泰国随笔（一）原創文学

泰国随笔（一）

原創文学

泰国随笔

（一）佛国呵佛国

癸巳属蛇，本命年，新春正月，我穿着女儿为我买的红衬衫去游泰国。

南航那尾部盛开着红木棉的钢铁大鸟载着我揽云追月，我仿佛是个想求正果的毛头比丘，仍带着凡心俗念，不远千里去证菩提。飞机在曼谷机场降落，进入大厅，却见“欢度春节”、“恭贺新禧”的彩招横联满目生辉，四周的汉语乡音也如雷贯耳，而那些金发碧眼的西人，到显得怯怯地孤独和谨慎。虽然那如出土蚯蚓般的泰文在提醒我此乃异国，但一恍惚便又错觉为是国内的某一次旅行。

这是泰国，古称暹罗。这个仅有700余年历史的东南亚国家与我的祖国到确实有些渊源。泰民主要为泰族，据称泰族的先祖就来自华南。他们或由海上丝绸之路的逐浪飘泊，或从西南翻山越岭横渡澜沧，经世代辗转落脚于这片沃土；又辛勤劳作，开创家园，浴血战斗，抵抗外侮，用汗水和鲜血书写着带芒雨椰风的故事，这才让今天的“黄袍佛国”多彩多姿。

史料告诉我泰国有文字记载的历史始于13世纪，相当于元初。只经历四个朝代：素可泰王朝，大城王朝，吞武里王朝，及如今的拉玛王朝。吞武里王朝的国王也是华裔，名郑信。郑信还是位无名将领时，缅军攻入大城王都，将王宫、佛寺、民居变成一片火海。这位广东佬血气方刚拔剑而起，率众乘舟星夜潜入王城与缅军血战，一举收复失地，统一了泰国，并建立吞武里王朝，成为泰国的民族英雄，如今他那跃马挥刀的雕像仍巍峨于曼谷对岸的大罗圈广场。

郑王的故事让我内心有一种暖暖的感觉，又联想原总理他信、他信的政敌阿皮实、以及现今的美女泰首英拉，其体内都流淌着中华血脉，都是我们的“远房弟妹”，今天来游泰国，真犹如来访远亲，来感受这房“远亲”的菩提国度竟究有多么的宁泰与迷人。

冷气十足的大巴时疾时缓地在曼谷穿行，那位叫“劈柴（披差）”的华裔泰国导游不停地用粤语喋喋讲说，时而插科打诨逗得一车广老广婆和广仔广妹哈哈大笑。而我对粤语多半不懂，只把目光贪婪地巡逡于谜一般的泰都。应该说曼谷还真是个多彩城市，那摩天高楼在蓝天白云下异光闪烁，金碧辉煌的庙宇危檐欲飞、尖塔探云，而那热带林木又春花错落、密叶翩翩，这一切都尽显出异域都城的别样风彩。不过在这繁华与多彩中我也看见了尴尬和无奈：看那现代楼群中无处不在的低矮棚户，屋檐衣被如旗，房顶天线斜立；甚至在街区闹市，也能看到成片的荒地，野草疯长，荆棘漫地。这时正逢市长选举，在线如蛛网的电杆上，和粗细不一的行道树上，随意捆扎的竞选广告却艳得灿烂，竞选者的眉眼也笑得自信，他们相互穿插着一路缠斗，让人想到权力竞争的激烈。街道并不繁忙，流浪狗迈着优雅的步子，偶尔也见赤脚乞丐走过。曼谷过多的热情都贮存在礼佛的黄色帐篷里，那里才鲜花盛开，香果罗列，人气飞扬。

这是一个崇皇崇佛的国度，都已80多岁的普密蓬国王和诗丽吉王后的肖像随处可见，从青年到老年，各个时期的笑容灿烂在精制的像龛里，其密度不亚于中国“文革”时期的“红宝像”；另外便是佛坛，大凡有些规模的宾馆、商店、工厂、甚至作坊，其门前都会摆置一个很考究的佛坛，佛像前必是花环缠绕香烟袅袅，能看出礼拜者的十二分的虔诚。

泰国95%以上的民众都信小乘佛教。大乘佛教讲究普渡众生，慈悲救世，而小乘则讲自我解脱，自我修持，因而泰民多半心态隐忍，作派圆融，仿佛出世。然而生命必需财米供养，利益分沾无人能够回避，因此政治乱象也不时笼罩在这个谦恭佛国。泰国是君主立宪国家，人人崇敬的拉玛九世王，70年间就经历过20次政变；近年出现的“红衫军”与“黄衫军”，代表着不同阶层的利益缠斗得昏天黑地。他们可以不顾国计民生而占领机场让经济蒙受重创，可以不顾国际影响冲击东盟峰会让各国元首夹起皮包回国，令这个微笑国度在世界面前显得那么尴尬与难堪。

然而，尽管争斗有时成年累月，偶尔也流血死人，但最后都会有奇迹出现，都能以退却和忍让的形式得到平息。不像中东有些国家朝野争斗既起，便是你死我活，血火战乱从此难收。这可能就是因为泰国有佛陀慈悲、佛光普照的缘由吧。争斗也包容，微笑还纠结，崇佛却开放，这种矛盾状态让我感慨和好奇，我会让这样的心境一直伴随我的泰国游走。