿汉服并不会阻碍活动。
4、布料 和服的布料讲究平直，显得厚重，一般用倭缎，比较厚硬，而且布幅很窄，所以不能做长袖子和宽大的下摆 。 5、衣缘 汉服的衣服领口有衣缘，袖口也有。 和服只有领口有衣缘，袖口没有。 这太重要了，是分辨两个的最主要的依据，所有的汉服袖口都有有衣缘，如果没有，说明是假冒的。 6、腰带 汉服的腰带较之和服细，用来束腰，多余部分自然下垂。和服腰带又大又宽，后面还有个蝴蝶结（腰带的打结，看起来像个小枕头）。
7、袖子 汉服的袖子下边是弧形，长度能盖住手，弯臂时不露手腕。和服的袖子是个方形，长度不及手腕，显得局促，袖口缝合，后面却开口，好像是把汉服的袖子倒过来缝上去的一样。 好了，说了这么多区别，其实最简单的辨别方法也就是看腰带，后面有无蝴蝶结。 【汉服穿衣示意图】 【和服穿衣示意图】 汉服与和服同是属于平面裁剪，不过和服几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的反物，仍然是一个完整的长方形。 由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。 在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。 【汉服】 【和服】 和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。 不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的透气孔有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。 然后汉服，啊喂，这么多不同的形制你要我怎么说啊。想虐待我是不是！ 简要的说就是汉服啊，就是玛丽苏娘娘常说的大气，婉约，可爱，活泼，端庄，雅致，灵动，沉稳，高贵，大方，豪华，朴素，简洁，飘逸，稳重，含蓄，豪放。 关于和服,不知道大家有没有听过这样一句话："你是一位最衬和服的女性！穿着和服会给我们的日常行动带来不便，而正是这种“不便”，造就了和服女姓的高雅与美丽。从言谈举止中，不知不觉地，改变了自己的身姿与气质"！这是日本对与女性的最高赞赏.从这句话说我们不难看出和服在日本的地位。 上身之，,我们可以看到,和服使女性呈线条状(好奇葩的说法)几乎是没有曲线的,而汉服则很好的承托了穿着者的自身曲线并加以修饰。 我们分别来看看汉服与和服的上身效果吧。前五张是汉服哦,后面五张是和服.各种款式的名称我会一一标出来的。 对襟襦裙 诃子裙 斗篷 披风+袄裙 齐胸襦裙 振袖(未婚女子最高级礼服) 浴衣(夏天穿得常服) 黑留袖(已婚女子的最高级礼服) 访问着 打卦(就是外面穿的那件) 算是一些小知识吧 “襟”：中文指衣服的前幅，遮住胸口的那部分，例“泣下沾襟。——宋· 欧阳修”；日语指的是衣领。 “衿”：中文指衣领，例“青青子衿，悠悠我心”；日语也指衣领。 “衽”：中文本义指衣襟，例“楚必敛衽而朝。——《汉书·张良传》”；日语指衣襟，即衣服的前幅。 “袂”：中文指衣袖，例“袂云汗雨”、“捐余袂兮江中,遗余褋兮澧浦。——《楚辞·九歌湘夫人》”；日文指袖子下部分袋状的下垂部分。 很多人区分汉服和服就是看身后是否有蝴蝶结(敢说那货是枕头包包的我跟你没完 但是有些和服例如奈良和服,平安时期的和服。 最典型的就是十二单衣. 一些节的小知识. 文库节，是江户时期武家尊夫人常用的节，如今只有单身女人才使用。常与访问着或色无地配合使用。 文库系变化带结桧扇结，因为使用对象的不同而略有调整。结婚仪式上，桧扇结要选用丸带，在振袖上是袋带作结。在表示庆贺的场合中，桧扇结切不可与访问着或色无地搭配。 半幅带变化贝口结，此结主要与浴衣和家庭服配合使用，从年轻女性到年迈老妇都可使用，同时男子也常用此结。 半幅带变化矢字结，寓意生活平静、安定。 半幅带变化花文库结，绶带式结，常常表达思念之情，同时也象征爱情。 半幅带变化铃音结，又称典雅带结，采用半幅缝制。词宗带结分成表里两层，花色各不相同。在打结时，一定要将表里两层花纹同时表现在表层。铃音结因用多层羽根叠合，故走路时会因为叠带抖动而产生细微的摩擦声，能让人强烈感受到秋天的暖意。 