月落我家

4.3
计划后天，四月五日，开始徒步转纳木错圣湖。也许八九天，也许十多天，280公里的环湖路，以双脚丈量完一圈为止。

生命，在这里那里，做着这样那样事，和这个那个或独自一人，一次次开始与终结，一个个段落，都是对空白的填充。我已经填充了很多，那是过去。还有很多空白，那是未来。

当下，我做着，计划着，像不停旋转的陀螺。在不同的时间空间中旋转，所有的旋转都不同，这就是所谓的意义吧。我不想考虑所谓意义，也少有时间回味过去。我的眼前只有当下，和空白的未来可能的涂画，无所谓计划会变化。

我善于接受，毅力、耐力和勇气，既是常态，不需要重新鼓起或培养。当下我的眼前，是纳木错十三年来数百次亲见的深蓝，是此时还冰封湖面的天堂一样的圣洁之白，还有人间的冷和风。彼时我的眼前，一定有我的小春天。我其实更愿意在转湖的路上，怀中背上，背着抱着那个小小的人儿。或拉着他的小手，一起走在神山圣湖中，直到地老天荒也好。

这佛光闪闪的高原，三步两步就是天堂，却仍有孩子，因母亲怕他缺氧，暂不能前来。

4.5

想留在家里看花开，更想独自走天涯。久违的纳木错，久违的一个人的旅行。拉萨的家，窗外河水碧蓝，鸥鸟点点，河边那片树林叶芽初发。待到新绿满窗，我就回来，半月，够了吧。

多么熟悉的地方，数百次遇见，宛若初见。噶玛巴手印，多少次跪拜，多少次与我双手相合，留下祈愿，带走平安。寂静的湖边，我曾多少次躺在阳光下小憩，从地底倾听湖浪，重重涌来。

如今我又在这儿，倾听冰裂，“咔嚓”“轰隆”作响，使寂静更加寂静。坐在牛粪炉边，喝着酥油茶，逗着身边八个月大像女孩一样的男婴儿，看他一声声笑着，与阿嫫啦口对口吃着吐巴，一层层解开羊毛襁褓又裹上。

这是自数年前第二夜，在扎西半岛。等着明月从阴云中探出头，星星似天上的酥油灯点点闪烁。明天先转岛，再转湖。我将与你厮守多少日夜？纳木错，围着你走啊，脚印穿成一串串闪光的珠饰，献给你，献给我自己。

4.6

转湖第一天。一夜狂风狗叫，有电热毯，不冷。

70分钟转完扎西半岛，累，渴，喘气，风，晒。背着相机已是重负，转湖还要背包。为了减负，一应吃喝都不带，计划渴了喝湖水，饿了消耗随身脂肪，实际上太厚的冰掰不动啃不动。再说吧，一碗面后，开始转湖。眼见转岛的人多，转湖的人少。管它呢，先上路再说。

前不见古人，后不见来者，望天湖之悠悠，独灿然而笑了。从扎西岛到二号桥的一小段路，从前带团时只勉强够讲游湖注意事项，走路竟需要近两个小时。耳边全是风声，听到鸟叫，停下静听，又没有了，原来是衣服和风的摩擦声。跳过铁丝网，以为是近道，结果在沙土路上转了一圈才上正道。这样平直的路，闭着眼睛都可以走。

在出现黑帐篷和牦牛的湖边，一位拿乌尓朵的牧女很快赶上来，与我相视而笑后，并肩走到观景台。终于看到转湖者，背着被子，柱着棍子，一行六七人。他们坐在地上休息后先走了，我才开始休息，在这猎猎风中。第一段路，体力和感觉中的许久许久，其实不到两小时。这里时间很慢，我赚了。

过冰河了，不得不取出手杖，用于支撑身体，捣碎薄冰，太宽处还是湿了鞋。碎石路，沙土路，走得艰难。风太大，亏得我身体够重。

终于看到那排黑点，若隐若现，时近时远，却极难靠拢。累了，肩膀疼，跨过又一个应该是不同牧村界限的铁丝网，再次在风中休息。过了风口，这边的风势被雪山阻挡，稍缓些，不再吹得透心凉，走出汗了。手机已无信号。

片刻休息之后，起身不见了那排黑点。继续沿着古老湖床前行，黑点终于重现。走近了，原来是一小群牦牛。

又一条河拦路，一半结冰一半解冻，一半浑浊一半清澈。溯河而上，看到两台车涉水而过。稍窄处，我踏冰跳过，刚干的鞋又湿了。

终于看到一顶白帐篷，藏文写着商店。进去后见两位藏族美女，一个24岁的藏族帅哥和他4岁的儿子。帅哥正梳头洗脸，自称是尼玛乡人，骑摩托车带儿子转湖，儿子睡着了，在此歇息。

我要喝酥油茶，两美女开始抽打酥油筒。这会儿进来一位藏族中年男人，也是转湖的。我终于可能有了伴，但他的速度，我能赶上吗？

帐篷里很暖和，甜茶很好喝，藏族很热情。帅哥说：“你一个人走路，我害怕了。不过走路的话，很多阿弥陀佛有，坐车骑摩托车的话，一个阿弥陀佛都没有。”他说早上很多人转湖，都走了。我晚了，也慢些。没关系，慢慢走吧，只要晚上有宿营地就好。

离开第一个帐蓬后，那最早看见的一群人出现了，在路边支起炉灶煮茶吃饭。我径直朝他们走去，一声“扎西德勒”，换来他们同样的问候，和递过来的酥油茶与油饼。我拿了一块油饼，道谢并道别。

一条条宽阔的冰河走过，前方又出现四个人，背上都是铺盖卷。不久他们席地围坐，我打着招呼越过他们，于是我成了他们前方看不见的黑点。

五点多，我不顾形象地仰面躺在地上，闭上眼睛。风还算温柔地拂过我的衣服和裸露的手，只有天上一隙蓝天看着我。

到第四个帐篷已经六点，虽然太阳还高高地挂在西半空，我不想再走了。其实最后几段路我完全是在漫步，与早上身体顶着脑袋走相反，最后是意念拖着双脚走。背包太重，鞋不太合适，又是第一天走，从早上已经十个小时了。翻铁丝网挂破了裤子，带的有针线，缝缝补补即可。

一黑一白两顶帐篷，是一户牧民。两只狗，一辆卡车，一辆摩托车，一个简易商店兼旅馆。狗叫声中，一位中年藏族男人从黑帐篷里出来，之后殷勤为我倒水洗手，拿出油饼、干羊肉，切肉的刀柄朝着我。在摆着几个地铺的白帐篷里，他拿来充电宝，抱来蓄电瓶，挂上节能灯，教我如何使用。做完这些，他盘腿坐着盯着我看。

这里暂时只有他一人，另两人转湖去了，还有人在远处放牧两百多只羊，羊圈里只剩一只羊妈妈。我休息片刻出帐篷活动腿脚臂膀，见来路上出现三拨约十几个人，只是路过，匆匆又远去。天还亮着，我擦去裤子上的灰尘，躺在铺位上休息。男人的声音响在帐篷外，似是为我这边覆盖些什么遮挡风寒。他闲着没事，不时过来看我。我不看他，也不害怕，走在信仰的路上，一切都是简单，都是良善。

我以为牧民家放羊的另有其人，可是等羊全都回来了，圈羊的人还是这一个男人。原来放牧是这样的，早上放出去，晚上它们会自己回来。离此不远的板房也是家牧民，另一群羊和牦牛是他们家的。男人在羊群中跑来跑去，是为了把别家的羊从自家羊群中赶出去。一些顽皮的小羊爬上冒着炊烟的帐篷，一定是贪着那层温暖。

