《敦煌笔记》个人日记

《敦煌笔记》

个人日记

《敦煌笔记》

序
自06年央视电视剧《大敦煌》播出起，敦煌便对我有种特殊的吸引力。精美绝纶的洞窟壁画，秀色可餐的月牙泉，无不彰显着这座昔日佛都的容姿。后来时隔近6年，大一的一节中古史课上，悄悄躲在后排看《旧唐书》，提到“太宗为敦煌公”，敦煌两个字再一次映入眼帘。后来大二开学初，窝在宿舍几天看完了纪录片《玄奘之路》，玄奘西行返回时路经敦煌到长安。且敦煌莫高窟的壁画经卷在19世纪被斯坦因掠取也和玄奘的名号有些许联系，于是对敦煌佛都的向往愈发强烈，心里也越来越觉得，曾经充满神秘色彩的拉萨都已经去过了，一直神往的敦煌，更是不可不去。经过几次和家人商量，最终敲定十一趁着小长假自驾游去敦煌。也算是圆了我的敦煌梦…

去年暑假去西藏，12天行程，途经6个省，是我有史以来记忆最深刻的一次旅行，但当时却没想到应该写写游记，珍藏住这些难忘的细节。还好在回西安后，老爸在电脑上写了长达46页的西藏回忆录。这件事让我在这次出发去敦煌前产生了一个想法——《敦煌笔记》
2012年10月2日于西行敦煌途中
「一」

2012年10月2日

一清早从西安出发，因为回家时忘带学生证，所以大约九点时又去了趟学校。由咸阳上西宝高速，还好都是往西走，不算绕太多道。

西宝高速对我而言已不陌生，去年西藏之旅同样也是由西宝出发，如今两侧景色依旧。中午到达宝鸡西服务区时天空下起了小雨，周围山峦烟气渐生，雾霭起伏间诗韵流情。

今天的第一站是甘肃天水麦积山，目的地还有二百多公里，闲来除了在车里张望四周山景外，大部分时间都在推敲写的文章应该用《敦煌游记》这个名字，还是《敦煌笔记》。貌似这问题挺无聊的…→_→

但一字之差，意思还是有区别的。一番推敲后，还是决定用《笔记》，毕竟这次的目的也不仅仅是旅游。随后在手机里写下了《敦煌笔记》的序。

下午两点五十多，由于景区改道，路过街亭古镇，身为三国迷，对街亭这个词自然十分感冒。虽然没前往古镇，但自我揣测或许这条路附近的某个山头，就是当年马谡屯兵处，山下王平于路中扎营……一路上在两山间蜿蜒前行，雨下清凉的氛围，使景色显得格外清秀，郁郁葱葱。确实到了甘肃，却不是平常认为的黄土飞沙印象。联想起去年经天水、兰州，往西宁去的景象，甘肃天水以西与如今所在的天水东，气候相差甚大。山路右侧有深壑，壑中流水，水自山涧出，林荫映其左右，姿色堪比藏东。

大约走了半个小时，穿过一个很古朴的村庄，右侧山体呈黑色，不远处有开阔地，北面是一个石质牌楼，装饰华丽，写道：净土寺。寺山门周围都是仿古建筑，商铺聚集。由山门向上仰望，雨落雾起，缭绕间寺院难觅。

时间已经不早了，还要赶路到麦积山，我们没有在这里停留。继续向西沿山路走五分钟，沿途都是仿古建筑和农家乐，建筑消失处有牌楼，写着：石川村。

“麦积山者，北跨清渭，南渐两当，五百里岗峦，麦积处其半，崛起一块石，高百万寻，望之团团，如农家积麦之状，故有此名”。直到快五点的时候，终于抵达了麦积山，此刻雨势丝毫没有减弱。不过这里的山川在雨中却风景独好，朦胧云海围绕着座座山峰，麦积崖在众多山峰中很好辨认。当走进石崖，抬头仰望这高过百米的石窟群，终于体会到什么叫摩崖石刻了。

