泰国随笔（二）原創文学

泰国随笔（二）

原創文学

（二）大皇宫的霞光

大皇宫坐落在曼谷中心，湄南河在其侧悠悠流过。清晨，热带的阳光艳艳地洒落在那一片金色的塔尖和玲珑的殿顶，使泰国拉玛王朝的故宫显得神秘而诱人。

人们衣着庄重、摩肩接踵地穿行在宫宇与回廊之间，那满目重彩和满目金黄几乎令人晕眩，这一片耀眼的霞光不仅让人感到皇权的威严，更让人觉出皇室的富有。我夹杂在痴迷而忘形的人流中，在这玄秘的光与彩中流连，却总想让自己的目光飞上高高的塔尖，来俯瞰演绎在这里的皇家人事，抽象出我的思想头绪。但是不能，因为那些生动得仿佛在飞飘的线条和组合得甚至有些奇幻的光影总使我逻辑混乱，让我不得不把心思潜入到造型艺术的氛围之中。

这里的一切无不强烈地张显着暹罗风格，想象奇特，色彩张扬，却又隐含着一种内在的柔美。看那屋顶，多为三四重檐，颜色或红顶蓝边或蓝顶红边，远看层层叠叠，次第错落；那脊角和重檐都以如凤如蛇的饰物装饰，舒卷飘逸，灵动若飞；而每一角山墙，又用玲珑的金饰营造得瑰丽多姿，仿佛这片空间显得格外隆重。再看立柱和墙面，却隐隐透露出伊斯兰韵味，其装饰多为棱形几何图案，用璀璨的彩色玻璃和耀眼的金丝金箔精心镶嵌而成，其工艺之精湛令人惊叹。更让人浮想联翩的是那些守门夜叉和各类游神：那夜叉多为怒睛暴突，獠牙如刀，又身着铠甲，手拄宝鞭，昂然立在宫门前，既形象怪异，又憨态可掬，其精细程度连左手中指的戒指都雕琢得惟妙惟肖；还有那巨喙鸟神，既翅尾翩翩却是人身人手；五头蛇神又长着五张头戴金冠的美女脸庞，我想她一定有着一个美妙的故事，只可惜我无法了解其更深的含意，只能看看热闹而已。尤其是那些佛塔，更是千姿百态，无处不在，有的造型浑圆流畅，而又金碧辉煌；有的玲珑剔透，却立在殿顶；有的雕琢精细，巧夺天工；有的棱角厚重，被十多个神态各异的大力神托举着。

大皇宫的建筑让我心动，也让我通过暹罗工匠那细腻得无可挑剔的手法触摸到泰民族柔软的灵魂。当然，作为颇较真的笔者，内心也坚守着一份冷静，因而对眼前的精彩又觉着缺少点什么。缺少什么呢？仔细想来，也许是缺少些伟岸庄严的大气，或者那遐年古国的深沉，拟或是皇皇大族的舒展和硬朗，眼前的辉煌只能让人满目霞光，却难叫人灵魂震撼。

不过，这确实是经过两百多年营造和积淀的艺术精品，有如拉玛王朝九代帝业一样精彩和复杂，这里的每一座殿堂或宫室都有其历史的蕴含和传奇。比如占大皇宫四分之一面积的玉佛寺，就有着泰国佛缘的某些渊源。玉佛寺其核心就是那座高66厘米、宽48．3厘米的翡翠玉佛，这玉佛五百多年前发现于清莱的一座废塔内，在后来的战乱中流离于老挝226年，18世纪70年代才回归泰国；如今它仍浑身晶莹高踞于纯金宝座之上，每年接受泰王三次更换宝衣的礼仪，也享受着全球香客一年四季的膜拜。

玉佛寺的玉佛是泰国国教的象征，那么节基宫却是泰王国治国理念和思想潮流的写照。拉玛五世王朱拉逢功从小受英国女家庭教师的影响，是一位开放而具有创新思维的君主。他学习西方，推行改革，自强求富，使泰国在列强的觊觎下仍取得可与日本明治维新运动相媲美的近代化成就。节基宫就是朱拉逢功亲自主持建造的维多利亚式宫殿，不过建成后却有人说有违暹罗传统，不吉利，于是又掀去英式屋顶，换上三个下方上尖的泰式殿顶，因而在一片金碧辉煌的泰殿中，节基宫便显得别具一格，泰民们称它为“鬼佬（洋人）戴泰帽”。

说是不吉利，也真不假。1946年6月，五世王的长孙拉玛八世阿南塔．玛希敦还没来得及加冕便被人谋杀在大皇宫中。在英国人路易斯．蒙巴顿笔下的这位懦弱的、高度近视的、可怜而又孤独的小男孩，刚满21岁便惨死于政治与权力的阴谋之中，真相至今是谜。但官方说法是八世王因玩枪不慎而走火自杀，那个“劈柴”导游又告诉我民间更诡秘的传说：说八世王年轻气盛，不懂敬畏，竟从佛祖头上抠下一颗最大的宝石缀上自己的宝座才引来杀身之祸。

宫闱萧墙，历来深奥。八世王的亲弟弟普密蓬．阿杜德或许也忌惮“不吉利”一说。他继承王位后不听劝告仍住大皇宫，却也在21岁因车祸致盲右眼。于是，他便在附近修建起简朴的集拉达宫，在那里一面用他崇高的威望左右着他并不平静的国家，一面带领皇族种稻养牛、培育良种，惠及他的子民。拉玛九世以他的德望、智慧、才艺和高寿，成为泰国人民心目中至高无上的神圣，他的帝王人生更是大皇宫最亮丽的一道霞光。

大皇宫忘形的游人

重檐层迭，殿宇辉煌

檐脊如凤如蛇，灵动欲飞