七彩云南之丽江之殇个人日记

七彩云南之丽江之殇

个人日记

很久以前，就看到过一段描述丽江的话：“有人说，若有一个地方，让你去了便深深地依恋，想留下，想老死，那就是丽江。也有人说，不要轻易去丽江，因为她会把你留下，人生最大的遗憾就是，人走了，心还在丽江。”也许正是因为被这段话深深地打动，所以才坚定的选择要到一次云南，见一次丽江。

从玉河广场经过大水车，沿着玉河南行（绕行古城有句俗语，顺水进，逆水出，这样怎么走都不会迷路)，那些传统的纳西建筑，那些古老的土坯墙和青石板建造的小石桥，以及庭院深深处锁不住的满园青翠，都能让人感受到丽江的淳朴与自然。如果不是身边如穿梭般的游人，感觉仿佛走在历史的岁月中，寻找那份属于前清时代的远古悠久。

东巴许愿风铃（人民币30元一个），书写着世界上唯一存活着的东巴图形象形文字的东巴许愿文字。据说，它的声音能给人们带来祝福，文字能给人们带来吉祥如意，因此，看到挂着的这些密密麻麻数也数不请的许愿风铃，也就不足为奇了。

沿着古老的石阶而上，到达我预订的客栈“含城别苑”。

相比徽派建筑四水归堂的天井结构，纳西人的院落在追求人与自然的和谐上更胜一筹，尤其是院落中一年四季盛开不断的花花草草，似乎更能表现出纳西人对生活和生命的热爱。原木茶几，藤萝吊椅，木头窗户木头门，木头家具木头床，把古城中所有的喧嚣浮躁都拒之于门外，让人拥有片刻的安宁。

又见海子的诗。只是，为什么非得等到明天？难道今天不好吗？

酒吧一条街，给人的感觉就是繁华奢糜。一到晚上热闹非凡，站在酒吧门口的小姑娘小伙子就像从前妓院的老鸨，堆着一张皮笑肉不笑的脸，招揽着来自五湖四海的客人。从酒吧里飘散出来的歌声还依稀有想像中的意味，可内心却丝毫不能感受到纳西音乐应有的那份恬静和悠闲。或者是我真的老了，跟不上时代，因为客栈里住的其它人每天都会去酒吧泡到深夜才回来。就连客栈老板都在疑惑，很少见到如我这样的客人，一个人来丽江而又不去酒吧。

午后的阳光，明艳而张扬。丽江的每个角落，随处可见游人来来往往。热闹时尚的丽江是年轻人造就和喜欢的，它看起来避世，却浸染尘缘，与心中那个久久牵挂的可以发呆的有一米阳光的丽江相去甚远。曾经的丽江，已经被一阵轻柔得不知从什么地方吹来的风给带走了，如今的丽江，只是我们逃离现实的栖息地，暂时寄存梦想的收容所，一个脑海中存留的幻想。

清晨的丽江，似熟睡中的婴儿，别样的安详。河水缓缓流淌，鸟儿飞来飞去，轻轻地鸣唱，花儿草儿树叶儿，小桥灯笼酒幌子，寂静的迷茫，整个古城都笼罩在一层淡淡的雾气之中。最美的，莫过于光滑古老的青石板，不曾用粗糙留住岁月，只是任时间流淌。没有精雕细琢，没有排列规则，不是艺术，却比艺术更能让时间体会得淋漓尽致。当清晨的第一缕阳光洒在古城上空，雾水逐渐散去，给古城里的一草一木都批上一层金色的光芒。也只有这时，才能真正的感受丽江。慢慢地，偶尔有了行人，基本上是上学的学生，再慢慢地，熟睡的婴儿醒了，门窗一间间打开，开始又一天的匆忙。

可怜的小姑娘，8元钱在古城能够吃什么呀？就连一碗最最简单的所谓的鲜虾粥（用勺子翻了半天，才看到孤怜怜的一个虾），都是要15元的啊。环绕着丽江古城不舍昼夜流淌的玉河水，流走的不止是岁月和铅华，还有清纯和厚道啊。