（远眺麦积山）

一圈下来，不经意间发现麦积山的石刻并非直接在石崖上雕刻而成，而是石胎泥塑，即石刻雕成大概轮廓，然后以泥塑的方式加工细化，做面容，做四肢，做裙摆…麦积崖上目测有洞窟逾百个，不过令人遗憾的是洞窟大多被密集的铁网隔离，再加上外面光线太强，洞窟内没有照明，不仔细看或者说是根本难以看清洞窟里的雕塑，实在是差强人意啊。

（麦积山顶层最华丽的石窟）

麦积山上的楼梯都是楼来修建的，大多悬空，水泥质地，行人多时，会发出震颤。但从一些痕迹处还是能看出原先古人们所修建的栈道痕迹。

麦积崖上最大的三尊佛像，高约二十余米，其中右侧雕像损坏最为严重，但也显现出了三尊大型雕刻的秘密。雕像由岩体突出，由于麦积山山体是第三纪沙砾岩，石质结构松散，不易精雕细镂，故以精美的泥塑著称于世，但泥塑又如何悬在崖外千年？右侧佛像下端脱落，显露出许多石柱，石柱垂直于山体半端插入内部，半端漏于外，以用来连接山体和表面石胎及泥塑。我想这就是这么精美的泥塑能悬留在石崖上的原因吧…

众多石窟前都有木牌做讲解，大多是北魏、西魏时做成的泥塑，而在隋唐宋时期重塑或修复。麦积山石窟始于后秦，直到清代，千年的积淀，本当细细体会的。但实在是条件限制和时间太紧，只好作罢…

晚上七点多，千辛万苦总算是找到空房入住了…第一天的旅行就此告一段落。期待明天天气晴好…

「二」

2012年10月3日

清晨早起，窗外雨霁。今天计划能到达张掖市，这样明天就可以到敦煌了。昨天一直在下雨，为了避免单反镜头进水，所以只好将它先束之高阁。今天一路西行，想到会看到路旁景物的变化，早早就把单反放在手边。必须说：感谢天晴…

今天前往兰州的路程，和去年一样，都在连霍高速上。刚过天水市区向西，景色已然变化，没有葱郁的林木，远方山头上绿色似乎只是点缀。这里距离昨天的麦积山，不过多五十公里，差别已经显现。

十点左右，一缕阳光照进车内，我从睡梦中醒来，车窗外，天气大好，心情也舒畅了许多。此时距兰州也越来越近，四周景物我不知该不该用“山”这个字表达，有点像陕北黄土高原的景象，千沟万壑，零星的村庄散布在各个塬顶端的平地上，高大的树木没有多少。

十一点到定西市东南的通安驿服务区休息，车内温度很高，但刚下车，却是寒意逼人。服务区有处咨询点，我们正好缺张甘肃地图，就过去看看。咨询点旁边一个展板上是陇西李氏宗祠的简介，以前听父亲说过，我们关中一支源起于陇西，虽说如今我的李氏和原本李氏可能早已不在同一体系。我正看的入迷，一旁工作人员问我姓什么，我说姓李。然后他正好拿出一张甘肃地图说他也姓李，地图送我。我当时瞬间惊讶了，得来全不费功夫啊！→_→虽然后来知道那里是免费发地图的…

正要上车出发时，却突然发现车右侧前轮上有颗钉子扎入，还好服务区就有修车行。最后虚惊一场，钉子没有扎破内胎。不过在远行路上车辆抛锚可是非常揪心的事，特别是往西北或西南这样路上车辆很少的地方。去年在往拉萨的路上，晚上九点多，由于是轿车，又在颠簸的山路上爬坡太久，造成发动机过热熄火。四周漆黑一片，方圆百里没有人烟，那感觉，现在仍记忆犹新…

距兰州还有30公里左右，有白虎山，山以东是宽阔的平地，白虎山横亘在此，兀然耸立，绵延数十里，如同一道巨大的天然城墙，很是壮观。从白虎山开始，后面依次山脉交横。一点时过兰州。这已是我第三次来甘肃，第二次过兰州了…不过一直没能去兰州市区吃一碗正宗的拉面啊…

下午两点多，一觉醒来，已经来到一个服务区休息，这服务区很小，和之前的相差太大，来此休息的车辆也不多，设施很简单，一座中石油加油站，餐馆和超市，住宿。建筑都是欧式，但却挺老旧。我拿着地图在服务区转了一圈，没有找到它的名字，只知道它距龙口泉很近。

