Nikon閃燈系统教学（精华2）
摄影经验杂谈
作者：Russ MacDonald
出處：Nikon CLS Practical Guide
翻譯：Mong
目錄：Nikon CLS Practical Guide 中譯
常常有人問我，為什麼你在室內且微光的環境下使用閃燈拍照，總是使用(機身)M模式呢？比起直接用A模式好在哪呢？
本篇將會解釋原因，此外，我還會展示當拍攝移動狀態下的主體，使用後簾同步和前簾同步的不同。
首先有一個很重要的關念請大家要先完全瞭解，在微光環境下，當相機設定為M模式，而閃燈設定為iTTL時，閃燈完全掌握了主體的曝光，若主體在畫面的正中央時，都會獲得正確的曝光，即使是在機身M模式下。
以下是本次實驗中，不會變動的因素
- 微光環境
- ISO 400
- f/2.8
圖一：測試照。
閃燈：關閉
模式：M 模式，快門設至1/60th秒，光圈設至f/2.8
這張圖的目是說明環境光有多暗。從圖中可以看的出來，在快門為1/60th 秒時，曝光大約不足兩級。
要知道，當用這樣的設定，並且將閃燈設為iTTL時代表的意思是要讓環境光不足兩級，主體交給閃燈去決定到正確曝光。
為了製造移動中的物體，所以我在沒有閃燈的情況下揮動我的手，讓照片中產生模糊的影子。
↓. 圖一
↓ 圖二
閃燈：開
模式：光圈先決，閃燈前簾同步。(環境光不足 2ev)
我將我的手往我的臉移動(由畫面中的左方至右方)，並用閃光燈拍照，仔細看我的手指頭之間，是不是有一些殘影，這些殘影就叫做「鬼影」(ghosting) 或 (ghosting trails)，而閃燈「凍結」了我的手，在畫面上有清楚的成像，接著因為我持續揮將手朝著臉部移動，所以微弱的環境光記錄下這這些揮 手的「過程」，形成了鬼影。
注意看鬼影的方向，他是在我的手被「定住」之後所形成的，也就是錯方向的鬼影，這就是前簾同步所造成的。(先用閃燈定住主體，再讓環境光記下主體移動的軌跡」
前簾同步：快門簾打開後，閃燈先觸發
↓ 圖三
閃燈：開
模式：手動模式 ( 快門 1/120th 秒) (環境光不足 3ev)
相同地，我將手朝著臉移動，注意到了嗎？鬼影不見了!!!!
為什麼呢？這是因為快門速度夠「快」，而消除了環境光 對 主體(我的手) 的影響，而閃燈依然在一開始就把我的手在感光元件上「定住」了。
↓ 圖四
閃燈：開，並切換至「後廉同步」(rear sync)
模式：M模式(快門 1/60th 秒) (環境光不足 2ev)
還是一樣，我將手朝著臉移動，發現了嗎？鬼影又出現了，但不同的是，這次是出現在與圖二相反的方向(有一點不明顯)。這是因為我們改用「後簾同步」的原因，閃燈是在快門關閉前才觸發而不是在一開始就觸發。因此，這次的鬼影是在正確的方向了。
後簾同步：閃燈是在快門「關閉前」才觸發，
↓ 圖五
閃燈：開，並切換至「後廉同步」(rear sync)
模式：光圈先決 (快門至 1/15th 秒)。
依然一樣，我將手朝著臉移動，注意到了嗎？鬼影的狀況更嚴重了！
這是因為我們把相機設為「光圈先決」與「後廉同步」所造成的影響，這樣的組合會形成「慢速同步」(slow sync)，也就是這個設定，會試著讓「環境光」有充足的曝光，所以手的軌跡就更明顯了(當然，因為選擇iTTL的關係，會有點過曝) (原因：Nikon閃燈-一個獨立的測光系統)
↓ 圖六
基本上這和圖五有著一模一樣的設定，我只是想讓你們看說，在物體移動越快的情況下，慢速度步(slow sync)會有更顯注的影響。
結論：
1. 在閃燈低光源攝影時，例如一般室內，最好將你的相機設成M模式，閃燈設成後簾同步，去控制鬼影和背景亮度。
2. 對於低光源的環境，光圈先決配上後簾同步並不是一個好的選擇，因會成機想的測光系統把環境光曝到正確的亮度，而造成整體過曝以及非常晃動的影像。
3. 然而，在低光環境下，使用光圈先決配上前簾同步也不是個好方法，因為前簾同步會將快門強制設成1/60th秒(閃燈快門同步)，在某些條件下，這樣的快門速度很難讓環境光也可以參與曝光。
