照片上的动体由于和照相机的移动方向、移动速度基本保持一致，所以形成清晰的结象。整个照片的画面给人以强烈的动感效果。这种方法可用来拍摄行进中的短跑运动员、骑手和驾驶员。它的效果是运动员的形象清晰，而背景一片模糊。优点是可以避免杂乱的背景破坏画面，同时，模糊的背景能衬托出动作的快速。追随法的快门速度通常为1／15－1／60秒。在没有把握的情况下，可对同一目标用不同的快门速度拍摄几张，以供选用。
追随拍摄有以下的方法：
①平行追随：相机与动体的行进方向成90°。拍摄时，相机平行追随动体。
平行追随法拍摄时应注意以下问题：
1. 照相机的移动速度一定要和动体和移动速度始终保持一致。
2. 照相机的移动要在一条水平线上跟随动体移动，不能前后左右的晃动。
3. 按动快门要轻，时间不能过早或过晚，一般说在平行追随时以和动体在75度角到85度角之间按动快门为宜。
4. 按动快门的时间应该是动作的高潮。
5. 快门速度应根据动体的移动速度和你所要追求的拍摄效果确定，一般应在1/15秒～1/60秒之间，最快不能超过1/125秒。
6. 要充分利用现场的光线效果，采用侧逆光和深暗一些的背景，拍出的照片效果会更好一些。
②纵向追随：当动体纵向运动时,相机随之纵向追随.如小孩向上荡秋千,相机向上转动.
③弧形追随：当动体弧形运动时,相机随动体运动,弧形追随。
④圆形追随：当动体圆形转动时,相机圆形追随。
⑤斜向追随：当动体由高处下降时,相机可斜向追随。
⑥变焦追随：拍摄者在面对迎面而来的动体时,利用变焦镜头,在变焦中追随拍摄.这时动体的四周会出现放射线条,有迸出的效果,动感很强.拍摄的要领是:当把动体对焦清楚后,随动体向前移动的方向,从远向近拉镜头,即从短焦距往长焦距拉动.如动体向后移动时,也可从近向远拉镜头,也即从长焦往短焦拉.变焦追随时,用左手拉动焦距,右手按动快门,在拉动焦距中按快门.背景要选择有景物的地方,这样才能在变焦时,出现迸发式的线条。
拍摄时,因动体迎面而来,所以要特别注意安全问题.拍摄前要选择安全拍摄点,以免被动体撞伤。
拍摄远距离快速动体时,需要用望远变焦镜头,可把相机固定在三脚架上,用慢速度在长时间曝光过程中进行变焦拍摄。
1. 相机设为快门优先。快门设为1/15-1/60秒。
快门速度由于考虑安全快门与一般物体的运动速度（如最常见的汽车），建议1/30-1/45。我是手持拍摄，不过条件好的话最好用独脚架，我之前看杂志介绍外国人拍摄汽车也是上独脚架的，如果是手持的话，防抖如尼康的VR镜头防抖（佳能应该也一样）可以开着，但是如宾得的机身防抖（SONY也应该一样）就建议关闭，以上是实际拍摄经验心得。
2. 手持拍摄，用单次AF。
首先需要先选择好一个对焦点，不要使用机身自动选择对焦点的模式，对焦就用单次AF。当然这个是针对入门级别的机器和准专业机（2个机种我都有）。至于专业机的追焦系统我没有试过，所以如果是专业机的话是否能用连续对焦需要尝试一下才知道，因为物体是运动的，机身的对焦系统有可能误判。不过单次AF绝对没有错，所有机种通杀，就像打篮球的基本3步上篮一样，基本功。
3. 对准需要拍摄的目标半按快门
其实有一种方法叫做陷阱对焦或者锁定对焦点，待目标一进入就会自动曝光。据网友说我的其中一台机器也有这个功能，不过到目前为止我还不知道该怎样用。还是说一些基本的。如果机身对焦性能牛的话，一对上焦就不需要半按快门了。如果像是入门级别的机身，就需要半按快门对焦，让机器的对焦系统先反复对几次焦（就是网友说的拉风箱，不过拉多几次就OK），这样在需要曝光之前才能容易准确合焦。这样就能为构图做好准备。
4. 与被摄体运动方向速度保持一致并按下快门！
这里是需要平移相机。就是在合焦之后按下快门曝光开始就需要保持相机旋转速度与运动物体速度一致，直至曝光完毕之前都要与运动物体保持相机转动速度一样。这个所谓的保持速度一致需要长时间的练习才能感受到的准确时间感，我目前成功率是80％，手持不上独脚架。练习所浪费快门6K左右。（至于相对同步，原理就是运动物体与相机保持相对静止，只有背景在动，所以背景才能带出美妙的动感。）
万能用法，适用于所有级别的机身：