夜幕渐渐降临，我正在收拾睡袋和被子，突然眼前一亮，隔着白帆布帐篷，金色的夕阳在湖面上破云而出。我慌忙出去，并慌忙拴上帐篷门以防羊进来吃袋子里的干草。背了一天的相机终于派上用场，那夕阳、晚霞、冰湖、牛羊和牧人长长的影子，还有瞬间的日照金山，就不是手机能拍出的效果了。

美丽的圣湖黄昏，离开扎西岛，这湖已不是我所熟悉的，竟至忘了它也叫纳木错。无数次在扎西岛，我看着几眼都望不到边的诺大的圣湖彼岸，觉得无限神秘。如今我已在彼岸，还要继续深入更远的彼岸，直到转回扎西岛的原点。

晚霞的金灿与彤红渐渐淡却，牧人已把全部羊群圈进无顶的帐篷，一圈圈围得严实，最后把绳子在地上钉牢。我忙完拍照的事，告诉他我要睡了，把帐篷门用绳子拴上，坐进被窝。一时听到外面有女人们的说笑声，随即远去。这么晚了，她们要走到哪里才会停歇呢？看来今晚这里只有我一个房客，被子可以多加一床。好大的风，吹得帐篷比昨夜扎西岛的板房还响。

昨夜是板房、床、电热毯和Wi-Fi，30元。今夜是帐篷、地铺、时有时无被风左右的微弱手机信号，20元。除了早上吃的一碗面，中午喝的三大杯甜茶，晚上吃的两块油饼，未再进食，不饿。这帐篷同时也是商店，有饮料和方便面，一定可以像宾馆一样自助。和蓄电池连起的节能灯够亮，足以让我缝补裤子。风声中有狗吠和羊的咩叫，狗被解去绳索后，围着我的帐篷和门狂叫，我把门上的绳子打了几个死结。这荒野的夜晚，我只要安全和温暖。

4.7

第二天。我想昨夜一定有明月，和春天的花园一般绚烂的星空。熄灯后，帐篷里还是够亮。两只狗在门口、我栖身的地铺外及周围不停狂叫，使我不敢出去看也许美丽的夜空。这少人的荒野，可能真有狼。脸露在被窝外，鼻尖冻得冰冷。

风声和狗叫在下半夜止息了，被窝里暖和起来。风停后，手机再没信号。第一天走路的疲乏渐渐缓解，喉咙仍有点干疼，白天走路得不时擦鼻涕，感冒还没好。

天还没亮时，外面经过几辆车，未有行人的脚步声走过。七点半，太阳还未升起，我该起床了，洗漱喝水吃方便面，然后起程，这是徒步第二天。

开门时，门缝外传来凉意，绳子上有雪，外面地上、帐篷上也有一层薄雪。昨天路上就下了一点雪，湖区一天四季。两只狗拴上了，一见我就叫。围得严严实实的羊圈外，卧着一群羊。果然有月亮，在西天的云朵中依然皎洁。东边山顶的太阳也快出来了，云层在山间缠绕，真美！

杯里的水结冰了，牧人的黑帐篷冒起炊烟。许多鸟叫声，远处的路上来人了。太阳出来，把草尖上的雪照得银光闪闪。圣湖依旧静谧，念青唐古拉神山露了一会儿面，这时隐进云层里了。

这里是神山圣湖相距最近的地方，中间是一条干涸的河床，融雪季节，潺潺流水是这对神仙眷侣相握的手吧，伴着耳语和凝望。

行走已有两小时，刚出发时细密乱舞的小雪停了。那雪一度在阳光下，满虚空银光闪闪。

我出发前，路上走来三个藏族。我给他们打招呼，他们停下，进商店买了些东西。在门口我看到他们身上和背着的铺盖卷上，一层薄薄的积雪。我给牧人付方便面钱时，他正在远处赶一群羊，长长的藏袍袖子甩动着，似乎要连起高原的天与地。

几乎在每一个帐篷里，我都像在自己家一样出入自在，所遇之人，也像家人一样亲切。送别我，驱走羊群，牧人又钻进黑帐篷去了。

我再次上路，走起来就不冷了。不多久见到那三人，风雪中围着炉灶煮茶吃饭。我走近他们，停留片刻又告别，笑意许久还在脸上荡漾。

过了宽阔的与湖相接与山相连的冰河，一路望着神山，来到它的脚下。云雾缠绵中，愈近愈不能看清。只有圣湖依旧。

一路上冰河甚多，为了过河，不得不上下游迂回寻找能过处，几次湿了鞋。车子无所谓，都可以越冰涉水而过。事实上现在徒步转湖的特别少，就我所遇见的，从昨天到现在不足二十人。今天除了那三人，再没有出现其他黑点在前后路上。骑摩托车和坐车的人很多，今天已有几十辆。摩托车上除了载着裹着被子或毯子的人，还有抱着孩子的。车上绑有帐篷、铺盖、锅、壶等一应生活用品，还有超大声的音响，一路放歌。

沿途帐篷并不多，走这三个多小时才碰到一个，几个小孩子和年轻人在这儿，给我打酥油茶，看我手机上的照片。给他们拍过后，一起围来看照片的情景才最经典，那些笑，真是自然。

路上又碰到昨天茶馆的父子俩，这时孩子没睡，我去摸他的脸，外层似有硬壳，完全不柔软，那是高原的风、雪、阳光留下的保护层吧，裹着两朵高原红、一双大大的眼睛、和沉默的小嘴巴。他们车上也绑满了了家当，昨夜在自带帐篷里睡的，说不冷。

看看前面，山都快走到尽头了，湖还是无边无际。1940平方公里的圣湖太大，徒步280公里的环湖路太长，5000米左右的海拔太高，完全无法快走，背包太重，肩酸脖子痛。没关系，慢慢走，总会转得圆满。

九点，天哪，终于到了。天完全黑了，天与湖相连的那一抹晚霞也淡了，地上的草鼠洞和草丘几乎看不见。

无数次我心想：如果绕过那个弯爬上那个坡，再看不到帐篷怎么办？是继续摸黑赶路还是露宿荒野？最后一次休息后，在最高处，终于看到灯光。我说“有帐篷了”，有人说“喔呀”，我长舒一口气说“噢”，他们都笑了，纷纷学我说“噢”。

从四点半到现在，这是过湖角后第一个帐篷，相隔得也太远了。传说中的许多帐篷呢？传说中的十八个警务站呢？只见到一个检查站，登记身份证时那警官好激动：“哎呀老乡”，赶紧拿来几瓶矿泉水。我问他下一个帐篷有多远，他说“有点远哦，往后帐篷有点稀，路就好多了。”对于我等徒步者来说，路好路差无所谓，关键得有宿营点。可是那一段，路好得甚至有一座很像样的桥，还有疑似被推土机开辟的两边都是厚厚积冰的路。圣湖画着美丽的弧线，牧草金黄，却连一头牛羊都没有，更别说牧人和帐篷。

总算到了，有了栖身地，外面风再大夜再黑都与我没关系了。其实不算累，不渴不饿，只是太阳落后有点冷，这都不算什么，就是心里没谱啊！和路上碰到的两拨六个人，无法沟通啊！几乎我每说一句藏语，都能让他们笑半天，我却并不能达到发话的目的。但他们无疑都是善意的，这不，刚坐下，他们就把饼子和干肉先放到我面前。干肉在我嘴里差点吐了，忍住，就着饼子和开水吃。他们都带有被子，我只有薄抓绒睡袋。除了一张小床几张窄椅，似乎没有更多睡的地方，沙土地上吗？管它呢，有这样的帐篷就行，已经坐在其中了，幸运哪！