實作上的建議：
在低光源的室內拍照時，請總是將相機調成M模式與後簾同步，如此一來你可以自己掌控鬼影的程度與背景光的亮度。
千萬不要用光圈先決，因為要嘛只有主體亮，沒有背景(快門速度被在1/60)，要嘛鬼影個不停(慢速同步)。
標題：18. 閃燈設定教戰守則
作者：Russ MacDonald
出處：Nikon CLS Practical Guide
翻譯：Mong
目錄：Nikon CLS Practical Guide 中譯
(按：這篇很實用，前面沒看過的人這篇一定要看一下)
我常常被問到「在如何如何的光源環境下，我該怎麼設定閃燈和相機？」
這篇文章會教導一些很實用的守則，照著做的話多半可以得到很完美的結果。
註：在這篇中提及的閃燈都是正常的閃燈同步，而不是高速閃燈同步的狀況。(Auto FP High Speed Sync)
第一步，用你的相機去衡量現場光的亮度！步驟如下：
1) 將相機調至M 模式
2) 關閉外閃
3) 將ISO調到400 (不要用到AUTO ISO喔！)
4) 光圈調到 f/4
5) 將相機朝向你想要測量的環境
6) 調整快門速度，直到測光規0 (相機認為的正確曝光)
好，這個快門速度決定了你當時的環境光強度：
1) 低亮度：低(慢)於1/30 秒
2) 中等亮度：1/30 至 1/250 秒
3) 高亮度：高(快)於1/250秒
要進入正題了！
如果你的環境光是 低亮度
在低亮度的環境下，你的閃燈會是主體最主要的光源，環境光只會影響到背景的曝光而已。
建議設定：
相機：M 模式
閃燈：iTTL
ISO：400
光圈：f/4.0
快門：1/80 秒
不管你的ISO、光圈、快門是多少，閃燈測光系統會自動調整出力，讓主體曝光正確 (當然是在閃燈出力範圍內)
而快門速度會快定背景的曝光，把快門速度增加以減少鬼影的產生，不過背景會暗一點，之，降低快門速度則會多吃一點現場光，當然，鬼影的風險會提高。
而光圈主要用來控制景深，越大的光圈會讓景深越淺，且多吃一點背景光，讓閃燈打得更遠。反之，縮小光圈會讓景深變深，降低背景亮度，以及縮小閃燈有效距離。
如果你的環境光是 高亮度
在高亮度的環境下，你的閃燈只是拿來「補光」而已，意思是說，對於主體而言，閃燈只是第二光源而已，閃燈是用來打亮陰影的部位，例如臉部或是一些小地方。
必需記得，閃燈的出力只是為了去「平衡」你的主體和背景的差異，讓主體和背景有一樣的亮度。(在不考慮特別氣氛的營造下)。
小提醒：如果陽光直射在主體的臉上，請讓主體到稍微有陰影的地方，如果沒有辨法的話，那就關掉閃燈吧，不然主體很同易爆掉(過曝)的。
建議設定：
相機：P 模式
閃燈：iTTL-BL
ISO：200
在你完全瞭解你手上的器材之前，這是最簡單卻又最有效的設定了。
如果你的環境光是 中亮度
至目前為止，中亮度是最困難的狀況，該如何平衡閃燈和現場光變成一門很重要的課題，但是相對的，這也是使用閃燈的最佳時機，用的好的話，會讓你的照片大大的加分，但是相對的，用不好的話，可能一張照片就完了。
在這樣的環境下，調整設定之前必需先多考慮以下幾個問題，來決定該如設定。
你想要有怎麼樣的效果？
你想要讓閃燈成為主要的光源嗎？ 或是…
你有辨法讓閃燈成為主要光源嗎？ 或是…
你只是想要平衡閃燈(主體)和背景的亮度差異？ 或是…
你只是想要讓閃燈補補光，而環境光仍然是主角？
甚至，還是跟本把閃燈關起來，只靠現場光就好了？
你可能會問，為什麼我要讓閃燈成為主要的生光源呢？
原因很簡單，有兩個理由，第一個是因為你的環境光的顏色可能很難掌握，例如在體育館裡，背景光可能是用水銀燈，而閃燈的色溫約是 5000k 的日光，這樣讓兩種光源混合的結果，會使照片變的很奇怪，因為沒有「單一」的白平衡標準了。
解決的方式很簡單，一則是關掉閃燈，只吃現場光，或是消除現場光的影響，讓閃燈成為主要光源。
