尘之舞

                                                                                                                                       

某个周末，本打算睡到12点再起床。结果，妹妹说她要办的事情延后了，说陪我去阆中。所以，我一骨碌从床上爬起来，洗漱、早餐，订火车票、汽车票，客栈。如此，这般，我们就向传说中的阆中古城进军了。

从遂宁坐了33分钟的动车到南充，再从南充坐1小时30分的大巴到阆中新汽车站，然后，从阆中新汽车站再打的十余分钟到达到阆中古城。的士司机把车停在嘉陵江边，下车，脚踩在石板上的那一刻，我们已经身在阆中古城了。估计是这个时候天气冷，不是旺季，所以，街上略显冷清。第一印象：普通。感觉与想象中的不一样。就是说不出来的感觉，简单，单调。但是，既来之，则安之。不是说，旅游重在有一个好心情吗？有好心情，必定会有好风景。我们一家挨一家的找预定的客栈，一条又一条的小古巷，一排又一排低矮的木质灰瓦片民居，还有，那一只只大大小小悬挂在每家每户屋檐下的灯笼，为古城平添了一丝色彩。

“水码头客栈”的前生今世

不知不觉中，我们来到预定的“水码头客栈”。客栈大门口有两棵银杏树分立两旁，屋顶灰瓦片上的青苔依稀可见，门方上悬挂着一块上好的千年乌木牌匾，上面镌刻有“水码头”三个烫金大字，屋檐下挂着两盏不知经历了多少年风吹日晒的灯笼，还有一对石狮子，以及一些盆景。
       

迈过高高的门槛，进入客栈内，一对约一米五左右的陶瓷落地大花瓶分别摆放在两根柱子旁边。左边是阅读区，两面墙都书架上放满了各类书籍，供住宿的游客免费阅读。右边靠墙的地方就是服务区，登记住宿的地方。三位美女在当班，服务很热情，虽然打电话预定了，但是，我们还是提出看看房间的环境。服务员二话没说，就带我们上楼去看，走在咯吱作响的木楼楼梯上，感觉，这个地方，来对了。对预定的房间不太满意，主要是太小，虽然是古床，但是，宽敞点比较好。最后选择了一个较大的带阳台的套房。

选择这家客栈，是提前在网上了解了其本身文化与环境，事实证明，她没有让我失望。以至于歇脚后，反复在这里面溜达两个多小时，依然兴致不减。

也许有人会好奇地问，一个客栈，有什么好溜达的？你在看什么？又做了些什么？要想回答这个问题，还是要介绍一个这家客栈前生、今世，否则，还真不知从何说起。

通过查看相关资料、与一位美女服务员聊天和一位热心的电工聊天，我大概知道了水码头的前世是这样子的：建于清朝，曾是袍哥活动中心和联络的站点，袍哥一般负责调配货物、船只，解决码头纠纷等事务（在我看了母亲！母亲！电视后，觉得袍哥有点居委会大妈的味道，大小事务都要管）。因为袍哥的码头绝大多数是在茶馆里，所以，阆中的水码头就是由船工们自发开设的茶馆。也就是说，四川特有的袍哥文化催生了水码头的诞生，水码头原来就是个茶馆。再后来，就成了“袍哥大爷”的住所，据说他控制着水航道最大的集运中心，是驾驶江行的龙头。解放后，这里成为阆中航运公司的办公场地。

“水码头的今生，离不开吴老板（吴远明），他是个富二代。”电工告诉我。

2004年，随着阆中旅游产业的兴起，阆中市航运公司办公所被“请”出了水码头，吴远明出巨资买下他们腾出的那几排破旧的房屋。从2004年到2010年开业，吴远明花了整整六年的时间，对销声匿迹数十年的“水码头”进行了重建，将年久失修的“袍哥大爷”的古老宅院复制、翻新，在些基础上，还对水码头进行了扩建。在此过程中，政府对吴远明在政策及资金上进行了大力支持。

    美女服务员说，“我们这家客栈老板花了很多心思，为了力求最大限度还原昔日的水码头文化和景象，吴总不仅亲自到民间花巨资搜购具有超高艺术价值的窗花、老木门、桌椅等，还对室内布局进行了调整。”从我对水码头的第一印象看来，此话不假。