下午在路上，我先遇见了一家三口，父母和女儿。原来我离开主路，一直在湖边沙地上看到的是他们的脚印。他们在背风的冰河边休息，指挥我走哪边可以过去。从此一路同行，再过冰河有人在前方试探并拉我过河了。在湖角的帐篷里，我把我的饼干、藏面和他们的酥油茶、藏面一起买了单，37元钱换来她们一路上对我的照应。

沿途几乎每两个帐篷，就有一个小婴儿，湖角的这个，一岁。刚睡醒时不理我，一再把脸埋进妈妈肩头。一旦给她饼干，马上伸手，随便就笑了。

离开帐篷，又遇到三位藏族。与他们时分时合，速度原来相当。我其实比他们更快些，也不需要那么频繁休息。但他们未必也从扎西岛出发，一家三口，来自班戈。另三位之一，说这帐篷处有他妈妈家。他们也许走很久了，我才第二天。最后终于汇合，一行七人，走在黄昏后的圣湖畔，一起休息，一起行走，一起说笑，一起吃喝，一起宿营，明早，再一起出发。

所谓湖角，就是挂满经幡的山口，一边悬崖，一边峭壁，厚厚的凌乱的坚冰在沿岸堆积。两天的行走，我总以扎西岛为坐标，目测走了多远，还有多远。过了湖角，就不见了扎西岛，我已经到了曾经在扎西岛一望无际的地方。

朋友们在微信中问我一天走多少公里，计划几天走完，背包有多重，带了什么东西等。真抱歉，没有里程记录，没有计划确切时间，走哪算哪，只要能赶在本月22号孩子和他姥爷到拉萨之前回去即可，如此，有半个月。背包不知有多重，除了必备药品、洗漱用品、换洗衣物、薄抓绒睡袋、单反相机、手杖外，一应吃喝都没有。路上拿钱即可买食宿，不贵，今晚床位25元。

沿途休息即在记录，几乎没闲着。手机内存太小，今天第二天，拍一家三口过冰河时显示内存已满。于是一边走路一边删照片，把孩子的照片几乎删完，真可惜。单反相机太麻烦，不易抓拍，仅作备用。今晚没有信号，不能充电，充电宝数据线拿错，存电有限，也许哪天就不能用手机也不能更新微信了。

今夜，和同行者中五人共宿一帐篷，安全和温暖俱无忧矣。从茶馆、商店、餐厅合一的帐篷出来，穿过无星无月无灯的黑暗进入旅馆帐篷，给朋友们分了湿纸巾擦脸，我第一次没有洗脸刷牙。

此时，大家都已躺进自带的被窝聊天，我坐着，从到达至今手指就没闲着。随走随拍随记，只怕很快就会忘了。这就睡了，已经11点，连有声小说也不听了。

4.8

转湖第三天。早上帐篷里还黑着，听到一家三口的爸爸叫女儿起床。我打开手机看时间，小姑娘拿她枕头用的棉衣给我，换走她昨晚借给我的枕头。

才六点四十五，我没动，想再睡会儿。旁边一年轻男人披着被子坐起来，说他们要走了，问我走不走。我一看大家都要走，说声“走”，便穿衣起床收拾东西。没有洗漱吃饭的环节，十分钟后，我们离开了帐篷。

这次是一行五人，没有另外一拨三人，年轻男人是昨晚给我干肉吃的那位，睡在我临床，我完成记录后是他起床关的灯。

出帐篷就看到了月亮，一路上她以变幻无穷的云层和蓝天做背景，像在走一场时装秀。我一路看着她的表演，直到晨光熹微。走不多久，湖边出现两顶黑帐篷，各傍一羊圈，区别在于羊圈大而无顶。

第一次休息时，那男人要继续走，于是我们分开，我在月光下看他走远。不多久那一拨三人从后面赶过来了，从此一直是七人行。每次休息，都是我拍完照再坐下。行走时如果我因拍照落后了，他们会齐齐站住往回看等我，待我也往回看，他们都笑起来，后面什么也没有，于是继续向前。

昨天经过的湖角，是山口突出湖泊凹进形成的陡崖。这天路向左转弯前，看到了湖的尖尖角，算是湖的一端尽头吧。

转弯时突然听得一声怪响，看到走在前面的人转身，我也迅速转身，同时后面的人也给了我几个背影，那背影和我眼前即刻一片深灰，如黑风怪呼啸而去，转瞬无影无踪，留下舌尖的沙子，恢复一片清朗天地。

渐走间，山势已缓，屏障般的高山换成山丘，或干脆抹平了伸向湖边。有段山丘之外突起尖尖雪峰，此时我还不知道，它正是和纳木错互为神山圣湖的念青唐古拉主峰，昨天我呈现在微信中的，不知是否错了。我已不识那熟悉的神山的面目，是角度不同了，亦因已在此山中。

早上没吃饭，有点头晕，也可能是饿的。在路上，一辆越野车停下来，递出来一个饼子，我摇手谢绝。昨天路上就有人从车窗递出饼干，我也没要。可这次车里人有点执着，追上来又停下，拿出来好几个饼子，还热情地说是新鲜的。有人接了，我也接过一个，递给一家三口的妈妈。基本一人一个后，车里人说还有两个，我过去道谢着拿上，正好我和小姑娘没有。这饼子大家都揣进藏袍怀里，我的放进包里，几次休息都没吃。

眼看到了中午，接近湖的尖尖角时，我们拐上一条便道。沿途许多灌木，我看他们捡起牛粪来，也捡了放进小姑娘兜起的藏袍里。弯腰起身抬头的动作，加剧了头晕。

过了一条小河，在风势依旧很大的岸边，他们把牛粪掰开围成两个小圈并摞起，拿小瓶子倒点酒精，火机一打，就把在河里灌了水的壶放在火上。再加上盐、酥油，从另一瓶里倒出些茶汁。不一会儿，酥油茶就好了。两拨人都拿出了饼子、油饼、干肉等干粮，互相交换着共同享用。

我跟着一家三口吃，阿妈啦还为我把被子铺开，让我坐在上面，他们都坐地上。他们每样食品都先让我吃，干肉是切好了给我。我水杯里的酥油茶打湿了被子，阿妈啦要翻过被子让我继续坐，我站起来，说让太阳晒晒。风非常大，我跪坐在风口都挡不住火势。他们把牛粪堆在来风处，正好使火冲向水壶。

中餐结束后，大家收拾好炊具，装在编织袋或羊毛袋里，外面裹上被子，互相帮忙捆在背上，继续前进。茶足饭饱后，大家兴致不错，有人还甩起长袖唱起歌来，其他人都在笑。

这湖的尖尖角外围，分布着各种地貌。先是沙地上低矮的灌木，再是纯沙地，有的沙地上长着小草和雪灵芝。别看草小，但根系却很发达。一处沙地的断坡，从上至下全是裸露的长长的根须。雪灵芝硬得像石头，但草鼠还是能打出洞来，细长的草也在其中摇曳。一种不知名的植被，有的地方长得高，成了灌木。有些地方贴着地，只能是小草。但他们都能连成片地生长，此时虽是枯枝，却都顶着干花，可以想像，夏天这里一定是山花烂漫。

有些低矮的灌木，在宽阔的沙地上隆起形状不一的高高草丘，十分奇特。雪灵芝长得太泛滥了，干硬的土地上也一朵朵突出地面。到处都是草鼠洞，走起来有时一脚要踩塌几个 。许多新洞外刨出一堆新沙，更有许多草鼠溜溜溜地乱窜，或在洞口探头。除了无处不在的小洞，还有少量大洞，有狼身大小。