(按：還有使用色片這個方法，不過不在本次主體內。)
第二個原因是你可以能想要拍下快速移動中的物體，例如舞者，跑者。讓閃燈成釛為主要光源會有消除鬼影和定住主體的效果。
那，如何讓閃燈成為主要的光源呢？但也不要完全放棄背景呢？
記住一個觀念，要讓閃燈成為主要的光源，就是要讓閃燈對於相機來說，「亮過背景」大概三格，在閃燈設定為iTTL的模式下，你可以增加快門速度，或是降低ISO來達成。
範例一：
假設測光出來的結果是 f/4.0，ISO400，快門 1/60 秒，這就表你你身處在中亮度的環境下，所以你可以將ISO設為200，以讓環境光不足一格，而主體，也就是閃燈，就相對的比背景亮了一格了。
接著，可以把快門度度有 1/60 增加到 1/250秒，這會讓背景不足兩格。這邊要注意閃燈同步速度的問題喔！)
現在，透過ISO與快門的設定，已經讓背景不足三格了。
這類的照片比起只吃環境光或是用iTTL-BL去平衡主體光和現場光，常常營造出很有張力的照片。大家不仿彷試試看。
(讓背景不足幾格會決定在照片中，現場氣氛的保留程度)
重點提醒：
1) 有一件重要的事必需瞭解到，那就是在一般 iTTL 模式下，閃燈的測光系統是不會考慮現場光的(見：2. Nikon TTL 閃燈測光系統)
也就是說，不管你在很暗，或是很亮的環境，對於主體來說，閃燈決定的出力會是相同的，這會造成一個問題，當環境光無法被閃燈完全壓過時(至少要壓過3EV)，環境光會參與主體的曝光，造成在一般的 TTL 模式下，主體可能會有點過曝，如果仍然堅持要用 TTL 模式的話，請視清況將閃燈EV減少一點，以防止過曝。至於「視情況」該怎麼視，是個很複雜的問題，多半必需在現 try and error 才知道。
2) 在TTL-BL 模式下，閃燈的測光系統會考慮到背景光的亮度(見：3. Nikon TTL-BL 模式)，而去平衡主體和背景的亮度，這在戶外(背景光也是日光) 時的確很受用，但請記注，如果你的環境光的顏色特別怪異，如水銀燈，請不要用 TTL-BL。
注意：在SB-600, SB-800, 與SB-900，都可以設定 TTL-BL 或是 一般 TTL，但是內閃/SB-400/SB-700 卻沒有這樣的設計，TTL與TTL-BL的切換是靠著機身的測光模式而定。如果是用 矩陣測光或中央重點加成，閃燈會自動切換成 TTL-BL，如果是點測光，則會變成 TTL 模式，這個變化可以從SB-700的LCD上看到。
範例二：
假設測光出來的結果是 ISO400, 1/200秒, f/4.0。應該能發現到該怎麼讓環境光不足3EV是個不容易的問題，因為你無法去增加快門速度，因為已經到達閃燈同步的上限了。(這邊不考慮高速度步，會大大減低閃燈出的力)，剩下的就只有ISO與光圈了，在ISO上你可以降低ISO至200以爭取到1EV的空間，剩下還要降2EV只能靠光圈來完成，所以就把光圈縮兩級吧！(f/4.0 –> f5.6 –> f8)。但是光圈縮小後，會影響到閃燈的有效範圍，如果光圈小到 f/8 的話，閃燈的範圍可能只剩下2公尺不到了，所以常常並不適用。
事實上，在這種情況下，請放棄讓閃燈成為主要光源的想法吧。(除非你有棚燈或其他大出力的可控人造光源)。
那，該如何在中亮度的情況下，平衡閃燈和背景光呢？
如果發現現場狀況類似上面提到的範例二，那你有兩個選擇，第一是放棄閃燈，用現場光直接拍。第二是你可以考慮讓閃燈成為補光的角色而非主要光源。
以下有兩個方法讓你在中亮度的環境下，將閃燈成為補光的角色：
1) 在TTL 模式下，可以一步步的減少閃燈出力 (靠閃燈FV補償)，然後慢慢嘗試到最佳的結果，但是我並不會去討論這個方法。
2) 在TTL-BL模式下，閃燈系統會自動
出處：Nikon CLS Practical Guide
翻譯：Mong
目錄：Nikon CLS Practical Guide 中譯