休息多时，重新上路时，两旁的景色已接近戈壁，草木稀疏，远端有山脉，不知延伸有多远，大概那就是祁连山吧…

没多久，过永登县城，这个县城看起来发展的很不错，更为吸引人的是沿途种植的一排排杨树，蔚蓝的天空与黄土大地的背景下，青黄交错的胡树叶格外清新。这种美景，不在甘肃，新疆无法看到，不在这样的特定环境下无法领略…

渐行远，天空变得有些浑浊，金乌被厚密的云层隔离在左侧山峦后面，到华藏寺的时候骤雨来袭，豆大的雨珠瞬时模糊了视野，道路开始弥漫起了浓雾。但远方天际透出的光晕，告诉我们，黑云即将消散。两旁的景色着实令人惊艳，可惜是在高速上，否则真该停下来用广角镜头囊括这一番美景。

到乌鞘岭一带，景色并不是我之前想象的黄沙无垠，而是有种重返可可西里的感觉，天空时而还飘起雪花或小块冰雹，这可是才十月天啊…

高速被封闭，绕行国道大约一个小时，由双塔再上高速，此刻两侧又恢复了戈壁景象。随后经过武威，直奔张掖而来。

傍晚7点的时候，我突然注意到右侧出现的土墙，墙体东西走向，连延不绝，由衷觉得这或许就是古代长城遗址，因为我实在想不出还会有谁选择在这里立一道如此之长的墙体，且每隔一段距离会有一个类似岗楼的建筑出现。大约十分钟后，看到有路标标注前方一公里处是长城口，印证了我的猜测。

晚上终于在张掖找到住处，回想起这两天所走的路线，属于河西走廊地区。以前在课本上也多次看到河西走廊这一名词，河西走廊西北至东南狭长，加之以往对甘肃的固有印象（除了黄土沙漠，就是戈壁）影响，一直不解为什么古人要将这里作为连接西域的重要交通通道。今天的行程是我最终体会，河西走廊气候相较于北方草原和南边高原，是最合适商旅行进的，且真正的甘肃并非全都是上述印象的景象。北方草原先后有匈奴、突厥人控制，且气候干燥。南边有祁连山阻隔，沙漠莫延贺碛，可可西里无人区，高原，不适合行人通过。由此可见，河西走廊的形状并非巧合行形成，而是周边因素使然。

明天准备经过嘉峪关，下午抵达目的地敦煌…祝顺利！

「三」

2012年10月4日
早上醒来，习惯性的打开电视听新闻，这才发现选择向西北旅游是个正确的选择，华山，泰山，峨眉山，厦门，人数爆棚。但是还是很担心在敦煌的住宿问题啊…

张掖今天的气温是1-16°C，虽说晴天，但太阳的金辉还是显得太过无力。九点多重回连霍高速。不久路的左边出现一座大的雪山，山体与昆仑山极为相似。一路上的风景也与青藏公路很像，四野茫茫。

中午时分，首先到达“长城第一墩”，这里是明长城最西端的第一个烽火台，古称讨赖河墩。西接大漠，北连嘉峪关，南倚祁连。墩台矗立于讨赖河北岸的悬崖上，修建于明朝嘉靖十八年，垒土而成。南面紧临就是讨赖河河谷，河水颜色为宝石蓝，分外美丽。河谷两岸有吊桥连接，长过百米，高约五十米，桥宽不过一米。两人迎面走来，只能侧身通过。两岸如今建有醉卧沙场群雕和一些仿古建筑，群雕后来在嘉峪关关城的长城博物馆也有见到。若不是河谷下面还有工地施工，我想这里的景色可以更美。

