黄山十月天（三）星夜旭日莲花峰馨语馨愿

黄山十月天（三）星夜旭日莲花峰

馨语馨愿

夜晚的黄山安静早早地安静下来，奔忙了一天的人们这时候已经体力透支，不过八点，早回的人们已经有进入梦乡的。一切都被夜色笼罩着，只有台阶两边的昏暗的路灯，沿着步道曲折着，点缀着墨黑的山林。头顶上的星空闪烁着，那么的明晰，这是山底下怎么也不可能看到的风景，满天繁星，还有一半月悬挂窜，孤独地照耀着这一切，更显出山峦林木的漆黑。草草地把自己扔进被窝里，享受着这一片宁静，听着美女们的轻微的呼吸声，却难已入眠，大概是兴奋过了度。隔壁时不时传来老乡的话语，一听就是最熟悉的乡音，忍不住把耳朵竖起来悄悄地倾听着，久违了的熟悉的感觉，让大脑皮层更加地兴奋起来，我所住的是在酒店的山腰上面，可以俯瞰整个的帐篷营地，此时也传来时续时断的鼾声，倒是把秋虫的呢喃完全盖住了，在这里，听取鼾声一片，倒是别有风味。也不知过了多久，终于迷糊着了。

迷蒙间，听上铺美女说，一点半了，起床吧。霎时灯亮起，我的好梦自此打断。约好四点出发去光明顶看日出，日出时间是六点十分左右，而我们距离光明顶约三公里的行程，大约步行一个小时左右就可以到达。也不知道这位美女何至于如此兴奋，只是好梦已扰，听一屋子乱乱的声音，哪里还有睡意，只赖在床上假寐罢了。一屋子人活动起来，三点才过，就已经收拾停当，向光明顶进发。我们紧随其后，已是在四点之后，狮林大酒店距离北海并不远，不过一路都上行，又顶着黑漆漆的天，摸黑前进的步伐总是会缓一点，但是时间上是充裕的。经过北海的时候，发现跟我们一样早起去看日出的人很多，静静地走在山道上。此时满天的繁星布满了湛蓝的苍穹，仰头望去可清晰地看到星座，真想驻足不动，去捕捉星星的闪烁害羞的目光。月光也偷偷地从树丛中洒落，在台阶上留下斑斑驳驳的影子，轻轻地踩在石阶上，在错落的影子上轻轻地移动着，怕踩碎了那样的月光。沿途的人们都悄悄地走着，生怕惊醒了这美好的一切，偶尔台阶上有休息的人，静静地欣赏着月色星光，在漆黑的夜里，却惊着了后行的人们。树荫密处，月光无处可泄，只能看到头顶上的繁星依然闪烁着，随着越走越远，这天色也开始有一点点吐白，大概也是眼睛适应了那样的黑，而这一点点黎明的光已经足够让人们的眼前一片清亮起来。

到达光明顶的时候，已经是人头攒动，微亮的天看不清人们的脸，只知道到处都是移动的人群，而最佳观赏点则是密密匝匝地挤满了人，山风还是带着丝丝的冷意，直拂脸上而来，东西两边的悬崖挤的人最多，中间的平台上也是满满的人们。我们往东边的悬崖挤过去，靠近悬崖边的栏杆处，已经有两三层的人挤在那，我们挤过去只是看人家的后脑勺而已，前方的天空一点点也看不到，还不如在人群后三五米外，倒是可以看到那一片天空，只是还有一个个脑袋的剪影在地平线上下起伏着。挤来挤去，到了一棵松树的后面，松树的下面也是悬崖，松树是在两个向前凸出的悬崖之间，正好是凹进去的那一部分，此时也挤了一堆人，但是在松树的枝干下，还可以看到地平线上有一抹轻霞已经微微地明亮起来。不知道太阳终究从哪个位置上路出来，姑且有一个能站得住，看得到那么一小块天空的地方，静静的等着。此时远处的山还沉浸在蒙蒙的灰暗中，看不清楚，只能知道远远的有云雾蒸腾着的轮廓非常模糊的山峦重重地叠起。东边的天空那抹亮色从原来的深彤，慢慢地变浅，益发的衬出边上灰墨色的厚云的轮廓，像凤凰的长长的尾羽，又像是轻纱曼舞，点缀着地平线，整个画面变得轻盈而灵动起来。地平线下依旧是那墨灰的沉稳的颜色，只是一点点地变浅，而地平线的霞却是从深橙色，慢慢变浅，直至变成金色，浅金色，越来越淡，甚至快要融入到整个天空中去。等待总是漫长的，山顶上的人虽多，却一点也不闹，都在静静的欣赏着这日出前的瑰丽颜色的变幻，人们的面孔慢慢地在晨光中清晰，而松树底下的霞色也越来越浓郁，似乎是喷流出来的色彩，那么的鲜艳生动。忽然听到大家惊呼，却见地平线上那一横亮金色，一下子跳跃出来，光明在那一刹那刺入人们的眼球，人们纷纷拿相机手机记录着这另人振奋的一刻。而我却在松树丛中记录着那喷吐出的那一点轮廓，在黑色的树干和松针的映衬下，格外的夺目，那松针的扇形的散开，恰似那阳光四射，倒是别有一番韵致。随着太阳一点点往上蹦，不一会儿，天已大亮，而太阳终于冲出地平线的束缚整个地呈现在人们面前，以崭新的面貌审视着这芸芸众生。红霞渐渐褪去，取而代之的是金色的阳光，慢慢的拉开了远山迷蒙的纱巾，开始变得明晰起来。尤其是离我们最近的莲花峰，也是黄山第一高峰，在这时候显得特别的安静，就如一朵初绽的莲花一样，轻沐着初升阳光，睁开一双朦胧的眼，微笑地注视着光明顶上的人们。