如今的水码头客栈面积达到了3600平方米。成为阆中市最大的古民居客栈。也是景区内唯一的一家三星级客栈。

溜达在水码头客栈

水码头客栈前后贯通，前门紧邻临嘉陵江，后门直达古城下新街。建筑风格为川北风格的串珠式四合院格局，总共有三层，随形借势，由高到低修建，错落有致，木质穿逗结构，屋顶为灰瓦片，大小9个天井呈串珠式联通，院中有院，院内铺砖墁甬道，连接各处房门，各屋前均有台阶。从水码头客栈的整体格局来看，风水学无处不在，在这里体现得淋漓尽致。

                                                                       后院接待大厅供游客休息的地方

                                                                             前院天井

                                                                    客栈走廊

什么是院中有院、曲径通幽、灵秀婉转、楼阁层迭......如果你不身临其境，那只能是传说，只能是想象，只有身在其中，才能享受这一切带给你的惬意与惊喜。在这里，你不由自主的会说，庭院深深，深几许？有种恍若隔世的感觉。说实话，水码头客栈的大，是我没有想象到的，也正因为如此，我置身其中，久久不愿离去。这里不失为一个闹中取静的好地方，喝茶、养神、发呆、聊天、读书......你想怎么任性就怎么任性。

                                                                 华夏水博物馆水码头文化展区一角 

水码头客栈与华夏水博物馆融为一体，可谓相得益彰。整个庭院雕梁画栋，本色原木质家具，精致的窗花，屋檐木雕，木质大门。鸟儿在叫，鱼儿在游，银杏叶在落，很是应景。九个天井中，最大的为前院天井，院落宽敞，大概四十多平方米，院内种植了两棵银杏树，摆放着供游客休息喝茶的木制圆桌，还放置有鱼缸，台阶两旁各摆放着盆景。
                                                             同一中轴线上的天井与房屋 

我摸着那充满古代气息的厚厚的门板，抚摸门上面精致的雕刻，从后门有到前门，又从前门走到后门，迈过一个又一个高高的门槛，脚底踩着木地板，穿越其中，恍若从现代穿越至明清那个年代。穿过那一扇扇厚厚的老木门，一进、二进、三进、四进......数着数着，目光总是被那些挂在墙上的老照片、放在某个角落的老座椅、悬挂在厅堂的字迹模糊的牌匾或者其它一些叫不上名的古老物件所吸引，驻足，观看，享受，思考......

                                                                               餐厅

如此，反复来回五六次，我终于数清楚了，前后共有十四道进出门槛，这7个大小天井是串在同一中轴线上的，旁边小院的不在其中。中轴两个房间内分别设置有吴氏祖宗牌位和观音佛堂。墙壁上均有一些历史性的老照片。客栈中轴线的一楼右边，有个能够容纳两百人同时餐厅，那几个大圆桌甚是气派，还有一个供观赏民俗文化的舞台，只有那落顶式西式吊灯，为这个大厅增添了一点现代的色彩。一转身，看到那厚厚的两扇大门板，思绪又回到了这里。

                                                                                  天井观天

                                                                        水码头夜景
溜达在古城

      按官方说法，这是一座山围四面、水绕三方、山水城人和谐相融的内敛和大气的古城。

      在水码头客栈内溜达了两个多小时，走出客栈，已近黄昏。

                                                                           夜幕下的古街
      此时的古城，少了几分喧嚣，多了几许静谧，家家户户门口的红灯笼已经亮了起来。每条街道香飘四溢的牛肉香、醋香味，成排成排的低矮木质结构灰瓦片房，仿佛在低诉这座古城的前生今世，悲欢离合的故事。古代，这里是老百姓居住的地方，现今，依旧是老百姓在居住。只不过是时代变了，格局还是那个格局，街道还是那些街道。平淡、平静、平民化的生活，是一大亮点。古城的文化气息非常浓厚，红灯笼、石板路、古城、古街、古巷、古楼、古树、简约、古朴、民俗文化、醋文化、牛肉、张飞、醋泡脚、醋馍、白糖蒸馍......都是构成这座古城的文化的不可或缺的元素。

                      

 

纵横交错的街道，怎么走，都不会走丢。所以，我们反复穿梭与每条街道，感受再感受，乐在其中。如果一不小心走到了与新城的连接地带，再次穿越回来即可。可谓一脚在现代，一脚在明清，挺有趣的。状元坊的牌坊是纯现代制造，没什么古意可寻。走街串巷其实是件很有意思的一件事情。

当天晚上溜达时，外观了始建于清康熙年间的清真寺，对于我这个生长在回族地区，从小看惯了富丽堂皇、气势雄伟、庄严肃穆的清真寺的人来说，古城清真寺给我的印象是：古朴庄重、简单清雅。正是因为如此，它才能成为古城历史文化的一部分。

