咖啡

    前些天回老家，婆婆从自家小菜园里给俺拔了好些蔓菁，绿叶红根，水灵灵的好看，若不是秋凉了怕胃疼，真想生着啃一个，补偿儿时没吃到的美味。

　　八九岁的时候见人家农家娃生吃蔓菁，手里握着一把绿英英的叶子，红红的蔓菁球骄傲的翻身站在了叶子上边，鲜红的蔓菁皮儿一瓣一瓣剥开来并不撕掉，悬在微黄的蔓菁瓤外面，像一朵盛开的莲，一些些红、一些些白、，一些些绿、一些些黄，清凌凌的一握，只这颜色就羡煞了旁边的孩童。那时俺初见这种叫蔓菁的植物，还不知她另有雅号曰“葑“。那时候的农民也只在自家菜畦里点种一些蔓菁以供自食，并不拿到市井出售。 跌跌撞撞在这世上行走了几十年，再想起当年情景，依然回味无穷。想着念着却没得到的东西总是心中最美。 

    蔓菁生吃发艮（gen，不松脆），煮熟了有一种ao（这个字我不会写）味，如今的孩子， 怕是很少有喜欢这种味道的了。

　  多年以后，当俺成长为一枚标准煮妇，在和同事探讨柴米油盐诸项要事的时候，经常有人告诉俺“菜饭”如何好吃、如何养人养胃，很是感叹跟着俺的书呆子娘自小没吃过传说中的“菜饭”，前两天馋虫造反，俺自己尝试着做了一次，蔓菁洗干净切成滚刀块，俺舍不得那抹红艳，所以没去皮。绿豆杂面条折断折碎， 放清水锅里煮呀煮，一直到蔓菁面面的、软软的，甜丝丝的，面条恰好也熟透了，然后再将用凉水和好了的新玉米面倒进锅中小火咕嘟，最后放入洗净了的嫩嫩的青菜叶、搁一点点盐，起锅，软软的、暖暖的，黄粥绿叶红蔓菁，不仅养胃，还养眼呀！俺的“什锦美丽蔓菁粥” 可以媲美名满天下的“东坡羹”了。

　　据传宋代大美食家苏东坡饮食有三原则：“一曰安份以养福，二曰宽胃以养气，三曰省费以养财。”据此三原则，苏东坡以蔓菁做主角加上白菜、萝卜、生米等一起煮成，此羹不用鱼肉五味，有自然之甘美。看来东坡美食不仅有享誉饕餮界的“东坡肘子”、“东坡肉” 还有神似俺的 “什锦美丽蔓菁粥”的“东坡羹”，一笑。

　“东坡羹”文献记载如下，有兴趣且不嫌麻烦的友友或可尝试一二。

  “其法以菘（白菜），若蔓菁，若芦菔（或萝卜），若荠（或荠菜），皆揉洗数过，去辛苦汁。先以生油少许涂釜（锅）缘及瓷盌（碗），下菜汤，中入生米为糁（米料），及少生姜，以油盌复之，不得触（不能碰到汤），触则生油气，至熟不除。其上置闸甑，饮饭如常法，既不可遽复，须生菜气出尽乃复之。羹每沸涌（溢出），遇油辄（则）不又为盌所压，故终不得上，不尔（不这样），羹上薄饭则气不得达，而饭不熟矣。饭熟，羹亦烂可食。若无菜，用瓜茄皆切破，不揉洗，入罨（掩盖），熟赤豆与粳米半为糁。斜如煮菜法。”（《苏东坡集续集?卷十?东坡羹颂共引》）。

   蔓菁这种植物，最早在诗经中以 “葑“这个雅号出现，《诗.邶风.谷风》有“爰采葑矣？沫之东矣。云谁之思？美孟庸矣。期我乎桑中，要我乎上宫，送我乎淇之上矣” 这首诗写了一个爱做美梦的小后生，向往着去城外三个方向去挖蔓菁摘果子的时候，可能遇到三位美丽孟姓姑娘，因此他举棋不定，不知往哪个方向去好了。挖蔓菁都能遇到可爱的姑娘，想必蔓菁在小伙子心中定是只如初见了。反正因了这些诗句，蔓菁在俺心中虽朴实无华却一直美丽着。

　　蔓菁是北方菜畦里最后收获的蔬菜，霜降以后白菜、萝卜渐次收获，唯独蔓菁还能在寒露清霜中倔强的生长一段时间，娇小的个头，红艳艳的皮儿，像极了绿野紫陌中的乡村野丫头，娇憨可爱，顽皮泼辣，怪不得平凡质朴的蔓菁会多次出现在文人墨客的诗词歌赋之中。在菜园子里，俺分不清那个是萝卜那个是蔓菁，婆婆说起垄的是萝卜，平地上的是蔓菁，生活之中处处皆是学问不是。

　　以往那些艰难的岁月里，蔓菁曾是许多户人家青黄不接时饭桌上的主食。孙犁晚年的文集《芸斋梦余》中有篇散文《吃菜根》，就讲到他在故乡吃的甜疙瘩也就是“蔓菁”的往事，我们这里也有老人呼“蔓菁” 为疙瘩。文中说“古人常用嚼菜根，教育后代，以为菜根不只是根本，而且也是一种学问。甜味中略带一种清苦味，其妙无穷。此既为“布衣暖，菜根香，诗书滋味长”了。如今在声色犬马、功名利禄面前能经得起诱惑、抵得住浮躁、甘于淡泊的人似乎不多。少些功利心，多读书，多充实精神世界方能淡泊以明志、宁静以致远吧。古人云“性定菜根香”，如今虽不必“居陋巷,一箪食、一瓢饮”，然，嚼得菜根香， 何事不从容？

我们食用的蔓菁

 

图为清代书画家郑板桥书法石刻拓片照，书法内容为“布衣暖，菜根香，诗书滋味长”，碑高约110CM，宽约41CM，该碑现珍藏于山西襄汾县博物馆。