驱车向北约7公里多，就是大名鼎鼎的嘉峪关关城，这里是“天下第一雄关”，也被称为“河西第一隘口”。明洪武五年，由大将军冯胜主持修建的。但不知怎么，这里也在施工，各种彩钢片围栏和脚手架，穿插在古朴的城墙间，大煞风景。关城中，游击将军府是这座关隘的指挥中枢，记得以前曾在书上书上看过，游击将军属于三等将军，与传统的大司马，大将军，骠骑将军，前、后、左、右将军，车骑将军等这类将军比，则位卑职低很多。在有些朝代，游击将军甚至属于杂牌将军范畴，与建武将军，讨贼将军等同列。不过明朝在河西地区和嘉峪关周边共驻军六万余，当然，并不是只由一个游击将军管辖，还设有其它更高职位的军职。明代河西地区卫、所皆由右军都督府管辖，设陕西都指挥使司，下辖十一卫，三千户所。根据明代兵制，卫置指挥使统领，下辖五个千户所，兵5600人。千户所则有千户统领，下辖十个百户所，兵1120人。百户所下面有两个总旗，兵112人。总旗下又有五个小旗，兵50人，每小旗10人。

呼…其实当我第一次在博物馆了解到明代的兵制时，果断晕了…

嘉峪关关城整体保存算是较为完整的，其间还有古装军旅表演，引人耳目。

下午四点多，结束了嘉峪关之行，立即驶向高速赶往敦煌。在黑山湖收费站旁边的山脚下，有一处湖泊，映着天空的颜色，湛蓝似玉，与周边的戈壁形成鲜明对比，令人神往。

随后在酒泉看到了大面积的风力发电区，发电机组高约50多米，远远看过去的感觉和近距离观察的感受截然不同。

晚上快九点的时候，终于到达了此行的目的地敦煌。

明天开启正式的敦煌之旅，第一站莫高窟…
「四」莫高窟

2012年10月5日

七点半的敦煌市天还没亮，气温冷的就像冬天的清晨。这是一个人口只有20万的县级市，也只有在各个长假期间会突然热闹起来。而现在十一假期的余额已经越来越少，不敢再耽误什么时间，直接前往莫高窟。

莫高窟距离敦煌市区并不远，此时莫高窟的太阳似乎没有温度，寒风呼啸，当来到售票处时，这景象还是让我很惊讶，才八点刚过，这里已经有数百人在排队买票。

莫高窟在平时只开放10个洞窟，而在节假日时会增加到12个。相较于整体的735个洞窟，开放12个洞窟似乎是杯水车薪。但一番游览下来发现，12个洞窟分别是各个不同时期的代表之作，并各具特色。

莫高窟有个俗称叫千佛洞，第一次听说时，以为这是在虚指洞窟之多。在游览之后我有了新的体会，在12个开放的洞窟中，每个洞窟中不外乎都塑有释迦牟尼佛像及数尊其他侍者佛，而在洞窟壁画上除了极具特色的飞天外，还都有上千尊小佛装饰，千尊小佛间的修饰12窟各自不同。在此大胆揣测下，或许这也是被称为千佛洞的原因吧。

提到莫高窟，我个人认为排序应该首先是壁画，然后是经卷，雕塑。

整个莫高窟壁画有45000平方米，开放的极少，其重要原因是这些壁画保存完整的本就不多，而且20世纪初被英、法、俄、美、日的探险队掠走很多，加之壁画十分脆弱，光照，湿度，包括呼吸产生的二氧化碳过高也会对其造成损伤。从进入莫高窟伊始，就会有工作人员一直提醒洞窟内不能拍照，相信很多人都有些不明白，闪光灯会对文物有什么损坏？这属于光照损伤范畴，我所看到的最明显的差别就是在莫高窟参观的最后一窟，好像是428窟（原谅下，向来对数字不敏感，这编号也没规律可循），这个洞窟中千佛壁画旁边注释的文字迎光面和背光面差异甚迥。迎光面的文字已经模糊不清，而背光面的文字由宋至今历经1000余年，仍然如新，这就是光照的损伤。游人大多会问有些洞窟里不也装着照明灯吗？这些灯源据目测是冷光源，且设置这些光源的洞窟极少，只在游人参观的洞窟中有。尽管如此，今天的游览过程中还是有不少人偷偷留影，只能说真让人惋惜，何必呢？