机身选择单次对焦，先手动选择好对焦点，然后半按快门提早对焦，待运动物体进入到你所需要的构图时候就按下快门开始曝光，在曝光的时候保持相机的转动与运动物体的速度与方向一致，到最后曝光完毕才结束转动。
技巧：
如路上的汽车，一般快门速度选择1/30-1/45就可以，速度太快没有动感，太慢容易模糊。其他物体的快门速度可以参考汽车的速度来加减，如F1可以去到1/125，小孩玩耍跑步可以1/15，等等。新手建议拍摄路上的汽车，理由是：身边最容易找到的题材，而且一辆汽车拍不好，好快就会有下一辆可以继续拍摄。多练习就可以成功，最重要的是练习那个保持相机的转动与运动物体速度一致的感觉。就像打篮球练习带球，多拍几次球就会熟悉球感一样。
特别提示：
可以使用连拍，如一秒3张，一秒6张之类等等来提高成功率。但是在连拍期间一定要保持相机转动与运动物体的速度一致，切记！这个是绝对关键。
---------------------------------------------------------------------------跟随拍摄：是许多摄影手法中的一个小技术。利用这种方法拍摄出来的运动物体――尤其是具有较高速度的运动物体，具有强烈的速度感，具有一定的视觉冲击，很能表现运动化的物体。
跟随拍摄的核心就是，镜头随着运动的物体而移动，这样，将使得运动的物体始终处于底片同一位置而保持清晰，但镜头内的其它静态或低速的背景，将因为镜头的移动，而产生运动，造成运动模糊（虚化）。当然，这类片子拍失败的话，最常见的结果就是主题也糊了。这是我们不愿意看到的。拍摄这类片子时，首先要考虑的就是快门速度。这是一个典型的快门优先模式的情况，应该说，这种片子，除主题外，其它都是运动模糊的，所以光圈的大小带来的景深对背景的虚化影响可以不必太在意，因为不论背景清晰度如何，我们移动相机时所带来的背景运动模糊效果，基本上都可以遮掩光圈带来的影响。快门速度的选择和运动物体的速度息息相关。一般来说，越短的快门，越容易获得清晰的照片，当快门速度很高时，我们越容易保证主体的清晰，因为人的反应有限，所以可能你虽然跟着物体在移动镜头，但是快门打开的那个瞬间，你移动的距离很有限，此时还不足以造成严重的主体模糊。但是主题清晰了，意味着什么，意味着跟随的距离也很短暂，背景物体产生的变化也很小，也就是说，背景也越清晰。例如当你用1/1000s跟随一个运动比较慢的物体，那么无疑，恐怕你拍到的，将是一张主体和背景都清晰的照片。所以我们若要背景越模糊，动感越强，我们就需要越慢的快门，不过随之而来的是，越慢的快门造成抖动的可能性就越大。不是么，谁能保证我们的手，在相当长的一段时间内，移动的速度、路线与运动物体完全匹配？只要我们偏离运动物体稍微抖动一下，那么我们的主体就可能糊了一些。而物体的运动速度，同样决定了这一点，物体运动速度越高，越容易产生背景模糊的效果，因为你在跟随物体时，镜头移动的速度也就越快。不是么？你在高速公路上，觉得路边的防护栏隔离带都看不清楚，是模糊的，而当你走路时，恐怕不会造成这样的效果吧 J根据实际情况来看，一般如果主体速度较快，那么快门速度也可以较高，如果主体速度较慢，快门速度也要适当降低，所以高速运动的物体更容易拍出这样的片片，不信你回家试试对以普通行人试试拍这种感觉？呵呵。还有另一个需要注意的问题，就是焦距。焦距越长，我们的移动产生的背景模糊越厉害。还有就是你离主体的距离，也会影响到最后的效果。最后就是拍摄方式了。一个比价好的拍摄方式是，我们首先选择好背景，然后在此基础上，选择快门值，对任意一个运动物体（或这个背景上运动物体经过的地方的同一平面上的任何物体）聚焦，然后半按快门，锁定焦距和曝光。将相机向远处过来的需要拍摄的主体对准，然后跟随他移动镜头，用以感觉和把握相机移动的速度，移动的过程中，一定保持物体在LCD取景器始终位于同一位置，然后等主体运动到背景时，保持相机移动的过程中，按下快门，不要松手，继续跟随主体移动1s左右，然后松开快门。另外，背景应该有明显的可以产生模糊效果的物体，例如一颗大树，那么树会产生运动方向的模糊。如果你选择长长的一堵白墙，恐怕这个即使是模糊了，你也看不出来什么名堂。-------------------运动会拍摄
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