古城的边缘，一家正在重建的客栈。由于古城内禁止汽车驶入，所以只能完全依靠人工完成，建筑材料是我们极为熟悉的砖瓦灰石，钢筋水泥。完工的最后阶段，用脚想都会知道，这家客栈一定又是古色古香，温馨引人。只是，这些翻版的纳西院落最终会慢慢蚕食掉曾经弥足珍贵的古建筑，到那时，古城还能叫做古城吗？作家史铁生曾说过，人不是一下子就死掉的，是今天死一点，明天死一点。再过几十年，当全中国都变成一个庞大的城市，我们上哪儿去找一个梦中的纳西古城？

蓝天白云，纳西小院，慈祥的老人，慵懒的猫，眯着眼睛，晒着太阳。这才是丽江原来的面貌，这才是纳西人原来的生活。现在的古城只不过是个空壳儿，所谓的被迷倒也只怕多半是附庸风雅，叶公好龙。

清晨，古城和新城接壤的玉河广场旁，一队不知道什么民族的老年人在跳民族舞。旁边转角的街旁，一个名叫“阿勒丘”的饭店在召开营业前的员工早会。

做姜糖，现场表演。我站在那里看了差不多快半个小时，也没看出个名堂。

现在的丽江不是过度商业化，而是极度商业化。如果说丽江古城在全国的古城里商业化排名第二，那么，就没有地儿敢称第一。看，四方街后面的小吃一条街，琳琅满目，色泽鲜艳，形态诱人。味道其实不咋滴，价格还不便宜。

中午过后，古城的游客真是多得没法说，就像一个大集市，全国人民甚至全世界人民都跑来这里赶集。街上到处传来手鼓店里敲打的鼓声，淘碟屋里播放的音乐声，卖衣服的、卖手鼓的、卖手饰的、卖玉器的、卖披肩的、卖乐器的、卖小吃的、旅行社门店、照像馆门店，饭馆儿，比比皆是，应有尽有，讨价还价声，声声入耳，闹哄哄的，给人感觉，就像到了青蛙王国，耳边只有呱呱呱的叫声。

古城的尽头，一对外国背包客正在一间酒吧外休息，发现我给他们拍照，居然配合地抬起头来。不知道他们对于丽江的感觉，是不是跟我一样？

花间堂，很好听的名字。主人是不是想起了李白的“花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人。”，才有了花间堂这所客栈的名称？

东巴文，我一个字都不认得。

上善若水。

“我在丽江等你”，看到这个外表古老，内在装潢优雅的酒吧，不禁感觉有些让人心疼。这就是丽江，一个浓缩的丽江，就像被人强行地抽去灵魂后，又注入了新的血液。不管这种“换血”在千百年后会对这座古城产生好或坏的影响，但是这个过程是痛的。纳西文化的迁出，“小资”文化的迁入，现在的丽江就是在这样的过程中挣扎，多少显得有点不伦不类。真是让人可惜，主流文化其实在哪里都可以生存，为何一定要占据这座纳西文化所剩不多的家园？难道，仅仅因为它获得过“世界文化遗产”的称号？

逃离丽江，在新城找了个小村庄，住下来，安静悠然，鲜花环绕。旁边是一位纳西族姑娘和她的四川丈夫开的小饭馆，一个炒香肠，一个炒凤尾，合计二十八元。相比丽江古城的那碗所谓的鲜虾粥，是不是这才感觉到纳西人的纯朴？和她聊天得之，她曾经在古城打工的那家客栈老板是浙江人，以每年28万元的价格租下房东的老屋15年，花费200多万进行装修，才得以开始营业。而且这个价格，在古城内还是算极便宜的。通往地狱的道路都是由美好的愿望铺就。我想，跟这位浙江老板一样，全国各地来丽江投资居住的人绝对不在少数，人对环境的影响真的是很大，都市人定居古城，最终的结果，只会让古城不古。

最后，听说丽江被联合国取消了“世界文化遗产”的称号，我想，这对于丽江来说，也许并不是件坏事。

老靓汤

七彩云南之丽江之殇

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阳光

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江山中华

漫天雪飞

啊酷

一默

踽踽风中过客

那一袭紫衣

阳光