壁画中，飞天形象早已闻名遐耳，但今天才知道，飞天形象中的人物，一为舞者，一为歌者，他们一般出现在洞窟顶端和四壁的交界处，他们是佛祖讲经时的配角，当佛祖讲到精彩处，则飞出向佛祖撒花，唱歌，奏乐…他们的形象有抚琴者，提花者，乐舞者…他们属于神仙，但修行较低。在隋唐以前，飞天舞者是男性，画工粗狂，身体伟岸，身材整体较为错短，深眼窝，高鼻梁，很有受西域文化的影响。而在隋唐时期，开始成为女性形象，身材修长，姿态婀娜，画工线条流畅而具有动感，也就是今天人们所常见到的形象。

各窟壁画都是围绕着窟内的塑像佛而绘制的，壁画的主要内容除绘制千佛外，另一主要内容是经变画。顾名思义，经变画就是将晦涩难懂的经文以图画的方式向世人展现。画作内容丰富而华丽，人物刻画十分细腻，不同时期的经变画也体现了当时不同的社会氛围。所以壁画的研究价值直至今日也无可替代。

刚登上莫高窟时不难发现，这地区的土质是典型的沙砾岩，沙土和各种小碎石混杂在一起。这样土质疏松不说，表面也凹凸不平，很难想象古人是怎么在表面上作画的。后来在好像是138窟发现了缘由，我看到四壁底端有很多脱落处，而脱落处正好揭示了它的秘密，古人并非是直接在沙砾岩表层作画的，而是先用细竹条铺在原始的墙壁表面，然后上面再涂上一层细腻的泥土，这个远古人类建造房屋的方式一样。泥土干燥后表面平整，再用浓厚的矿物质颜料作画，这种颜料保持时间很久，不易掉色。

如今行走在莫高窟洞窟群间，会发现很多洞口的沙砾岩结构非常坚固，原本用手一抠就会脱落的石子，如今却难以撼动。这是因为莫高窟开发之初，条件非常差，保护工作很艰苦。60年代时，由周恩来亲自拨款100万重新休整了大部分的洞窟口，进行加固，现在所见的都是在原本基础上喷撒水泥凝固后的结果，此外还在原先已经损毁不堪的木质栈道，牌楼基础上修筑了水泥台阶，有道等。

其次是经卷，而提及经卷，著名的莫高窟藏经洞早已驰名海外，藏经洞的编号是16-17，洞口建有屋檐，朱梁灰瓦，门窗处画有护法金刚，僧侣等形象，不过这估计也是后人修复或建立的吧。进入洞内，左侧有法鼓，右侧有钟，再向前，有甬道，甬道右侧墙壁上有小门，这便是藏经洞所在，洞内空间不是很大，这洞窟本是为当时河西都僧统洪辩开凿的影窟，后因战乱，敦煌僧侣们将各寺庙保存的经卷文书，佛像等藏入洞内，封住洞口，绘制壁画掩饰，这就是为什么藏经洞会在甬道出现。后来由于知情者相继离世，躲避战乱者一直未归，洞窟被荒废，风沙渐渐封住了窟口，从此匿世近800年。到光绪年间，1900年时被莫高窟的看管人王圆箓道士率人用水疏通三层洞沙时发现。可惜王道士没什么文化，是个退伍军人受戒归道的人，在发现之初并没有上报，而是将部分经卷送给当地名流，乡绅以换的修缮莫高窟的经费。后来英籍奥地利的著名中亚探险家斯坦因来到敦煌，他利用王道士的无知，并用在中国家喻户晓的玄奘西游事迹，以玄奘的名义从王道士这里骗走了第一批文物。斯坦因之后还多次返回敦煌从藏经洞内运走大量文物，最后一次最多。斯坦因对印度历史的发现曾有过贡献，印度是个从来不重视记录历史的民族，他曾在印度发现了大量的印度佛教遗址，使早已被印度人自身忘怀的印度佛教重现人间，那时的印度，基本没有人知道曾经有个叫释迦牟尼的人出现，他们过多的重视了精神世界。而斯坦因在印度的这些成就都源于他一直奉为探险指南的书籍——中国唐代僧人玄奘的《大唐西域记》。

除了斯坦因，此后陆续还有法国，俄国，美国，日本的探险队来到敦煌从藏经洞里疯狂的掠取这些珍宝。藏经洞内原有各种文物5万余，而当中国政府开始整理时，仅得8000余。这不禁让我回想起陈寅恪先生曾在《陈垣敦煌劫余录序》提的那句话：敦煌者，吾国学术之伤心史也。