常常有人問我，為什麼你在室內且微光的環境下使用閃燈拍照，總是使用(機身)M模式呢？比起直接用A模式好在哪呢？
本篇將會解釋原因，此外，我還會展示當拍攝移動狀態下的主體，使用後簾同步和前簾同步的不同。
首先有一個很重要的關念請大家要先完全瞭解，在微光環境下，當相機設定為M模式，而閃燈設定為iTTL時，閃燈完全掌握了主體的曝光，若主體在畫面的正中央時，都會獲得正確的曝光，即使是在機身M模式下。
以下是本次實驗中，不會變動的因素
- 微光環境
- ISO 400
- f/2.8
圖一：測試照。
閃燈：關閉
模式：M 模式，快門設至1/60th秒，光圈設至f/2.8
這張圖的目是說明環境光有多暗。從圖中可以看的出來，在快門為1/60th 秒時，曝光大約不足兩級。
要知道，當用這樣的設定，並且將閃燈設為iTTL時代表的意思是要讓環境光不足兩級，主體交給閃燈去決定到正確曝光。
為了製造移動中的物體，所以我在沒有閃燈的情況下揮動我的手，讓照片中產生模糊的影子。
↓. 圖一
↓ 圖二
閃燈：開
模式：光圈先決，閃燈前簾同步。(環境光不足 2ev)
我將我的手往我的臉移動(由畫面中的左方至右方)，並用閃光燈拍照，仔細看我的手指頭之間，是不是有一些殘影，這些殘影就叫做「鬼影」(ghosting) 或 (ghosting trails)，而閃燈「凍結」了我的手，在畫面上有清楚的成像，接著因為我持續揮將手朝著臉部移動，所以微弱的環境光記錄下這這些揮 手的「過程」，形成了鬼影。
注意看鬼影的方向，他是在我的手被「定住」之後所形成的，也就是錯方向的鬼影，這就是前簾同步所造成的。(先用閃燈定住主體，再讓環境光記下主體移動的軌跡」
前簾同步：快門簾打開後，閃燈先觸發
↓ 圖三
閃燈：開
模式：手動模式 ( 快門 1/120th 秒) (環境光不足 3ev)
相同地，我將手朝著臉移動，注意到了嗎？鬼影不見了!!!!
為什麼呢？這是因為快門速度夠「快」，而消除了環境光 對 主體(我的手) 的影響，而閃燈依然在一開始就把我的手在感光元件上「定住」了。
↓ 圖四
閃燈：開，並切換至「後廉同步」(rear sync)
模式：M模式(快門 1/60th 秒) (環境光不足 2ev)
還是一樣，我將手朝著臉移動，發現了嗎？鬼影又出現了，但不同的是，這次是出現在與圖二相反的方向(有一點不明顯)。這是因為我們改用「後簾同步」的原因，閃燈是在快門關閉前才觸發而不是在一開始就觸發。因此，這次的鬼影是在正確的方向了。
後簾同步：閃燈是在快門「關閉前」才觸發，
↓ 圖五
閃燈：開，並切換至「後廉同步」(rear sync)
模式：光圈先決 (快門至 1/15th 秒)。
依然一樣，我將手朝著臉移動，注意到了嗎？鬼影的狀況更嚴重了！
這是因為我們把相機設為「光圈先決」與「後廉同步」所造成的影響，這樣的組合會形成「慢速同步」(slow sync)，也就是這個設定，會試著讓「環境光」有充足的曝光，所以手的軌跡就更明顯了(當然，因為選擇iTTL的關係，會有點過曝) (原因：Nikon閃燈-一個獨立的測光系統)
↓ 圖六
基本上這和圖五有著一模一樣的設定，我只是想讓你們看說，在物體移動越快的情況下，慢速度步(slow sync)會有更顯注的影響。
結論：
1. 在閃燈低光源攝影時，例如一般室內，最好將你的相機設成M模式，閃燈設成後簾同步，去控制鬼影和背景亮度。
2. 對於低光源的環境，光圈先決配上後簾同步並不是一個好的選擇，因會成機想的測光系統把環境光曝到正確的亮度，而造成整體過曝以及非常晃動的影像。
3. 然而，在低光環境下，使用光圈先決配上前簾同步也不是個好方法，因為前簾同步會將快門強制設成1/60th秒(閃燈快門同步)，在某些條件下，這樣的快門速度很難讓環境光也可以參與曝光。
實作上的建議：
在低光源的室內拍照時，請總是將相機調成M模式與後簾同步，如此一來你可以自己掌控鬼影的程度與背景光的亮度。