沙地难行，偏偏许多沙地如盆地般，经过时不得不上上下下。下去容易，上可就难了，每次喘着气上去都要休息一会儿。

仍旧不时遇河拦路，结实的冰河倒无所谓，一半融化或全部融化的就不好过了。好在并不宽，往中间丢几块大石头或连成一团的草根，就可以踮脚跳过了。即便如此，还是有人屡次湿了鞋，还好我的鞋一直是干的。搬石头的事都是他们干的，我负责拍照。他们习惯了我拍照，一见我举起手机或相机，有人扭过头去，有人扬起手来。由于双方言语不通，交流困难，我总是沉默的。可我这个聋子兼哑巴却常常是他们的笑料，莫名其妙地，他们就都看着我笑起来。

受去年阿里转神山晒伤的教训，我这次对防晒很重视，常包裹得只剩下眼睛。其实大家都一样，帽子口罩头巾围巾，比我捂得严实。人与人相看只有眼睛，和眉心额头的皮肤。区分男女要看衣服，男的藏袍束的短，女的拖得长。袖子是男的长女的短，还有衣服颜色不一样，女的头巾很鲜艳。一路所见除了我，都是穿藏装的。

许多车子从我们身后过来时，悄没声的慢慢跟着，一旦有人回头看见，赶紧招呼其他人靠边。但也有车风驰电掣而过，留下一路灰尘。

4.9

转湖第四天。我仿佛进了魔鬼训练营，五个多小时的睡眠，总算活过来了，却不得不继续加入急行军。免费食宿的主人，热情得一再添饭倒茶，端洗脸洗脚水，连上山歌类厕所都有姑娘陪着。可是早上六点多，我想脱离同行者晚些起床时，主人却一再催促：“走，纳木错。”

至此，真是一场梦。和新伙伴，昨天从近七点走到夜里十一点半。仿佛要把一辈子的刺激惊险，一天内演完。

从中午走上便道开始，再没看到过湖。沿着沙地草地砾石滩，来到一处沙的崖壁，似乎他们为下面一条大河吃惊，那河一半冰封一半解冻，水流很急。无奈大家沿河往上游走，那是很远的一段路，每次休息我都是四肢摊平完全放松的形象。

昨夜躺下后才知道脚起泡了，就着手机的微光找到针线包和纸巾，摸索着把水泡挑破。今天大半天，水泡更大了。他们看着我挑水泡，替我喊痛，之后每次休息完起身，都是把我拉起并帮我背上包。有人要帮我背包，我谢绝了，他们背上已经很重。几次我问他们帐篷旅馆在哪里，他们说没有旅馆，我以为开玩笑。那时虽已累了，但太阳还很高，跟着他们，我不怕。

那条河很长，越往上游冰层面积越大。终于阿爸啦停下来，拿棍子试探各处冰情，并和另一人手拉手走上去。确认安全后，其他人依次上去。那冰河太宽，旁边就是湍急的水流，应该还很深。但若不从此过，还要多绕很多路。一个男人陪着我走在最后，每一步都惊心动魄，因为和一路经过的实心冰河太不同了。

上了高高的河岸，是苍茫荒原，还是不见帐篷。很远处有一列不很高的山，我想：帐篷一定就在山下。

就这样走啊走，直到一条宽阔的河流横在面前，只有极少的冰面。于是又往上游走，在三股河流汇合的上方，他们开始脱鞋卷裤腿。这是真的吗？要趟过这冰雪初融的河流？是真的，还是因为不能再绕路了，且无它路可走。还是那男的拉着我的手，在冰冷刺骨的石滩上落下光脚，踏过岸边的冰层往里走。那河还是宽，走到一半突然下陷，卷到膝盖的裤子湿了。可是不能停，每一步每一秒都是千针刺我身呀。我“哎哟哎哟”大叫着过了三条河，上岸用围巾擦脚时，暗自感叹：我生孩子也没这么叫过呀，真是比生孩子痛苦多了。裤子湿的部分，上半截很快干了，下半截结冰了。
也许是冰水的刺激，本来已经快走不动的我又有了力气。继续走，仍是苍茫的望不见帐篷的荒原，几乎全是沙草地。又一条河拦路，二话不说，脱吧。从这里上岸后出现了太阳，照得草原金灿灿的。接着是绚丽的晚霞，天很快就要黑了。

我们远远走来的地方，那山丘之上的尖尖雪峰伸长了，是我非常熟悉的造型。我问：“是念青唐古拉吧？”他们说是。

终于临近山脚了，感觉胜利在望，虽然仍不见帐篷和灯光。当眼前又一道白光从前面飘向远方，又是一条河。赶紧吧，天已如此昏暗，脱鞋，趟水。过了河，我一边用围巾捂脚，一边拍了几张照片。第一次过冰河时，手机没电，用相机拍的，这次正好充了电。

转湖到这里，我想：还有比转湖更难的事吗？可是噩梦来了——趟过最后一条河，上岸走到天完全黑了，真的没有帐篷。整个一天风都很大，我跟着他们的手电筒光向山坡上走，以为他们要找背风处搭帐篷。可是没有，手电筒光继续向上，我们都爬得气喘吁吁。因为心急，我还是走得很快。以为翻过这道山梁就到了，可是手电筒光还在向上指。我有点生气了：他们就是这么转湖的吗？天黑还要上山。可是没办法，望着山下远处呈弧形的四处灯光，在我们所抄近道的外围，离我们太远了。

这时满天的星斗，在我仰面躺下的上空不远处，真美啊！总算看到了。我想：能不能就在这儿睡了，睡一觉天亮了怎么走都行。可是他们继续向前向上，小姑娘抓住了我的手，手掌向上托着我。我看着半山腰一片白光，升起了一点希望，有气无力的问：“那是寺庙吗？”回答“不是，是雪。”我们走到那冰雪地了，继续向上离冰雪很远了，可与天相接的黑色轮廓是那么高那么高。想到可能的海拔高度和含氧量，我这次刚到西藏还有高原反应，感冒没好，我顿时哪儿都不疼了，只剩下大口喘气，走几步就停下，说走不动了。别人也跟着停下，他们可能感觉出了我的恐惧和沮丧。我想起了小春天，万一我……他怎么办？

终于看到头顶飘荡的经幡，到了，到山顶了！小姑娘指着远处的灯光说“那里有招待”。我像个木头人一般，任小姑娘拉着我转玛尼堆和经幡，两圈后磕三个长头，再转一圈下山。下山路很缓，先是沙地，接着是高一脚低一脚的草甸，我和小姑娘不时踏空跌倒。再往下是冰雪，接着还是草甸。这噩梦，什么时候才到头啊？

老阿爸敲碎冰层用杯子灌些水，小姑娘先递给我喝，冰凉使我清醒了些。终于，灯光近了，听见狗叫了。不是帐篷，不是板房，是藏家。
坐进房里，许久后我的脸和五官都是僵的。吃着米饭粉丝牛肉，听他们讲话时齐齐看我，好似是赞叹，我的眼泪都要流下来了。

今天走了才知道，路况变了。前两天的的湖边路走完了，如今是湖边没路，山里有路。昨晚本想今天暂停转湖，休息好后再爬昨晚天黑什么都没看见的山。可这想法是多么无知啊！而我确实不知道，转湖，原来离不开转山。
今天一出门就是转山，小雪在朦胧的月光中飘，能见度不高，举目四望都是山。那属于班戈县什么乡的小村，周围全是草甸，上山也是。我恨死了这难走的草甸，它们让我和同伴们很容易拉开距离。而这样的草甸，却是今天行走的主旋律。

我不知道藏族人转湖靠什么确认方向，十二年一次转湖，何以记得这么精准。我先还怀疑，后来看到另外几拨共七八人也赶过来，才知道徒步转湖就是这条路。亏得没脱离伙伴们，亏得早上我没继续睡下去，不然单独一人我将寸步难行，天黑前也很难找到帐篷。从昨天下午到今天，我每次走在前面，都会走错路。