                                                                                光华楼 


                                                                                中天楼 

随后，走马观花地瞅了一眼被称为“阆苑第一楼”的光华楼和“风水第一楼”的中天楼，因为之前看了这两个建筑的历史，都是唐代始建，但也没有逃脱与国内其它古老建筑一样的命运：几毁几建，再毁再建。光华楼的历史寿命算来要久得多，清同治年间再建后，保存到至今。而中天楼，在民国时期，据说因为影响通车，直接给拆除了，现在看到的是2006年按原貌重建的。其实，这两个建筑也只是中国古老建筑命运多舛的缩影。修复了的建筑，其历史价值早已不复存在，只不过是创收经济的一个手段而已，打着光复历史文化的旗号，充其量只是一块“遮羞布”而已。人总是矛盾的，比如我，又想说，有得看总比没得看强。看来，凡事不能深究，否则，就是自讨没趣。

                                                                            火神楼巷子 

从黄昏溜达到晚上，又是差不多三个小时，买了点牛肉回客栈品尝。进入客栈发现，客栈的夜晚也是相当让人陶醉，那一盏盏灯笼，一字排开，暖暖地照亮每个角落，同时，也温暖了每一个游客的心，此时无声胜有声，它们好像在说：主人，欢迎回家！

读书、瞎逛，买白糖蒸馍

次日，阳光灿烂。起床后，又到客栈里溜达了几圈，然后到到嘉陵江边随便扫了一眼，江面很平静。我来这里的目的很简单，因为看攻略有人说，住在嘉陵江边的客栈里，能听到江水奔腾的声音。当我看到江面如此平静，我笑了。看来，一切，还是要自己体验。回到房间，沏一杯清茶，来到房间自带的阳台上，坐在躺椅上享受难得的清静，晒太阳、品茶、读书，好不惬意。读的书是我在阅读区选择的一本关于阆中的传说的书——《中华始母华胥》。第一次知道神话传说中的有位叫华胥的人，我想，大部分人对这个神话人物是陌生的，但如果说到伏羲和女娲，大家一定不会陌生。问题来了，这三人是什么关系？原来，华胥乃伏羲与女娲的娘。该书讲的就是华胥与阆中的神话故事。

十一点多，退房，告别水码头客栈。虽然有点不舍，但终究我们只是过客。

                                                                               张飞庙

                                                                           贡院 

        本来计划重点参观张飞庙就打道回府，所以，径直来到古城西街张飞庙，结果买票时被告知，不单卖各景点的门票了，这不明摆着要捆绑消费吗？我就最反感这一套。所以，就不见张大爷了，以此类推，贡院也不进了，咱还是到其它地溜达去。

                                                                                     木艺馆 
        来到一家店里买白糖蒸馍，想马上尝尝味道，店主热情的说，几分钟就帮我蒸热，让我们先休息一会儿。就这样，和店主又闲聊上了，问哪家大院的比较有参观价值？店主给我们悉数：“这里有秦家大家、侯家大院、李家大院、胡家院......不过，除了胡家院由胡家后代一直居住外，其它的都几经易主，老板都换了好几茬了，唯一没换的就是招牌。”店主一家也是几辈人居住于此，只是家业没那些大院大，但这里居住的大部分老百姓和他家差不多，都是前院自家开店经营，后院居住。“我们开店就是图个开心，有生意就赚几个钱，没生意就耍。政府不收任何税收和费用。很安逸。”瞧，没负担的古城人就是任性！

拿了店主给蒸热的白糖蒸馍，边吃边溜达，来到秦家大院，看了之后，得出一个结论，就是窥一斑而知全豹，摆设都差不多，都是四全院，几进几出的，都还有客栈。最后，我们重点选择去胡家院溜达，我想，后代不为财动，留守祖业，就凭这一点，值得一去。

胡家院里潜伏

                           胡家院大门兽环
       胡家院坐落于古城区学道街25号。从巷子口的展板上了解到，胡家院建于康熙年间（1703年），从建宅至今，一直由胡氏后人居住，已有三百多年的历史。目前居住的是胡氏八、九、十代后人，三世同堂。谁会想到一条小巷子里深藏着那么一个古老的大院呢？通往胡家院的小巷子也是胡家的地盘，目测宽大概近两米、长三十米的样子。左边就是进入胡家大院的大门，终于见到了一扇原汁原味的古门。经过近三百年的风吹日晒，大门上曾经彩绘的把门的两大将军已“面目全非”，没变的估计就是那一对带有几份威严的兽环。