千萬不要用光圈先決，因為要嘛只有主體亮，沒有背景(快門速度被在1/60)，要嘛鬼影個不停(慢速同步)。
標題：18. 閃燈設定教戰守則
作者：Russ MacDonald
出處：Nikon CLS Practical Guide
翻譯：Mong
目錄：Nikon CLS Practical Guide 中譯
(按：這篇很實用，前面沒看過的人這篇一定要看一下)
我常常被問到「在如何如何的光源環境下，我該怎麼設定閃燈和相機？」
這篇文章會教導一些很實用的守則，照著做的話多半可以得到很完美的結果。
註：在這篇中提及的閃燈都是正常的閃燈同步，而不是高速閃燈同步的狀況。(Auto FP High Speed Sync)
第一步，用你的相機去衡量現場光的亮度！步驟如下：
1) 將相機調至M 模式
2) 關閉外閃
3) 將ISO調到400 (不要用到AUTO ISO喔！)
4) 光圈調到 f/4
5) 將相機朝向你想要測量的環境
6) 調整快門速度，直到測光規0 (相機認為的正確曝光)
好，這個快門速度決定了你當時的環境光強度：
1) 低亮度：低(慢)於1/30 秒
2) 中等亮度：1/30 至 1/250 秒
3) 高亮度：高(快)於1/250秒
要進入正題了！
如果你的環境光是 低亮度
在低亮度的環境下，你的閃燈會是主體最主要的光源，環境光只會影響到背景的曝光而已。
建議設定：
相機：M 模式
閃燈：iTTL
ISO：400
光圈：f/4.0
快門：1/80 秒
不管你的ISO、光圈、快門是多少，閃燈測光系統會自動調整出力，讓主體曝光正確 (當然是在閃燈出力範圍內)
而快門速度會快定背景的曝光，把快門速度增加以減少鬼影的產生，不過背景會暗一點，之，降低快門速度則會多吃一點現場光，當然，鬼影的風險會提高。
而光圈主要用來控制景深，越大的光圈會讓景深越淺，且多吃一點背景光，讓閃燈打得更遠。反之，縮小光圈會讓景深變深，降低背景亮度，以及縮小閃燈有效距離。
如果你的環境光是 高亮度
在高亮度的環境下，你的閃燈只是拿來「補光」而已，意思是說，對於主體而言，閃燈只是第二光源而已，閃燈是用來打亮陰影的部位，例如臉部或是一些小地方。
必需記得，閃燈的出力只是為了去「平衡」你的主體和背景的差異，讓主體和背景有一樣的亮度。(在不考慮特別氣氛的營造下)。
小提醒：如果陽光直射在主體的臉上，請讓主體到稍微有陰影的地方，如果沒有辨法的話，那就關掉閃燈吧，不然主體很同易爆掉(過曝)的。
建議設定：
相機：P 模式
閃燈：iTTL-BL
ISO：200
在你完全瞭解你手上的器材之前，這是最簡單卻又最有效的設定了。
如果你的環境光是 中亮度
至目前為止，中亮度是最困難的狀況，該如何平衡閃燈和現場光變成一門很重要的課題，但是相對的，這也是使用閃燈的最佳時機，用的好的話，會讓你的照片大大的加分，但是相對的，用不好的話，可能一張照片就完了。
在這樣的環境下，調整設定之前必需先多考慮以下幾個問題，來決定該如設定。
你想要有怎麼樣的效果？
你想要讓閃燈成為主要的光源嗎？ 或是…
你有辨法讓閃燈成為主要光源嗎？ 或是…
你只是想要平衡閃燈(主體)和背景的亮度差異？ 或是…
你只是想要讓閃燈補補光，而環境光仍然是主角？
甚至，還是跟本把閃燈關起來，只靠現場光就好了？
你可能會問，為什麼我要讓閃燈成為主要的生光源呢？
原因很簡單，有兩個理由，第一個是因為你的環境光的顏色可能很難掌握，例如在體育館裡，背景光可能是用水銀燈，而閃燈的色溫約是 5000k 的日光，這樣讓兩種光源混合的結果，會使照片變的很奇怪，因為沒有「單一」的白平衡標準了。
解決的方式很簡單，一則是關掉閃燈，只吃現場光，或是消除現場光的影響，讓閃燈成為主要光源。
(按：還有使用色片這個方法，不過不在本次主體內。)
第二個原因是你可以能想要拍下快速移動中的物體，例如舞者，跑者。讓閃燈成釛為主要光源會有消除鬼影和定住主體的效果。
那，如何讓閃燈成為主要的光源呢？但也不要完全放棄背景呢？