阳光遣散了那迷蒙的雾，也遣散了山顶的人们，纷纷呼朋携友，往各自的行程奔去。我们当天的行程是走最经典的路线，从光明顶一直向南，途经莲花峰、玉屏楼、迎客松而后下山至慈光阁坐公交车出景区。光明顶下去就是天海，是一个游客吃早餐的地方，吆喝声此起彼伏，黄瓜六元一根，苹果六元一个，……到处是热闹的非凡的景象。天海往南，则进入了上行和下行分隔开的步道，只允许单向通行，这样的贴心隔离可见黄山景区的盛况，需要引导才可以顺畅通行，这就是前山与后山的不同之一吧。顺着步道，跟着人群，慢慢地往前挪动，原来在光明顶上看不真切的如蒙古包一样的奇石，这时候慢慢地显现在眼前，特别的真切，整个石块非常巨大，上面没有任何的植物，连黄山松都不能在其上扎根，可见此石之坚。再往前走，却是一大片几近于平坦的岩石面，就像是一个浑然天成的广场，可以容纳无数人在其中。路往左引，却有导游说要带大家走一道险路，心也跟着跃跃欲试。猛一回头，却见一块巨大的石壁立在眼前，仔细看去，那纹理古朴而清晰，看着像一头大像的雕刻似的，大概有十米高，长度却有近五十米，人立其前，深觉渺小。而此处正应是鳌鱼峰所在，此石应该就是鳌鱼，而从我的角度看过去倒是一头线条质朴的雕刻大象。惊叹之余，也无法用相机完整的记录下如此壮观的巨石，只能用眼睛慢慢的浏览记录了。然后我们跟着一个导游，走到逆向的上行步道上，也算是铤而走险吧。下去以后才知道，那里又有一个一线天，这个一线天就显得险峻异常，两巨崖的缝隙只容一个人通过，而两崖中间还紧紧地挤着一块球形的石头，真的生怕一不小心那块球形石就这样跌落下来，然后隆隆地滚下山去。那块石头也像是一颗明珠，镶嵌在两个断崖之间。一线天上边等了好长时间，台阶又陡且窄，很多人都不敢轻易下步，而我却扛着相机卡卡地拍着，脚下轻松的几个台阶连着往下跃。石阶底下已经有上行的人在那等着，他们抗议我们占了他们上行的道，事实上我们的确是抢了人家的道。一线天下的秋色明显比西海和北海两处要浓郁得多，都可以看到树木的橙黄色红色成片地点缀着山崖。

一线天过去以后，就是莲花峰的所在，整个莲花峰高高地矗立在那，整块的巨石壁，处处是水墨山水的痕迹，那里凝聚了多少的故事，怕是导游自己都说不清。巨石壁上有纵横交错的纹路，偶有泥土堆积处，便有黄山松的身影，虽然都非常的小巧玲珑，但足见黄山松的精神。还有流水常年流淌留下的黑色的影迹，怎么看都是一幅仕女图，那么的婀娜多姿。这些石峰都是地壳运动留下来的奇迹，屹立千万年却越来越雄伟壮丽。相较于后山风景区的柔美秀丽，这里的风景更是大气雄浑，各有各的风格，却同样让人叹为观止。往前去就是上峰的百步云梯，有几个小伙子一路往上数着前行，说是百步，其实肯定是超过百步的。记得第一次来黄山，莲花峰是关闭的，天都峰是开放的，而这次是正好相反，恰好弥补了我的缺憾。上了百步云梯之后，就在巨石里转着圈往上，一会儿是台阶，一会儿又是山洞，都是非常陡峭的，时不时还有个观景台，可以看到远处的山峰在云层里时隐时现的，也算是看了极远处的云海，大概已经不是黄山的山峰，应该是其他的山脉的峰峦壮观的景色了，在这里却是黄山景区的一个天然背景。也不知道转了多少圈，只是每走一圈都觉得自己向上了很多，往下看觉得自己已然是高空中，四处无依却要飞翔的感觉。到了莲花峰顶下，有一个观景吧，靠北边往下看，却可见有几个小峰在紧紧的靠在莲花峰边上，如一朵微微开放的莲花，还没有沐到阳光，只是静静的张开了一点点，仿佛都可以闻到那幽香的味道。转而再往上，则是越来越险，也越来越窄，而人却是越来越多，都挤在峰顶那一点点地方，抱着最高峰的那块碑猛拍照。排队等了一段时间，终于轮到青青草抱着碑照相，而我则是爬上了真正的最高峰，那块石头上有铜牌的刻字，就那一个点，踩在了我的脚下，帮青青草拍着照，那时候的感觉是自豪而又开怀的。记得来时车上有人说，爬到最高峰也没有什么意思，可这时候我所感觉的登顶之乐，在于一览众山小的豪情，在于扶云驾雾的浪漫，在于俯瞰红尘的超然。