进门就看到一块古朴大气的汉砖大影壁，大门左边，是售票处，放了一张桌子，售票的是一位二十岁左右的妹妹，该大院参观费10元。交费后，她很热心地说，胡家院提供免费讲解服务，现在讲解员刚开始从进去左手边的堂屋开始讲解，让我们先去听听。

                                    堂屋 

我们来到堂屋，已经有二十多位游客在这里听讲解，我们正好赶上。随后，讲解员带我们依次参观了堂屋、书房、厢房、卧室、药房、供奉堂、民俗馆等几个景点。讲解对传统文化、居家文化、家教文化、窗花文化进行了一一讲解。
       看点较多，厢房里明清时期有二百多年历史的描金书柜，三面镂空的，上面有人工雕刻的24个象征中国节气的小动物，它是胡家院内最完整、价值最高的物品；药房里那些年代久远的切药、碾药、捣药物件以及存放药品的大大小小悬挂着的葫芦，看到葫芦，你就会想到悬壶济世四个字，又看到它封着口，就会想起那句话，葫芦里到底药什么药；书房里的文房四宝，以及古代用来预防颈椎病和近视眼的一个小小的书案，此书案为整块红豆木制作而成；卧室里二百多年历史的古床和楼梯；供奉堂里的古代四大名医，其中供奉的药王孙思邈是由千年乌木制作而成，已有540多年的历史；民俗馆里的各类物品与胡家院没有任何关系，只是供游客欣赏与收藏。

                        厢房描金书柜与央视拍电视时吃年夜饭的圆桌
                                  二百多年历史的古床
       另外，阆中是中国春节发祥地，这不是传说。这源自中国西汉民间天文学家落下闳是阆中人，他创作《太初历》，孟春正月定为一年的第一天,因此，中国有了现在的春节,落下闳则被尊称为“中国春节老人”。讲解员还说，2010年央视大型记录宣传片——走进阆中，年夜饭就是在胡家院厢房的圆桌上拍摄的，放鞭炮是在这个院子里拍摄的。边听讲解边观赏边思考，每一个景点都渗透着传统文化、家教文化和家居文化。听后获益良多，又长知识了。只有身在这里，才能深切感受中华传统历史文化的无穷魅力与博大精深。又来对了。
                                               药房


                                   供奉堂 

       我想，胡家院能够在历史飘摇中依然屹立于世三百余年，大概有两个原因，一是胡氏后人遵循祖宗教导，继承严谨的家规、家训、家风，恪守孝德文化，传承祖宗家业。这点，在我们这个信仰极度缺乏与一切向钱看的年代，尤为可贵，更值得敬重。二是胡氏家族世代行医，悬壶济世，在当地无论官民中有较高的声望，所以，在那些特殊的历史时期，这里的一切幸免于摧毁。

                                        影壁

                                        院落一角
      不得不说，我强迫症非常严重了，这不，跟两批人听了两次解说，在胡家院又重复逛了几次，仔细看了几回那描金的书柜，还特意在书房的古椅上坐了一会，去药房鼓捣了一下那捣药和切药的物件，也没放过体验一下坐在二百多年古床上的感觉，还到院子里溜达了几圈，东逛逛，西瞅瞅的。大概在这溜达了一个多小时，送走了一批又一批的游客，终于，一个人都看不到时，撤了。因为，怕再待下去，人家要报警了，以为要潜伏下来，盗胡家的文物。
       至此，阆中之行划上了一个完美的句号。

整体印象：朝面朝天的阆中古城是小家碧玉

      素面朝天，在南充火车站候车时，这个词终于跳入了我的脑海，谢天谢地，就是你了。在我看到她的第一眼起，我一直在找一个合适的词想要表达她的美，她与富丽堂皇，富贵高大没有关系，但却是如此的亲切与自然，简约古朴，低调内敛，不奢华，尽显浑厚的历史文化底蕴。如果说平遥古城是大家闺秀的话，那么，用小家碧玉形容阆中古城再合适不过了。四大古城中，丽江古城，已经纯粹商业化，我不感兴趣，吸引的我更是周边的风景。剩下的就是安徽歙县了，先了解一下，看有没有去的必要。目前为止，平遥古城和阆中古城就是那种，去了还想再去的地方。当然，这只是个人感觉。