航向拜占庭（陈丹青）他山之石。

航向拜占庭（陈丹青）

他山之石。

我迷恋所有古寺的表情，不知如何解读，也不想解读。

不必是任一宗教的信徒，多年来遍访艺术胜迹，唯宗教艺术，最是耐看。
远来土耳其，我差不多是为瞻仰教堂：蓝色清真寺的起建，时在中国明代，
圣索菲亚大教堂的资格实在太老了，起建之初正当华夏的北魏末期，
如今中国哪有半座北魏时期的寺庙而完整如昔啊------

伊斯兰庙堂处处空寂，神态清峻而严厉；
伊斯兰教堂不设偶像，才真是严厉的，这一招，果然厉害：
没有神主，没有祭坛，没有圣人，没有音乐，没有魔鬼和天使，没有经义的描绘与叙述。
进入殿堂，一律脱鞋：天光射下，四壁瓷蓝，纯净的阿拉伯蓝，以无数花枝绘作装饰，凝结为晶亮的瓷。
我从未见过如此空旷无物的殿堂，不见人世，不使动念，没有一张桌椅或条凳，
猩红大地毯供人成排跪拜，一位员工正在来回吸尘-------
每一座天主教教堂布满重重偶像，那偶像，于我即是人脸人身，是种种艺术的手法与表情，
在那里，偶像环绕的中心，是祭坛，众目归趋十字架，管风琴的每根钢条指向上天：
这一切设置都是语言，感召劝说，滔滔不绝；
而清真寺殿堂的清旷，坚持无言。

推窗，一簇簇浓密的紫白树花几几乎伸进窗内，可恨我说不出花木之名：
一幅娇贵相，春来满枝，颤巍巍，水珠盈然，像是刚哭过。
推窗看出去，小镇的屋脊均呈土红色，不远，拜占庭古堡在山坡顶端巍然蜿蜒，如一小段长城。
欧洲列国遍布中世纪古堡，单是留着养着，便叫永垂不朽。
托斯卡纳地区太过富美了，文艺复兴人经营数百年，即便两次大战的狂轰滥炸也竟无能毁损漫山遍野的旧文明，
年年草木欣欣。
比之意大利，这里显得土了，然而更淳朴，无意争斗现代化是穆斯林的美德么？

山中乍晴乍阴，废墟群骤而集体沉下脸来，转瞬被烈日照射，那灿烂之象，无情而可怖；
广大坡面延伸向上及于峰峦，众花怒放，群树繁荣，以春日的猖狂和野蛮，争相展示苍绿紫翠，大规模回应前年废墟：
一切是在今天；我试着详察这里那里的遗址局部：残缺块垒断续拼凑当年的正殿、耳房、拱门、回廊，还有厕所......
忍不住时时移目眺望苍山怎样起伏远引，怎样在视线终点美丽地倾斜。
那伟大而茫然的倾斜令人心醉，少年时代山中岁月，我因之终生患了目接群峰的痴呆症-------
这是我头一回置身希腊遗址，却仍频频看顾无古无今的山，沛然神伤。

“人不能两次踏入同一河流。”赫拉克利特说。
他被认作是辩证法的奠基者，以弗所学派的掌门人，他就是当地人，生于以弗所贵族之家。
他本应继承王位，让与兄弟了，独自隐在阿尔忑弥斯神庙里，波斯王大流士邀他去宫廷当太师，
他说：“我对显赫感到恐惧”。他整天和孩子玩骰子，冲着围观者叫道：“你们这班无赖，
难道这不比你们参与的政治活动更好么？何必大惊小怪。”
晚年的赫拉克利特简直与叔齐伯夷通声气，据说吃的是植物与草根------遗迹只是遗迹，是死城的物化，
记载与传说却能穿越韶光，活下来。
我在纷乱石砾中确认有过一位阴郁的老人：赫拉克利特生前，被称为“哭泣的哲学家”。

最快意的时光，那天，是一去一回，徒步穿过庄稼地，泥土潮湿，时而有轻风。
塞尔丘克城堡的每一回望，更远了，背后山势展开，分配晴云的浓阴。
在泥路中倾听自己的脚步和心跳，因为野旷大静，空中鸟叫很远很远。
贴近山岗的小径深入林木，橄榄树木顺坡势直铺眼前，细叶拂面而来，辛辣而芬芳。
如今置身泥田已是稀有的时刻，我竟不愿这半小时路径就此走完。

pS:
迫不及待的分享。喜欢的片段。文字和图片。
想来懂得我心思的人自然懂得，为什么我喜欢的就是这样的风格，这样的游记。
对古文明的解读，余秋雨的文字里有过，毕淑敏的文字里有过，
而陈丹青老师以画家艺术家的眼光和修养来引领来解读，
便又是另一种境界与风味了，甚是喜欢。
《无知的游历》，陈丹青，一本好书，值得品读与收藏也。

人淡如菊

航向拜占庭（陈丹青）

文章评论

女巫

春晓

自信。。亚镁

化蛹成蝶

风满城。