昨天太累了，我今天想早点宿营。可是没有帐篷，直到三点多，看到路边一白一绿两顶大帐篷，我决意脱离团队。可是近前一看，都是空的。那就继续吧，直到六点，才进了今天才撑起并开始营业的帐篷。

同伴们在这儿喝了茶要走，说前面还有帐篷。我没跟他们去，一是真走不动了，早就跟不上他们了。二是，怕他们又走到半夜去。藏族人，真是这样的转湖法，不止晓行夜宿。可是跟着他们有好处，就是有吃有喝能认路。这两天若不是他们，我的中午饭完全没着落。

今天少了一家三口，多了两个康巴男人，中午在河边吃饭时遇到的，他们边吃边聊了很久，那是还飘着雪。再走便很少休息，走得又快，我从刚上路就被远远甩下了。但他们也算不离不弃，走远了会坐下等我。我实在提不起速度，只好少停歇或不停歇。

一直在山里走，虽上下坡度不陡但路很长。我早就走不动不想走了，可是我不认路，只好跟着他们。况且一直没有帐篷，我无处停留呀。终于看到湖了，可很快又进入山里。因为湖周一些河流，不是踏冰趟水就能过的。今天又趟过一条河，我一声没叫，习惯了，拖鞋比他们还迅速。

所住帐篷因为风太大，一度塌了半边，当时我们顶不住，一个小姑娘飞跑去附近的村庄找人，大家哈哈笑着又把帐篷固定了。晚上燃着火炉我都冻得发抖，现在盖了三床被子还在抖。

这转圣湖，真的不是别的徒步线路可比，有点难。上午碰到一个会说汉话的，女的，藏族，说已经走了八天，还有五天。她的速度不慢，中午我们都在河边捡牛粪烧火吃饭，她们走得早些，从此一路都不见。

转湖的难度渐渐彰显，已经四天过去了。今天貌似看到了扎西半岛，是离扎西岛最近的地方吧，那么我是走了一半呢，还是一小半？

4.10

转湖第五天。一夜无风，但帐篷因为是当天搭起，为防风把一片地面挖成一个斜坡，地底的冷尚未被炉火驱散，所以连睡在帐篷里的两个男孩子都说冷。那男孩一个十六一个十八，睡前听藏歌跳舞吃方便面，看我洗脸并把各种护肤品往脸上涂抹。

早上一个男孩先醒，我听到动静从被窝里探出头来，帐篷外已经亮了，打开手机是七点多。我的被窝是热的，但三层被子的盖头处都湿了。杯子里水结了冰，水盆结冰，连暖瓶盖都冻上打不开了。

牛粪炉很快烧起来，我用热水把冻住的洗漱用品烫开，吃碗方便面，问路之后就出发了，时间是八点半。

又自由了，还是一个人走好，时间和快慢皆由我掌握，像昨天一样被人等的感觉并不好，成为别人的包袱尤其使我难堪，友情和结伴同行的责任也是对彼此的束缚。

上路就上山，坡并不陡，匀速缓步，走起来不难。快到山顶时，一转眼，右边一片白光，是纳木错在太阳下的反光，湖中还有两个岛屿。念青唐古拉此时看见，正挺立在一列雪山之上，比在别处看更加雄壮伟岸。看山还得在高处，在低处会把它也看低了，譬如在念青唐古拉山口和扎西半岛，那是游客的角度，从前也是我的，但现在已经不一样，我看着它的高，为以前自己的局限感到羞愧。

下山走到十点半，看到三个帐篷，昨天的五个朋友，一定是住在这里。他们临走还一再邀请我，说这里好些，人很多。如果我跟着他们，岂不又要天黑后才到达。人多并不是我想要的，在只有我一个住客的帐篷里，十五块钱的住宿费使几个人围着我转，那殷勤真让人不好意思。

那大帐篷的人看我走来，问我要不要开水，并给我指了路。在这里，徒步和车行的路是不同的。经过一片草甸，一个牧羊女给我指明上山的路。在这个山顶，看到的是另一片湖面，有的湖边已经解冻，呈现纯净的蓝绿色。

下山看到房子已是十二点，绕过铁桥到房子跟前，半个多小时就过去了。是检查站，登记身份证的时候，我坐下休息，喝水，和交警聊天，并看了他们手机上的照片——爱情湾、圣象天门，还有念青唐古拉主峰天然的藏文字母。他们给我讲了保吉山的传说，并指给我看窗外与众不同的保吉山，那位因调戏纳木错而被念青唐古拉惩罚的男山神，以一百零八座佛塔、一百零八盏酥油灯等象形之物为自己忏悔。交警们还说纳木错三分之二在班戈，三分之一才在当雄，最美的地方是洽多寺，虽然寺庙只剩废墟，但那一带湖区却是扎西岛完全不能比的。他们言语中多么喜爱那个地方，使我十分向往。

出检查站后，一路沿着离湖边较远的路，边走边拍边看。看到了扎西岛，原来昨天看到的并不是扎西岛。在这里，在我的脚步移动中，在相机里，本来相隔很远的扎西岛、念青唐古拉主峰、还有我自以为是洽多寺所在的美丽半岛，渐渐拉近距离，直到重叠在一起。

近四点，路边出现一顶帐篷，三个个男人迎在帐外。我进去，要了一盒方便面。这帐蓬里没有被子和灯，开水也是现烧，显然只提供饮食，即水和方便面。还有干肉，但那显然是主人的待客之物，不是商品。我吃了一点羊腿肉，我不会切，是主人切给我的。吃饭时风好大，穿过帐篷窗户发出寺院法号一般的声音。

一次我坐在路边休息，背着脸搽防晒霜，突然一辆车就停在我身边。窗户摇下，一个藏族探头问我去哪里，我说转湖，他说走吧，意思让我上车。我说要走路转，谢绝了他。

在一个路口，我伸手拦车问路，那车没停，我只好观察脚印判断方向。在另一条与湖背道而驰的路上，我两次拦摩托车问路，都停了，都详细指路，并让我坐上车。我谢过并告别后，看车子和扬起的灰尘向右转弯，我离开主路，从草地上穿过走捷径。

我不断回头看越来越远的神山圣湖，突然在主路上看到几个人影。走近了，原来真是背着被子的转湖者，除一女年长外，其她都是小姑娘。这是我今天碰到的唯一一拨转湖者，此时已经远远看到路边的帐篷。

新伙伴十分热情，拿过苹果让我吃，并在我停下拍照时回头等我，还挎起我的胳膊说一起走。有人指我的腿说什么，我以为说我裤腿上全是灰，之后看到她走路一瘸一拐，我们都笑了，她是在学我。我的脚又磨泡了，膝盖也疼，是这么走的。

突然我看到地上的手印，那是磕长头的手印。是谁，在这徒步都可能十几个小时不见食宿点的转湖路上，以三步一长头的方式转湖？

没有多远，在傍晚的夕阳照亮的草地上，出现了两个身影，三步一伏地。我走近去问她们喝不喝水，她们摇头，一位头上的辫子和脸上满是灰尘。

走到一辆卡车旁的大小帐篷边，看到许多尼姑。对面也有两顶帐篷，是食宿点。五位新伙伴要继续赶路，去下一个食宿点，我们告辞。穿过尼姑的帐篷区，我看到其中两位正盘腿坐在地上，给她们打招呼，并应一位之请坐下聊天。很快尼姑们都聚过来，有人提出去她们帐篷里，我去了。如座上宾般，我被安排在拥挤的帐篷里唯一的板凳上，不时有人拿来各种吃的。

一位戴眼镜的顽皮阿尼端着糖盒过来，我看她衣服破了，提出给她缝补。她害羞的蹲在我跟前，不肯脱衣服。大家的笑声中，我才看到她里面只穿着抹胸。不顾她推辞，我把羽绒服脱给她，只穿件毛衣也不冷，给她缝起衣服来。两只袖子在磕长头中，扯得几乎要掉下来了。我用了所有的四种颜色的线，好久才缝完。

