追风筝的心

裋褐（裋打）：原意是用粗麻或兽毛编织的粗布上衣。总结说来，裋褐就是用粗布做的上衣下裤的男装，上衣长度一般在臀部和膝盖上下。裋褐亦引申为贫苦人、仆役的劳作装、便服（包括了上衣下裤）。或指地位卑下的人。到清末，裋褐在小说、戏曲中称裋打。
 





朱子深衣：深衣是上衣﹑下裳相连缀的一种服装，朱子深衣是指根据朱熹的《朱子家礼》记载考证的深衣，衣领以交领为主，也有方领，直领。深衣按照《礼记 深衣》的规定裁剪要求很严格，上衣四幅布代表一年四季，下裳十二幅布代表一年十二个月，衣袖圆袂代表天道圆融，方领代表地道方正，体现了华夏文化天人合一，取法自然的思想。
 






直裰（道袍）：直裰又称道袍，但不是专指道士所着的服饰，一般文人、士也皆着此服。直裰是长衣而背之中缝直通到下面，所以称之为直裰，也有说长衣而下面无襕的叫做直裰。其形制是交领，有同色衣缘，也有用异色布为缘者,袖有琵琶袖，也有直袖，两侧开叉至腋下，内有暗摆。






襴衫：宋、明两代，举人、贡、监生员穿学子衣，又称蓝衫。形制为圆领或直领，通裁，膝部有接缝，表示不忘古制（上古衣着上衣下裳[裙子]），衣缘为黑色。
 






大袄（长袄）：明代妇女的正式服装，形制类似男子道袍（但无摆），也有说为宋代褙子发展而来。领为交领，也有圆领、方领、立领。大袄下摆比道袍要短，内着长裙。







早期汉服上衣多称“襦”，魏晋以后多用“袄”、“衫”，唐以后则逐渐代替“襦”一字。“袄裙”为“襦裙”的不同时期的称呼，它们都是指上衣下裙的打扮，并不特指明代襦裙。
 






一种由半臂或中单演变而成的上衣。相传始于唐 ，盛行于宋、元 ，在明代被称为披风。以直领为主，也有圆领、方领、立领。


（注：关于明代立领袄裙、褙子、长袄等的问题争议颇大，焦点主要是立领与满清时期的各种服饰非常相似。但据此将立领等同于旗袍我认为无疑是欠妥的，因为毫无疑问立领出现的年代比满族和后金要早，建州女真的服饰也是没有立领的，而是以偏襟无领和小翻领为主。但我们也要看到“剃发易服”禁止了交领、直领、圆领，但却没有禁止立领，可见立领即使在当时也不被认为是汉族服饰的主要特征和代表款式，从维系华夏道统这一汉服复兴的基本依据来看立领不是关键，而且因为现在其与旗袍容易产生混淆（尽管明代立领与清代立领存在一些差别），所以个人认为不宜作为汉服的主要款式复兴。）









曲裾是一种非常古老的深衣制款式，这种服饰的共同特点是都有一幅向后交掩的曲裾（曲线状前后下摆）。
 






直裾深衣不绕襟，衣裾在身侧或侧后方。
从马王堆等出土文物和一些历史资料的情况来看似乎两汉及先秦的“深衣”有相当多并未遵照礼制的规定采用上四下十二的裁减，这可能是一种简化。
 






此类服饰是流行于隋唐至五代的一类女装（实际也有男装），由于缺少实物支持其裁减、穿着一直是个谜。现在一般将其归为襦裙类，称“高腰襦裙”或“齐胸襦裙”。
 













对于汉服的改良问题，我个人是偏向“不改”或“少改”的。但由于汉服的复兴是个复杂而长远的问题，我想在目前缺少统一认识的情况下，不如大家分头发展，各自站稳脚跟，以求最终实现汉服推广的共同发展。以下分类概念是网上同袍默认的：
“传统汉服”（或称“考据汉服”）——严格按照文物和古制裁减制作的汉服，即使有改良也是非常细微的；
“改良汉服”（或称“现代汉服”）——参考仕女图或古装剧制作，追求形似和视觉冲击力，但保留了汉服的主要特征如交领右衽，隐扣系带等；
“汉服元素时装”（或称“汉式时装”）——使用汉服元素来“改造”时装，希望能带动时尚和流行，同时便于平时穿着而不至于太惹眼”。