崇尚智慧

500D的9点，只有中央一点为可靠的十字对焦点 VS 7D的19点十字对焦点，中央双十字

7D的配备的疯狂的对焦系统在体育摄影或者鸟类摄影领域当然有不可替代的实用性。但如果我们面对的是运动速度并不快的拍摄对象，而使用的又是类似EF-s 17-85 IS USM这样的变焦镜头（我相信大多数用三位数机身的爱好者都是这种组合吧），实际上有一种办法可以把镜头的对焦性能发挥到极致。

任何一种变焦镜头在仅仅改变焦段的时候，焦点位置都是不会改变的，而且做工越好的镜头这种特性越精确。这个技巧所利用的原理就是长焦端，景深会急剧缩小，此时对焦系统的工作精度最高。

举个例子，在下面这张图片是用等效38mm的焦段拍摄的，焦点肯定要落到水牛的眼睛上。先把水牛头部至于取景框中央对焦，然后在重新构图，看起来是没问题，但是这并不是最精确的办法，因为在38mm的焦段，即使用最大的光圈，景深还是很宽，用上面的方法对焦，有可能是水牛的头部和前面的草地是清晰的，也有可能水牛的头部与后面的湖面是清晰的。总之，我的意思是水牛的头部有可能不处于景深范围的最中心，也就是理论上的焦点所在的最清晰的部分，焦点误差范围也许会达到1m以上。这样就没有发挥镜头在该焦段光圈组合最大的威力。

      这样设置的好处是巨大的，我们先看看“半按快门键”和“自动曝光锁定按钮”的本质区别：首先“半按快门键”需要一直保持按住快门并且不完全按下，才能锁定你需要的功能，而且半按快门键是按下快门的毕竟步骤。这就意味着一旦你松开了快门键，就必须在拍照前重新完成一次半按快门键定义的功能。如果这个功能是自动对焦的话，那么你原先已经设定好的焦点位置很可能就会改变了，尤其在偏向广角端的时候，焦点位置精度很差。但如果这个功能是自动曝光锁定的话，那么对整张照片的影响是不大的。因为曝光的微小错误是可以通过后期纠正的。

动曝光锁定键就不会有上面的问题，一旦确定下来，哪怕连续拍摄几张照片，该确定的都还是确定的。实际使用的经验是，连续拍摄照片时，往往焦点是不需要改变的，一旦一开始用前面的方法精确的确定了焦点。后面的几张照片就是在尝试不同构图和曝光了。

这样设置还有一个好处，就是可以精确的分别对一张照片进行对焦和测光。还是那那张水牛图做例子，这张照片最适合后期的曝光应该是照片中的云朵高光部分刚好处于相机高光不溢出范围的极限。因为此时相机接受到的信息是最丰富的，暗部的细节是最充足的（注意不是最好的曝光，也不是最接近人眼所见的曝光，而是最适合后期的曝光）。要接近这样的曝光效果，可以对云朵进行点测光，加2EV，不过这样需要在相机内部设置曝光模式，很麻烦……还有一种简单的办法就是直接拉到长焦端，使云朵完全占据相机的取景框，同样加2EV进行测光，并锁定曝光数值，再拉回长焦端，此时就相当于进行了一次非常精确的点测光。但实际上还是处于评价测光模式。真的是非常方便！

对水牛图中的云层做+2EV测光并锁定曝光值

    回顾一下拍摄这张照片的过程吧，这只水牛在漂亮的云层下望着我，心中出现了一个35mm焦段左右的画面，我希望水牛处于焦点上，同时对高光的云层进行极限曝光（不溢出），于是我迅速的用镜头最长焦端最水牛眼睛进行对焦（只需要按下一次自动曝光锁定键），然后保持长焦端一边将曝光补偿调节+2EV一边天空中的云朵测光（此时半按住快门），然后将镜头收等效35mm左右构图，完全按下快门，完成拍摄。

其实全过程不过2～3秒的时间，不但完成了一张对焦和曝光都十分正确的照片，而且那种操控的快感……是普通的拍摄方式无法比拟的。

    注：经过在论坛上的讨论，以及我自己亲自试验，某些镜头的焦点在全焦段并不是严格意义上的固定不变的。有时候会略微的漂移。不过并不是表示以上的方法就完全没有意义了。在某些主题和背景反差不大，或者长焦端主体较小对焦点难以识别的时候，还是可以用长焦端先对焦，以保证焦点肯定落在主体附近。