于是这次转湖路上，最难忘的记忆是：三十五位尼姑摇鼓摇铃诵经唱经，我在其间飞针走线。法事活动进行了很久，我缝完衣服，搬开凳子也席地而坐，闭目合十，曾经强烈的当尼姑的梦想，复苏了。

她们结束法事，送我去对面的茶馆放包，并帮我铺床。之后再回到她们帐篷，被请上座。米饭和菜，各种糕点干肉，还给我一包糖让我路上吃。我吃了饭，喝着茶，谢绝打包。谈话中，我提到江洛寺，她们中坐在上首的两位竟说去过江洛寺，并说见过我，一位年龄小的还听过我教的汉语课。一时，我的德吉卓玛的名字和江洛寺，在所有阿尼中传扬开来，我说的每一句话，都有人伸头来听并请求翻译。时间不早了，磕了一天长头又做法事的阿尼们该休息了，我们道过晚安，我回到我的帐篷。

阿尼们来自班戈某寺庙，为一施主做法事磕长头转湖，已经磕了七天，还要磕三个月才能转完全湖。

我的帐篷里早早睡了三个男藏族，我见一位的被子掉地上了，过去给他掖起，他向我道谢。我正搽脸，灯熄了，那老者赶紧给我打起手电。

现在，安静的夜，只有两个相邻帐篷里不时的鼾声。他们三位明天四五点就要起床上路，说走得慢。阿尼们九点出发，我要和阿尼们一起出发，在她们此起彼伏的跪拜中，汲取继续前行的力量。

4.11

转湖第六天。早上七点多自然醒，帐篷外天光已白。看到女主人从门缝露出笑脸，我起床了。昨晚同住的三人，在一点多我刚完成记录时，问几点了，以为该到出发的时间了。早上四五点他们出发时我正睡得迷迷糊糊，走得真早啊！

八点半我到阿尼啦帐篷里，她们正吃糌粑，说九点出发。外面卡车上正装东西，我给她们告别时，一位小阿尼追过来，非要塞给我一瓶结冰的矿泉水。

这时路上有位妇人正磕长头，不像是她们一起的。再往前，一位阿尼正磕着长头，走近一看，原来是最年长的、帐篷里坐首位的老阿尼，昨晚法事上就是她拿着胫骨号在吹，我什么时候与她对视，她都是笑眯眯的。只见她虽然老迈，精神却很矍铄，磕长头不输于年轻阿尼，且最先上路。

我们告别后，我走不多远看到一排板房，也是提供食宿的那种。我问站门口的人转湖怎么走，因为这里出现了丁字路。那人说往山上走，即直行。于是这直行一段路，我走了四个小时。昨天过检查站时，警官说到恰多寺二十公里。从那之后我走了七小时，未见。今天又走了两小时，仍没有任何迹象表明到了那美丽的地方。我拦住一辆车问路，他说到恰多寺还有二十公里，让我上他的车。我谢绝了，和他聊了几句告别。

包括他，我路上遇到的每一个人，都对我独自一人转湖深表诧异，先问的是怕不怕。我怕的是狼，有人说有，有人说没有，阿尼们说有狼也不吃人。那我就没什么怕的，如果不迷路的话。

终于走完那条太长的直路，顺路拐弯后，不多久出现和纳木错一样呈蓝绿色的湖泊，就是小多了。路上不时有车经过，地面的脚印也很多，所以这条路虽与纳木错背道而驰，我却没再问路，因为只有这一条路。可是后面有了分支，是隔着铁丝网伸向湖边的。我继续向前，越来越少见地上的脚印了。看到车辆卷起的烟尘向湖尽头方向延伸，我钻过铁丝网走向那便道，可是一个脚印也不见。我离开便道，在草地上走了一会儿又钻出铁丝网。

主路上仍不见脚印，再往前路又出现分支。这时一群牦牛出现，赶牛人骑着摩托车，我向他问路，他说走小路可以。我走上小路，看到车辆仍向大路驶去，这也许是车行和徒步不同的路吧。结果在这条小路上直走到五点多，经过几条小河，几个小山头，远处一个村庄。草原上偶尔有牦牛、羊和马，还有一个池塘中众多的鸟。跟着那排代表着文明世界的电线杆，虽然仍旧看不到脚印，前后看不到一个人影，我还是继续走着，确信山重水复之后，一定有纳木错。

天一会儿晴朗，一会儿大风，一会儿热，一会儿冷。终于，登上一个小山顶后，看到了纳木错对面的一排雪山，但是那么远那么远，中间还有湖这边的许多山和草原。

这时路上出现脚印，后面驶来三辆摩托车，都载着穿藏装的人和被子，还有孩子夹在中间。是这条路没错，可是上了一个坡又有一个，拐了一个弯后面还有。我很想知道路的前方是什么，就这么走啊走啊！

今天走得异常艰难，也相当缓慢，手杖开始受力，每一步都是一瘸一拐。我开始问自己，这样走的意义和必要性。可是怎么问都得走，只要走得动就绝不坐车。

这是路边的一个村庄，路边的一个商店。从我进来吃了一盒方便面后，一直坐在藏式床上没动。这是藏家的客厅，不时有人进出，给我倒水，垫上靠背，盖上被子，还问我行不行，冷不冷。为了给我的充电宝充电，他们跑遍了村子找合适的充电器。总算拿来一把多功能的，还是坏的。看他们继续遗憾着，不管我一再说没事没事。

我从一个热情小伙子手里买了几块纳木错的化石，还约好明天坐他的摩托车去恰多寺。原来恰多寺虽在湖边，却并不在转湖路上。为了让我明白，两个小伙子在桌子上比来划去，还撕来一片硬纸箱用笔写写画画，我也百度了些资料，确认继续转湖未必能见到恰多寺。而一旦错过这纳木错最美的地方，有我懊悔的。

湖的四面有四个寺庙，我这一路转来，已到湖北岸了，未曾路过或见到什么寺。昨晚阿尼啦还问我这事，我说不知道。我今天走了九个小时，这才远远看到了纳木错的面。恰多寺已在我所到圣湖的后面，隔着一座座山，我不曾经过。

他们说这里到扎西岛还有三天路程，明天让我早餐后走三十分钟路程到噶雄村，从那里坐摩托车到恰多寺，中午回来噶雄村，再继续徒步转湖，这样环湖路一步也不少走，只额外去了恰多寺。

他们说从噶雄村继续往前约二十公里才有招待，一下午时间我能走完二十公里吗？我的速度已经很慢，而他们的里程是那么不靠谱。

再说吧，实在不行，在噶雄村住一晚也好。这里是那曲班戈青龙乡江村五组，九点，天已经黑了。

晚上洗脚，才看到双脚和腿都是渗血的口子，过河时冷水冰的，还有走出来、鞋子磨出来的水泡，惨不忍睹。美景的代价，信仰的代价，旅行的代价，够了吗？还有什么，都来吧！

在这藏家，51岁的阿妈啦在给第十一个孩子——六岁的小女儿喂母乳，不时摸摸亲亲那燃烧着高原红的小脸蛋。三十岁的阿佳啦拿出她化妆盒里的珍珠霜，一一比对我洗漱包里的瓶瓶罐罐，问我和她的是不是一样。小伙子一瓶接一瓶的喝着啤酒，六弦琴竖在他身旁。终于找来了合适的充电器，刚烤好的羊肉馅饼真美味，小孩子拿来糖果，阿佳啦打来洗脸洗脚水，连我在外面刷牙唱山歌都全程陪着，为这一切，我只付了十五元住宿费。