記住一個觀念，要讓閃燈成為主要的光源，就是要讓閃燈對於相機來說，「亮過背景」大概三格，在閃燈設定為iTTL的模式下，你可以增加快門速度，或是降低ISO來達成。
範例一：
假設測光出來的結果是 f/4.0，ISO400，快門 1/60 秒，這就表你你身處在中亮度的環境下，所以你可以將ISO設為200，以讓環境光不足一格，而主體，也就是閃燈，就相對的比背景亮了一格了。
接著，可以把快門度度有 1/60 增加到 1/250秒，這會讓背景不足兩格。這邊要注意閃燈同步速度的問題喔！)
現在，透過ISO與快門的設定，已經讓背景不足三格了。
這類的照片比起只吃環境光或是用iTTL-BL去平衡主體光和現場光，常常營造出很有張力的照片。大家不仿彷試試看。
(讓背景不足幾格會決定在照片中，現場氣氛的保留程度)
重點提醒：
1) 有一件重要的事必需瞭解到，那就是在一般 iTTL 模式下，閃燈的測光系統是不會考慮現場光的(見：2. Nikon TTL 閃燈測光系統)
也就是說，不管你在很暗，或是很亮的環境，對於主體來說，閃燈決定的出力會是相同的，這會造成一個問題，當環境光無法被閃燈完全壓過時(至少要壓過3EV)，環境光會參與主體的曝光，造成在一般的 TTL 模式下，主體可能會有點過曝，如果仍然堅持要用 TTL 模式的話，請視清況將閃燈EV減少一點，以防止過曝。至於「視情況」該怎麼視，是個很複雜的問題，多半必需在現 try and error 才知道。
2) 在TTL-BL 模式下，閃燈的測光系統會考慮到背景光的亮度(見：3. Nikon TTL-BL 模式)，而去平衡主體和背景的亮度，這在戶外(背景光也是日光) 時的確很受用，但請記注，如果你的環境光的顏色特別怪異，如水銀燈，請不要用 TTL-BL。
注意：在SB-600, SB-800, 與SB-900，都可以設定 TTL-BL 或是 一般 TTL，但是內閃/SB-400/SB-700 卻沒有這樣的設計，TTL與TTL-BL的切換是靠著機身的測光模式而定。如果是用 矩陣測光或中央重點加成，閃燈會自動切換成 TTL-BL，如果是點測光，則會變成 TTL 模式，這個變化可以從SB-700的LCD上看到。
範例二：
假設測光出來的結果是 ISO400, 1/200秒, f/4.0。應該能發現到該怎麼讓環境光不足3EV是個不容易的問題，因為你無法去增加快門速度，因為已經到達閃燈同步的上限了。(這邊不考慮高速度步，會大大減低閃燈出的力)，剩下的就只有ISO與光圈了，在ISO上你可以降低ISO至200以爭取到1EV的空間，剩下還要降2EV只能靠光圈來完成，所以就把光圈縮兩級吧！(f/4.0 –> f5.6 –> f8)。但是光圈縮小後，會影響到閃燈的有效範圍，如果光圈小到 f/8 的話，閃燈的範圍可能只剩下2公尺不到了，所以常常並不適用。
事實上，在這種情況下，請放棄讓閃燈成為主要光源的想法吧。(除非你有棚燈或其他大出力的可控人造光源)。
那，該如何在中亮度的情況下，平衡閃燈和背景光呢？
如果發現現場狀況類似上面提到的範例二，那你有兩個選擇，第一是放棄閃燈，用現場光直接拍。第二是你可以考慮讓閃燈成為補光的角色而非主要光源。
以下有兩個方法讓你在中亮度的環境下，將閃燈成為補光的角色：
1) 在TTL 模式下，可以一步步的減少閃燈出力 (靠閃燈FV補償)，然後慢慢嘗試到最佳的結果，但是我並不會去討論這個方法。
2) 在TTL-BL模式下，閃燈系統會自動
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北京-气质
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如此而已
拿走了谢谢
雨中（YUZHONG）
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