学摄影
个人日记
光圈值越小 镜头开口越大 开口从大到小
光圈值越小 背景越虚 光圈值越大 背景越实 背景从虚到实
光圈会影响出图亮暗
快门（快门速度）30”~1/4000 30秒到4000分之一秒（将一秒分为400份其中的一份） 从慢到快
快门速度还会影响到画面出图质量哟 例如长时间曝光手抖
感光度ISO100 ISO200 ISO400 ~ISO12800 没有一一列举 从低到高
出图画质从高到低 高感光度噪点多
非常重要但是相机设置没有的，就是光源，这个只能由你判断。曝光补偿这里没讲，以后有空再说。讲个小故事：听说过蓄水池的数学题么？都会背了吧。呵呵。问你多长时间蓄满水？我感觉照相就像蓄水，光就是水 光源就是水源
晴天阳光充足，水量大；阴天次之，室内更少，夜间自然就是最少的了。
光圈即是放水的闸门，F1.8开口大（单位时间放水多，速度快），F22开口小（单位时间放水少速度慢）快门即是放水的时间。
30秒放水时间长（小心曝光过度，池子满了水放多了洒了一地）。4000分之一秒 刚放进一滴就不给水了，黑屏啥都没有。还有就是蓄水的稳定性，时间短就稳定，时间长就不稳洒在外面了。感光度是水池的大小，iso100大水池水多了才蓝哟 ，ISO值高水池浅小。四要素看你要的是哪一点，客观条件就是天气给你的是什么样的天气。
晴天阳光充足，来个背景虚化，ISO100水源足来个大池子，光圈F1.8大光圈背景虚，快门来个1/500放一会水就行了，按快门吧。注意，时间不宜长，因为本身光圈就是最大的了，时间过长就水多了白了，池子再大也不行，晴天来个广角好景色全拍。ISO100 光线充足 F11 背景实 快门1/125就行了。
注意:光圈小了没说值，说的是光圈小了，相应进光量就少，同样大小的池子蓄水时间就要怎样？ 加长了对么 1/125比1/500时间长哟 别犯糊涂哟。
阴天了很阴，为了好画质我还来个大池子，但是我要拍远，来个大光圈又虚，怎么办长时间吧，可是长时间是手持上秒就手抖片子会虚。得了将就一下吧，就来个ISO400的小池子吧。
看剧院表演，我想长焦拍演员，怎么办，你想想你要的是什么，有的是什么，缺乏什么？..环境比较昏暗，光源差，距离远，没脚架。Iso400 小池接水 还要给快门留有余地呢 快门1/125 光圈F11。
以上这些只是一些小的例子，方便你理解四者的关系，你真是生搬硬套结果不会很好哟，关键还是到坛子里看看人家的作品，看的时候上面就会有答案，答案就是具体的参数
F多少 快门多少 ISO多少 都多留意一下。小窍门，当你确定不了拍摄结果时，按下实时取景，此时反光板预升大体可以帮你判断拍摄效果如何。
单反相机手动拍摄技巧
1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：
用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！
光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。
2、拍人：
基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！
光线好，iso100，光线不好，iso400以内。
运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！
3、拍景：
Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。
4、拍夜景：
上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！
例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！
5、拍烟花：
使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！
6、拍运行的东西：
光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；
想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！
光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！
7、拍流水或喷泉：
使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！
8、夜间人像留影：
上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。
这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。
Av光圈优先技巧:
1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
测光方式：
1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。
3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。
EV 即曝光补偿
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以 1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
注：
说明书上的光圈是指F数值，光圈越大，景深越大。
一般人们所说的光圈是指光圈孔径，和F数值成反比，光圈（孔径）越大，景深越小。
Av--光圈优先自动曝光。
Tv--快门优先自动曝光
AE-自动曝光
AF-自动对焦
AF-S--和SAF应该一样，是单次自动对焦。相对的是连续自动对焦。
MAF-监控AF，这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点，让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半，而且af 锁定完成时，焦点会被锁定。
EV-曝光值，通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。
ISO-感光度，感光度每差一档，相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。
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