莲花峰上来不易，下去亦不易，上来时是手脚并用的，下去的时候，手也没闲着，一直是扶着两边的扶手，险要处连扶手都没有，只是在巨石上凿了一个小凹坑，可以借着抓一下以稳定身姿。时不时还要避让上行的人，看他们一个个满头大汗的，倒是觉得自己轻松不已。往下望去，那步道一路延伸，看不到尽头，跟着前面的山峰峰回路转，而我们只是悬在半山之中，离底下的步道距离还很遥远，感觉小腿开始微微地发颤。前面还有著名的迎客松，不去似乎没来黄山，于是加快脚步，机械地沿着步道一步步走向迎客松。下了莲花峰，总算是松了口气，回头看看，峰顶好高直耸入青天，上面盘旋着的云梯如玉带紧裹，心里都佩服自己怎么能爬山这样的山峰又下来的。迎客松和玉屏楼分别是两个方向，当时记得岁月如歌说有玉屏楼有索道可以直下到慈光阁，可是迎客松的魅力实在是太大，于是和青青草一起赶往那里，迎客松在上午这个时候大概是人最多的时刻，也是整个黄山景区里人员密集程度最高的一个地方，满满的挤着一大堆人，迎客松合影留念的那个点已经排起了长龙，后面的巨石壁上，还有前后耸立的一块巨石，都挤满了摆出各种姿态的人们，在那里要拍到纯粹的风景是根本不可能的，连人物都拍不出来，完全淹没在人海里了。匆匆在迎客松那儿留个影，就寻找下山的路，却怎么也没有想到，再往下走，已经没有缆车可以坐，看时间还有一个多小时，想想再往上走到玉屏楼索道再下，也是很麻烦的事，不如干脆从迎客松步行下山至慈光阁，更顺畅一些。原以为五公里的路程，不用太长时间，可是敌不过小腿的酸痛，一步步的往下挪，速度终不能和平地上徒步可以比拟，沿途都无暇顾及身边的风景，只是不断地问上来的人们，行走了多长时间，从一开始的三小时，到后来的一小时，一点点地接近我们的目的地。到半山寺的时候，以为我们基本上已经到达山底了，哪里知道这才是半山而已。这一路上只注意到了两处景点，一处是超大的刻字，从崖顶一直刻到崖底，大约有20层楼以上的高度，还有一处就是“冰川擦痕”，是地质学家李四光先生亲自考证的，是冰川纪留下的痕迹，何止万年，还没有被完全风化抹平，不得不让人叹服。时间越来越紧，下行的速度却越来越慢，小腿是真的无法承受身体的重量了。终于到了慈光阁，我们已经走出了归队时间了，岁月如歌着急地打电话过来催问，我们也没有办法，因为还要借助景区的绿色公交车把我们送到景区大门口——游客集散中心，才可以找到接我们的大巴车，踏上回家的路程。到车上的时候，已经整整晚了一个小时，平平在那儿接我们。上了车，等得焦急异常的队友们，友善地安慰着，人回来就成了，真的是让人满满地感动了一把，心里的歉意也更深了一层。

黄山归来，却觉得梦里还是黄山的景色。身体上的酸痛，加上遗失在山上魂儿，人都变得木讷迟钝了。黄山的美就这样镌刻在心里，无法抹去。而今回首再品黄山，却觉得这黄山是一个大户人家的宅院，跟徽居也是有极相似的地方。这前山就是宅院的大堂和正室，处处显现着的是大气磅礴、雍容优雅，处处显现着这个宅弟的不凡品位。而后山则是这宅院的后花园，绮丽华美、奇秀婉约，处处显现的是柔美的风格。这前山和后山是风格迥异却天然的契合，如此的融洽，也让游客完全沉浸在这样的完美的氛围之中，流连忘返。

馨儿

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赵君

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