这祥和的夜，在圣湖畔。

4.12

转湖第七天。江村的早上，每一只母羊身边都跟着一只小羊，村前的大片草甸，是它们的乐园。

八点，两位藏族朋友如约而至，吃过方便面，我们出发。没有背包，今晚仍住在这里。我们三人共乘一辆摩托车，经过嘎雄村和另一村庄前往恰多。

有一段路，突然就看到念青唐古拉主峰，虽然隔着近处一座山，显然也隔着湖，但看起来是那么近，仿佛就在身旁不远。

终于看到湖是在一个山口，早上的阳光照在湖面，清朗而明亮。在一处弯道前，朋友们再次停车，领着我看两个山洞。山洞前的空地密密一层羊粪，进入那个范围就感觉温暖，是天然的避风港。洞里也有羊粪，朋友说是羊们睡觉的地方。拐过弯后另有岩洞，那才是人的修行洞。

距此很近的湖水有一片已经解冻，呈现出圣湖特有的深蓝。念青唐古拉在对岸，此处却显得远了。纳木错太大，而扎西半岛在其间显得那么小。原来我前天所见未必是扎西岛，不然，又走了昨天一天，它怎么在这儿出现了呢？

站在恰多浪卡岛的最高处远眺几乎整个纳木错，以扎西岛来定位起点终点的话，真不敢相信，我已经走完了它西边和北边那么大的水域周边。可是仅剩下东北、东边和东南的一小部分，据说，也有113公里左右车程，和从嘎雄村到当雄里程一样。那么分三天走完，应该没问题，当地有人最快可以一天走完。

出噶雄村即看到路边有里程碑，我们从41公里处到恰多的18公里处，路况和风景都不错。后来打听到，零公里真是昨天我刚启程时经过的丁字路口向湖边那条路。当时我问的是转湖路，少问了一句恰多寺，就让我枯燥而艰难地走了一整天却未能见湖一面。如果走的是沿湖路，那么美景之下我还会那么累吗？恐怕眼睛上天堂的感觉当下就会让我忘了身体在地狱。不过我也庆幸，如果不是走了传统的转湖路，我不会在到江村商店门口时恰巧遇见这两位藏族朋友，也不会使我如此深切的感受到当地藏族的淳厚情谊，更不会有今天万分丰富的收获。一切都是最好的安排，没错，今天的我如此开心，也要归功于昨天错走的那一条里程较少的转湖路。

从山口到恰多路口，经过了几个小的半岛，那一个个优美的湖湾，和宽阔无极的湖面，都足以让人心旷神怡。

原来到恰多寺还要上山，恰多浪卡岛并不像扎西岛一样进去就是平地，而扎西岛的山只是很少人会上的观景台之一。上山路在恰多，好似汉族古建筑进大门后的影壁，一应精彩都藏在那堵墙后。如果徒步18公里后走到这里，我还有力气徒步爬这座山吗？山下路口就有帐篷食宿点，也许我休息了一夜之后会慕名上山，但里面的丰富与精彩，凭我从前不曾了解的初见，哪里有如今在比导游还敬业的藏族朋友的引领介绍下看得全面。

摩托车到山上平台后向下，不久就到挖掘机的施工路段。我们下车步行，穿过施工中的乱石堆时，朋友说“快跑，它来了”，回头看正在驶来的挖掘机，本来脚痛得连慢走都困难的我，却真的跑了起来。

再往前，朋友指向湖面一侧说：“看，圣象天门”。这是他昨晚临时跟我学的一句汉语，为了这我从保吉交警和网上得知的景点，昨晚我和他比比画画一只象和长长的象鼻。他则一边说念青唐拉，一边开一扇门，让我明白那是念青唐古拉的大门。看到湖边那只象是我今天第一个兴奋点，于是迅速从一面山坡的土石中滑下去。可是途中他们俩弯腰找起石头来，很快找到，和他昨晚卖给我的海螺化石差不多。我只顾拍照，没耐心找化石，心下明白，他们找的都会是我的，只不过我要拿钱来换就是。后来我也找到几颗，但少有完整的，他们找的大部分“劈叉了”的都送给我了，只有最完整的一颗收了钱，还是朋友价钱。

这一切都很好玩，我虽然并不需要那些，却必须要买，因为今天收获很大，付出的摩托车油费却并不多，而他们真的够朋友，应该从正当交易中得到弥补。

下到山下我们并没有先去圣象天门，而是顺时针方向先参观诸多修行洞和圣迹。朋友不时说：“朋友，过来——”接着连说带比划向我详细介绍。我们还钻了两个善恶洞，第二个洞太陡太深，穷尽我的身长，都不能伸手够到底部。

恰多寺已是废墟，修行洞多无人住，我们在各洞与残垣断壁间穿梭出入，面前或一回头，就是冰湖雪山，蓝天白云。

走完洞穴遗址，我们从一段残墙之门走到湖边。离岸不远有一小岛，朋友问：“想不想上去？”望着隔在岛与岸之间那宽宽的冰面，我有点不相信他这么轻易就说出的话。

他真的不是戏言，跳过岸边融化的湖面，我们真的踏上了那越深处越泛出幽蓝之光的冰面。有几次我脚下一滑，迅速被他们拉住，于是一边一个，我在他们搀扶护持下到达小岛。这是今天的第二个兴奋点，若不是他们和赶在这个季节，我怎会有如此难得的上岛体验！

小岛一侧下方，去年湖水的一次次冲浪，在渐冷的冬日积成了岩石上厚厚的冰层。继续向上，不时见到破碎的大鸟蛋壳，和孵蛋的鸟窝。据说圣湖不少人迹罕至的岛都是鸟岛，想必到了寒冰消融之际，这里必是鸟类的天堂吧。

攀着陡峭嶙峋的石壁，我们到达小岛之巅，眺望远处雪山、近处寺院、还有左右的几个半岛、下方的幽蓝冰层，视角开阔，360度皆美景。

下得岛来，我们重走冰面返回岸边。顺湖边到圣象天门时，我们破冰洗手喝水，就像我从前在扎西岛北岸我的地盘一样。纳木错虽是咸水湖，但喝起来只感觉清冽甘甜，吃着冰凌也一样。

正是在这湖边，我们邂逅了负责纳木错班戈境内景点开发的工作人员，从他们哪儿我知道了除了恰多寺，还有纳木错西岸的加多寺、南面的古琼寺，都风景优美值得前往，可我就连这个恰多寺，都因无知差点错过。遗憾哪！汗颜哪！亏我还做了几年的纳木错专线导游，以为对这圣湖再熟悉不过。通过这次转湖，我明白了，纳木错完全不是我对一车车游客们日复一日所讲的那般肤浅。我所知道点皮毛的，无非是扎西半岛一隅而已。而扎西半岛之于纳木错，如今成了沧海一粟，之于恰多浪卡岛，真成了忽悠人的景区。

美丽的恰多，不来这里，真不知纳木错竟如此多姿。想想从前，只是让游客惊叹于那泓深蓝、幸运于有缘亲见念青唐古拉神山，一个小时的游览时间之后，此生便可能再也不见，真是惭愧呀！

在圣象天门的象鼻下，两位朋友用哈达裹起碎石，像甩乌尔朵一样抛向顶端，并呼喊着“念青唐拉帽子”。那里有一个洞穴，确实有一些帽子，但他们虽把哈达准确抛入洞中，随后又掉下来，却一次也没把帽子取下来。