1908 俄国探险队拍摄的莫高窟照片

藏经洞里包含了公元四至十一世纪的佛教经卷、社会文书、刺绣、绢画、法器等文物，为研究中国及中亚古代历史、地理、宗教、经济、政治、民族、语言、文学、艺术、科技提供了数量极其巨大、内容极为丰富的珍贵资料。

今天在莫高窟文物陈列室内看到的一些手抄佛经本，字迹十分工整清晰，然而字里行间再看起来，却是一个古老民族在滴血…

经卷之后是雕塑，之所以这样排序的原因在于莫高窟在清末王道士到来之前，虽经历前秦到元代一千多年的修筑，但此时已经遭受宗教战争，战乱的毁坏，破败不堪，仅有一些略懂汉语的藏传佛教宁玛派喇嘛在此。塑像多数残破，而王道士到了这里之后，香火渐渐兴盛，当然这与王道士的一些活动有关，他利用积攒的香火钱对莫高窟残破的雕塑进行修缮，但不幸的是这些修缮大多都适得其反，破坏了塑像原有的时代价值，而王道士的修缮也是具有很浓厚的道教色彩，譬如在16号洞窟内，也就是17号窟藏经洞相连的大窟室，后面是释迦牟尼像，左右各是弟子迦叶和阿喃，而在佛像的前面，却是一座太上老君像，比起佛祖像，太上老君像明显细致太多。此外的不少洞窟中也都加入了道家元素的人物。另一些洞窟内，也是修复了佛头或佛身，但毕竟时代不同，审美观念或对佛的感受不同，塑像自然差别很大，但这次的修复却抹杀了原有的风格。因此，现在我们看到的塑像，已经很难找到原有的，基本都是清代重塑的。所以我将其排在最后。

佛教有三世佛：过去、现在、未来。汉传佛教中，过去佛为燃灯佛，现在佛为如来佛，未来佛为弥勒佛。需要特别提到的是，弥勒佛在后来汉传佛教中影响发生很大的变化，有点像布袋和尚的样子，笑口常开，让人感到非常和蔼。而在原始佛教和藏传佛教中，弥勒佛的形象是非常英俊的，第一次见到这样的形象是在拉萨的布达拉宫，而今天在莫高窟第二次见到了体型正常的弥勒佛。洞窟里的塑像一旁的经变画其中之一，描绘了弥勒佛降生，学法，成佛掌管世界的事迹。弥勒佛是未来佛，他原本是和释迦牟尼同时代的人，后随佛祖学法皈依，先佛祖而卒。层看到一本书上说释迦佛，就是如来佛，曾预言，他离开此世间后，将上生兜率天宫（兜率宫后来被道教引为太上老君居所），在那儿与诸天演说佛法，直到释迦佛灭度后五十六亿六千万年时，才从兜率天宫下生，来到人间。经变画中描绘了那时的世界，庄稼一年七收，书上会长出衣服，人人歌舞，崇敬佛法，天下大同。

除了弥勒佛的塑像外，大多是释迦佛的塑像，其中参观到的唯一一座卧佛塑像，卧佛一般都是以佛祖八十岁时的样子塑造，即佛祖涅槃时。这是五代时建造的，后来清代重修时在佛的背后塑造了佛的七十二弟子像，表情各异。整个洞窟呈长方体，上顶为弧形，整体恰似一个石棺，而我们就在佛的石棺里仰视佛祖。

敦煌莫高窟的标志建筑是中间的九层阁，阁高四十余米，依鸣沙山东麓而上，阁内便是莫高窟第一大佛，高36米多，是世界第三大佛。唐代凿刻，主体保存至今，九层阁阁顶曾在清末坍塌，大佛佛头暴露在阳光下，后来由当地人捐资重新修筑，今天所见，也是当代人在清代基础上美化修复的，所以如此华丽。莫高窟第二大佛就在第一大佛的右侧不远，高26米，但由于建造时工匠巧妙的运用了视觉原理，所以从下而上仰望，会感觉到比第一大佛还要大。第二大佛的左手被称为“敦煌第一美手”，这是游客在参观后发出的感慨，因为佛像的制作工艺非常精湛。