太鼓系变化胀雀结，为未婚年轻女子在穿振袖时所用的变化结（大概意思就是别的衣服不能配）。 太鼓系变化梦路结，因其外形与初张嫩叶、萌芽相似而得名，可以展示一种带有梦幻色彩的自由、舒展。常与振袖、访问着搭配 下面分享一下各种结吧! 在做工上边,汉服与和服纵向对比确实是一分钱一份货，但是面具显然在横向对比。日本的和服生产有相当的规模和生产线，也有一直保留下来的工艺、专业的设计者、专门的技师、正统的版型、系统完善的图案.怎么揪住汉和服谁比较好这问题不放的个个都听不明白这逻辑呢。 而且现在国内的基本只知道用古风的提花面料做， 事实真正的汉服哪有这么多提花料做的啊 。这上面的衣服的花纹都是有规律摆放的， 而国内的汉服祗有找点提花料来做点所谓的古风 花纹没有实质性的意思 .说好听叫简约大众化消费，说不好听那不是花衬衫就是床单片. 然后汉服 插一下和服的知识.毕竟要一眼就分出汉服和服最好还是对双方都有所了解. 日常便装： 浴衣 日常正装： 织布 小纹、色无地 介于礼服和日常服之间： 付下 次礼服： 访问着、色留袖 第一礼服： 振袖、黑留袖 婚礼礼服： 白无垢、打挂、挂下 然后表示色无地应该比小纹要接近礼装 红白两用的. 有关婚服,咳! 先说一下婚礼好了喵. 日本的结婚仪式大致分为神前式，教会式，佛前式，人前式等四种。 神前式结婚仪式起始于日本室町时代，是当时武官家庭最为盛行的一种结婚典礼。礼节较为繁多，婚礼上男女双方需通过339次交杯酒来盟誓相爱一生，白头偕老！因此整个婚礼上最为重要的一道程序那便是喝这339杯交杯酒了！客人给新郎倒酒时，每杯酒必须分三次喝光。然后再互相交换酒杯，给双方倒酒。整个婚宴上，就这样不停的相互敬酒，而整个喝交杯酒的过程则意味着男女双方喜结良缘的过程！而BUCIJENSIK结婚上，用玉串奉奠来代替点香。 佛前式婚礼上，男女双方在佛像面前宣读婚约，向祖先报告两人结为百年之好，相守一生。婚礼上还把一种叫"纸垂"的白色纸剪成又细又薄的纸条，然后把台他缠在 BICIGI树枝上，这是一种传统的风俗，意味着把已故的亲人的魂招回来，永保平安！在婚礼上进行玉串奉奠仪式时，必须由和男女双方血缘亲近的人主持！ 人前式婚礼是在一种特定的神面前举行，不用受男女双方家庭宗教信仰的约束，而只是在亲戚， 朋友面前签定一个结婚合约书就行了！然后一起大声朗读婚约书，宣读自己对对方的爱，整个过程仅需10到15分钟。结婚仪式结束后便是婚宴， 婚宴一般都和结婚仪式在同一地举行，这样也就免去了许多麻烦！ 教会式婚礼根据教派的不同而又分为几种。 原则上本来只有信徒才能在教堂举行婚礼， 特别是天主教派对这要求更为严格！但最近以来，即使不是信徒， 只要在教堂里接受简单的培训也可和信徒一样在庄严的气氛中， 走进神圣的教堂和心爱的人约定终身.至于天朝的,我也不多说啦话说关于婚服什么的,我可以吐嘈一下么,原来固有的色彩搭配商家们本着传统的审美都一律改为红色 由于商家们貌似堆花纹没有怎么研究的样子(我没有针对谁)所以就对比好了。 大家在看日剧，看到一些日本婚礼的场合时，也会见到一个穿上全白拖尾和服，头戴白帽子的新娘出现在神社当中，或是一个身穿华丽鲜艳织锦拖尾和服的新娘在酒店喜宴(披露宴)出现，接受宾客的祝福。 首先要介绍“打卦”，原因是因为“白无垢”和“色打卦”外边那件外套其实也是“打卦”来的。“打卦”的由来是室町时代开始，当时富裕的武家女性在秋天到春天期间把外套穿在内里的小袖和服上，因质料厚故有保暖作用。至江户时代，大奥中身位地位较高的女性，上级女官和公家女性也会穿着“打卦”突显其身份地位。至江户时代后期，一些富裕家庭的女性把“打卦”用作结婚衣着。 这样看来，“打卦”是属于身份地位高的女性的特别衣着，但其实不然，在民间兴起穿着“打卦”风气的是一班在江户吉原和京岛原的太夫和花魁(即当时的性工作者)，“打卦”成为她们的正统装扮，艳丽的扮相令江户的平民女性为之着迷，但“打卦”价值不菲，故成为上流社会女性的玩意，好让她们也能像花魁太夫们般艳丽诱人。 色打卦里面的那件和服(我说婚服)一般是裾引振袖卦下，当然也有本振袖什么的。 接下来放色打褂 振袖 关于日韩和服与 汉服的区别，下面这张图很形象的有木有！ 最后，顺便说下 汉服襦裙与韩服的区别 而所谓“唐装” 唐装不是唐朝的服装。而是满清服装改良的产物。更不是汉服。是现代改良后的清装的一种叫法。 文章评论 |