离开大象之前，他们爬上象鼻顶端让我拍照，那么陡峭的石壁，他们敏捷轻松的上下。不仅是这个民族，而是这片地域给了他们如此强健的体魄。

纳木错真的是他们的而不是我们的，从转湖的人数与速度即可分晓。在噶雄村检查站的登记簿上，我看到从三月二十九至今只有我一个汉族人转湖，而之前，曾有两位甘肃男人转湖。

夜深了，不忍赘笔，只因最美的一刻尚未呈现。爱情湾，是我第三个兴奋点，是我慕恰多之名而来的第二个亮点，第一是圣象天门。那三个湖湾，站在恰多浪卡岛最高处，美得让人不忍离去。为了爬上那个山顶，我除了不能不喘息，几乎忘了连日的疲累，和腿脚的疼痛。

美到极致，不能言。而照片，哪里能拍得到实景的意境。真庆幸纳木错海拔高，恰多浪卡岛更高，比扎西岛还远，会使那些身体、精神、财力都薄弱的游客视若畏途，从而可保持这圣湖仙岛的纯净与静美，保持当地藏装的纯朴善良。

也许是我的激动与兴奋感染了藏族朋友，至此我们本该结束行程打道回府了，可他却主动提出再去看三个石头。

纳木错诸岛无疑是石头的世界，每一块都是风景，都是故事。不说成为景点的大石头，连那小小的海螺贝壳化石，都诉说着多么神奇的远古。而更神奇的，还有那些天然生成的圣像，包括日月组合图案。真不是人为画上去的，看那剥落的两种颜色的石头，就是天赐的凭据。

恰多返回，快到山口时，我突然看到山顶的岩石竟是镂空的，这石头的故事，又在诉说什么呢？

至此，已经下午四点多，今天远没有结束。因为源自江村藏家的情意又绵绵的延续了，我改变了继续住在她们家的决定后，走之前买了两块化石，她们竟非要给我包里塞很多吃的才行。临走惜别那一幕，真让人难忘。

在噶雄村商店兼旅馆，有人非要请我吃喝点什么不可，就因为我是汉族转湖者，并一再对我竖大拇指。而知道我因买石头只剩下两百多块钱的朋友，怕我后面没有足够的钱到拉萨，也非要请我点什么。于是商店的桌上，已摆好了我明天早上的方便面、鸡腿、绿茶和奶茶。商店物品有限，他们能买到的，只有这些了。

此时，旷野的风吹得帐篷也挡不住，盖着三层被子，仍有丝丝冷意，可心里是暖的满足的。明天又要启程，今天的转湖，只是从江村到噶雄村的近五十分钟路程，非常轻松，背包里虽多了石头，却不显重了。腿脚经过大半天走路爬山，却并不怎么疼了。

4.13

转湖第八天。早上睡醒是七点多，看到帐篷边上一层薄雪。隔着虚掩的帐篷门，隐约可见外面一片皑皑。老板阿佳啦抱着被子进来，地上一串白色脚印。

我出去看了看，天地一色，真干净。只是恐怕要把路给掩埋了，如果前面没人，我怎么走？正想着，过来一位老阿爸，指指隔壁木板房，说还有转湖的，我这才放了心。回到帐蓬梳洗，从头上抖落一层雪来。

刚吃完饭，阿佳啦让我出去看，原来转湖的人已经出发了。我赶紧收拾东西，出门去追他们。天上飘着雪，没有风，走急了还是很热。总算追上了，我跟他们打招呼，随之放慢脚步。和一位能说汉话的男人聊天，得知他们是当雄的，从羊八井出发，走了八天了。他们有点慢，我渐渐超过了他们。因为雪地上有脚印，我不需要跟他们一起了。雪地上的脚印很多，分两拨大约十几人。

突然一辆车在我身边停下，我一看，原来是交警队长，昨天我们聊过天，他说今天要去班戈。他一再交待我走不多远就要往右拐上小路，果然过47公里的里程碑后，几行脚印向右延伸。不多久脚印分成两路，我选了靠近湖边那条，并不时回头看后面的人怎么走。两队脚印分分合合，比较不出哪条路更近些。下一个分路口，一个小姑娘跟着我赶过来，用汉话和我聊天。不久她哥哥赶上来，后面还有她妈妈等几人。她们和我一样，也是从扎西岛出发，今天是第八天。

我们一起在路边休息了一会儿，我坐着有点冷了，起身先走。往前上了一个小山岗后，下去便是沙地，非常难走。我的脚疼起来，索性脱了鞋走。看到袜子上的血迹，我明白为什么鞋上会有红色了。

此时雪已经停了，沙子吸热，不算潮湿。碰到被太阳晒得暖暖的细沙，走上去还是很爽的，可是这样的路段少之又少。经过水沟或草甸时，我不得不踢拉着鞋走。粗沙地和碎石路面硌脚，但我还是不愿穿上鞋。

跟我上路的这双鞋，是怀孕期脚肿得像面包时穿的较大的鞋，去年转神山穿的也是它，以为这次也没问题，但连续这么长时间的徒步我并没经验。一双脚和小腿的皮肤在前几天趟水过河时，被刺激得裂出血印和口子。走多了肿了又被鞋挤压磨蹭，血口子就裂开了。藏族人大都穿的是胶鞋，我以前走墨脱时穿过，因鞋底薄走碎石路面时很硌脚。在路上很难买到鞋，只好将就，忍痛慢走罢了。

穿着袜子走了几个小时，还上下了一座山后，终于走不下去，坐下穿鞋，发现袜子没脚跟了。没关系，反正带的袜子够多。

脱鞋走路时，一度回头望不见后面的人，可突然他们就在另一条路出现了。领头的离我已经很近，在一个帐篷茶馆停下了。

此时已是中午，我不想也过去吃饭，就走到山口坐下吃了一包方便面。有藏家人给我塞的饼子和方便面，这几天的中餐有保障了。

下山穿上鞋不久又下雪了，雪越下越大，在风中横着飞。有一段路两侧山上长着一些低矮如灌木的柏树，其它山上都光秃秃的。雪稍停些，突然看到隔着一段湖的路上，出现了两拨人，还以为是后面的人又抄近道到我前面去了。又一阵紧追，雪更大了，隐约看到一排黑点离了主路去另一方向，走近了却不见人。到一藏家，刚想问路，突然羊圈矮墙边黑压压出现一群人，大都是男人，都背着被子。于是我们边聊天边一起走，一度我雄赳赳气昂昂的走在最前面。

不远处又碰到一群女人，便合在了一处。可是男人快女人慢，很快又分开，我在中间，仍是一个人。下午三点多，男人们在前面先进了一个村子的茶馆，我远远跟着，碰到两只狗“汪汪”叫着向我追来，我开始在地上捡石头，不时吓唬并砸向他们。进茶馆后很热，我脱去羽绒服，一边按摩肩膀一边喝他们给我倒的酥油茶，他们要请我吃方便面和糌粑，我只吃了干肉。

他们吃饭要好久，糌粑都要吃几碗。我速度慢就先走，路上又下雪了。许久他们分两路赶上我，晚到的说脚痛，早到的说一点都不痛。但不管他们痛不痛的，都很快走远，我又成了一个人。

五点多看到村庄，我开始留意可住宿的茶馆，可是之前路上那么多，之后却没有了，一个也没有。又爬了两座山，最后一座山上明明写着有茶馆，让我一度慢下了脚步，让后面一群人也离我远去。可是直到天快黑了，一个房子和帐篷都不见。我加快脚步，去追前面一伙人。

天黑了，隐约才见远远有个黑影，见黑影站着不动，以为是熊。很快动了，背后有包袱，我放心了。于是我只有一个目标，去追那黑影，但他比我还快。

终于看到有灯光，还有板房和帐篷，我放心了，继续快步走去。终于到了，脚下还换上了柏油路，可这不是茶馆，里面也没有亮光，连黑影也不在这里。周围传来狗叫，天彻底黑了，已经八点五十分。我不能再走了，必须住在这里。和里面类似某单位值班人员一番好言相商后，他们同意我留下。

很快外面下起大雪，十